曹长金的博客

【申城掠影】我徜徉在黄埔江畔

Wed, 17 March 2010 09:38:09 +0800

华灯初上，我徜徉在黄埔江畔，清风徐来，水波荡漾，丝丝凉意拂走了一天的疲惫，我一个人静静地观赏着这令人心醉的夜景，遥望浦东璀灿的夜景，独品着这一片流星花园，面对长长的大街上车来人往，川流不息，黄浦江两岸那长长的七彩灯光更加变幻迷离，那直入云霄高楼在霓红灯的装点下霓彩四射，仿佛是一张五彩缤纷的写真图片，璀灿纯丽，浦江两岸游人如织，各种肤色的人夹杂其间，各种语言以及相机的闪光灯不停交错，给本来就已经眩目的浦江两岸更增添了一份动感的妩媚，夹杂着欢声笑语，撒了满船满江……

“嘟——”一声长鸣……

我登上了一艘豪华游船，倚靠在护栏上，夜幕下的黄埔江，在两岸不停闪烁的霓虹灯光及城市建筑的轮廓灯光的照耀下，渐渐地隐去了白日的绚丽、辉煌与喧嚣，如刚刚换去职业工装的现代女性，突显出一种极具诱惑的魅力，一切都变得神秘而又奢靡。

我极目远眺，不远处上海的标志型建筑——东方明珠如披上了一层薄薄纱巾的少女，向人们不停地眨巴着柔情似水的媚眼，缓缓倾诉上海灿烂悠久的历史文化和典故，白日里著名的外白渡桥也只能看出一点大致的轮廓，更不用说繁忙中的上海港国际客运站，鳞次栉比的码头，吴淞古炮台了。

外滩，我印象中时常念叨的上海外滩，也只能看见其巍峨矗立的高大建筑群，昔日旧上海是一个充满诱惑的地方，更是一个充满物欲横流、酒色连天的都市，她的实际和现实，让我感到人间的冷酷，亲情的淡漠，斤斤计较、精打细算，自我意识的浓厚，写满了这座城市小气的细腻，凄迷的美丽，残酷的无情，昔日刀光剑影、帮会情仇、勾心斗角、一夜暴富、腥风血雨，一切往事如烟散去，如今只余下滚滚的江涛依旧。

我站在游船甲板上，江风微微拂动我脸颊，放眼望去，那些巍峨大厦沉浸在泛光灯的海洋里，一座座晶莹剔透如水下宫殿。整个浦江两岸建筑群璀灿夺目，参差跌宕。这气势、这意境宛如一部不同凡响、恢宏壮阔的交响史诗。我徜徉其间，感受到一种刚健、雄健、雍容、华贵的气势，浦江两岸处处散发着浓郁的异国情调，那别具一格的韵味让我流连忘返。

“十里华灯一望收，高楼五彩映江流”，黄浦江的夜景，有一种醉人的温情，有一种风情绝后的华彩，我站在游船甲板上，遥望浦东，整个黄浦江上，货轮和游轮不停地穿梭而过，我近距离地感受闻名全国的东方明珠电视塔，它那高耸入云象一根细针一样直透着灿烂的夜空里，与之相互呼应的是88层的金茂大厦，在璀灿明暗交替闪烁不定的霓虹灯光下演绎得斑斓陆离，江水相互嬉戏，流出了韵致，流出了时代崭新的内容，岸边上人流涌动，江河中雕船竞逐，十里繁华，十里彩锦，恰似人间仙境。

我站到船舷边上，江面上荡起了清波，那丝丝的凉风吹过，给我一种安谧静美的享受，让我陶醉，让我心动，听着旁边很多游人在甲板上谈论着上海这几年的变化，感受着浦江的美丽，上海的磁悬浮，上海的博物馆，上海的科技馆，上海的张江高科技，上海的国际电影节，浓郁的东方味道的城隍庙，还有2010年的世博会，上海将变得更美丽，更发达，她将是上海的骄傲！听着旁边很多游人发出的赞美声，让我惊叹，让我无语，我微笑着……

“嘟——”一声长鸣，游船靠岸了……

我沐浴着奇幻绚丽的灯光上岸时，回首遥望，看着滔滔的江水，我的心也像黄浦江水一样开阔起来，感觉是那么的舒畅、和谐，仿佛随着黄浦江水一直向北，流入长江的怀抱，汇入茫茫的大海……

【申城掠影】令人惊艳的寒冬梅花—陈婉芬

Tue, 09 March 2010 01:23:29 +0800

三月三日，申城依旧迷雾一片，依旧阴雨连绵，绵绵细雨不紧不慢的缤纷洒洒……

中午2点，我在朋友三番五次的诱惑和盛邀下，前往上海香格理拉大酒店，参加台湾嵇龙生、陈婉芬伉俪直系经销达到创业者奖金FAA70分《为梦想喝彩》庆典宴会……走进香格理拉大酒店，我按捺不住心里的艳羡，人影憧憧，热闹非凡，三个一群五个一帮以嵇龙生、陈婉芬伉俪肖像为背景留影，一片“咔咔”地闪光后，留影人开心地互相握手拥抱，交换着各自的名片，嘻嘻哈哈的品头评足……

我蒙蒙懂懂走进这陌生宴会厅，走在这陌生的人群中，迷失在这陌生的氛围里，一个庆典宴会，竟然可以让美国、加拿大、丹麦、日本、韩国、台湾遍布全球约1000多人前来参加，更让我惊讶的是嵇龙生、陈婉芬伉俪登场时，整个宴会厅 “咔嚓咔嚓”接连不断，掌声久久在大厅回荡……

我惊呆了，很难相信一个做直销的领袖,不但可以被人如此尊敬,更难以想像可以被那么多人顶礼膜拜。为了见她一面，可以排很久的队，见到她会热泪盈眶，欣喜若狂，只是在影视剧中，我偶尔会见到这种情形，今天这盛况，今天见到的这个女人，不能说全世界知名，但是在全世界的安利，她的位置有些"神化"。嵇龙生、陈婉芬夫妇2007年登上创业者奖金FAA60分，在短短两年再攀高峰，一举登上FAA70分，不仅是安利台湾第一，更是全球第一，让我惊奇、让我艳羡……

我本人抗拒直销或传销，直销或传销我不能接受。尽管我用安利的产品，也承认安利的产品不错，但是就我的性格而言，我实在不喜欢销售，但不论用什么样的角度来看双皇冠大使嵇龙生、陈婉芬夫妇，他们挑战命运的勇气都令我敬佩。嵇龙生，来自吃不饱、饿不死的军人家庭，海洋大学毕业后，曾当过船员、工程师、室内设计师、证券分析师等工作，从过往丰富的经历可以看出，他努力尝试跳出命运的格线，然而，在他挥汗为事业奋斗的时候，老板卷款潜逃，打碎了嵇龙生对于生命价值的定义，他不断吶喊：「为什么我的前途要掌握在别人的手里？」

陈婉芬，出生于一个坐着船摇摇晃晃才能抵达的马祖离岛，在这个贫瘠的岛上，她是一级贫户的遗腹子，在她身上存在着所有不可能成功的因子，甚至连存活下来的力量也微乎其微；然而，这颗毫不起眼的种子，有一天漂流到了另一个岛屿──台湾，在这里，种子生了根、发了芽、开出美丽的花朵，直到闻到迷人的香气，人们才知道，这是在寒冬中勇敢绽放的梅花。

“越冷越开花”正是嵇龙生与陈婉芬生命的写照，即使面对艰困的环境，他们始终不低头，奋力绽放一朵朵令人惊艳的花朵。二十八年前，当安利来台仅仅三天，陈婉芬就看懂安利、加入安利、紧紧抓住安利，夫妻俩如同抓住攀登成功巅峰的绳索，紧紧抓住安利这条迈向成功的绳索不放，终能攀越世界的巅峰，俯瞰全球。

今天，他们做到了……　　

宴会厅音乐在舒缓地流淌着，灯火辉煌的舞台翩翩起舞，嵇龙生、陈婉芬伉俪与同事手牵手翩翩起舞，嵇龙生彬彬有礼来到陈婉芬伉俪面前，做了一个邀请的手势，然后二个人就豪放地旋转起来，全场的人都起立站着四周观看他俩的舞蹈，华尔兹明快的节奏荡漾在我的心头，我情不自禁地拍摄不停。

整个宴会厅的人也拍起来，“嘭嚓嚓”、“嘭嚓嚓”的音乐，加上全场整齐的击掌，把气氛推向掌声和友好的笑声……　　

跳吧唱吧，我的心都沉浸在这陌生的人群中，迷失在这陌生的氛围里，沉浸在这陌生的无限的惬意和陶醉中……

　　宴会厅窗外，寒风凛凛，空茫一片，今天，这陌生的人群、陌生的氛围、使我的心情凝固，使我坚信，不是一番寒风彻骨，怎得梅花朴鼻香……

【申城掠影】上海，冷，很冷

Sat, 06 March 2010 00:40:18 +0800

三月二日，我与妻子抵达繁华的大都市上海，走下飞机，迷离细雨，天空灰蒙蒙的被一层厚厚的雾霭覆盖，淅沥沥的下着雨，阴雨绵绵，我第一感受就是，美丽的上海却以她的阴冷迎接了我这个不速之客，初春的雨，绵绵洒洒，阴湿寒冷，整个城市笼罩在阴湿的雨里．满天迷雾，灰蒙蒙一片，惟独看到那凄绵的细雨淅淅沥沥地飘落，沿着车窗的玻璃涮涮地滑流下来，让我感到莫名的沮丧，有一种后悔的感受……

冷，很冷，阴冷的城市，天天连续不断的春雨，网上一查，据最新天气展望，由于近期大气环流形势仍较稳定，３月５日之前上海受雨带南北摆动的影响，将维持多阴雨天气。明显的降水过程将出现在３月２日前后，可达中到大雨程度，预报说这种天气还要持续到下周，让我忍不住打心底升起一句怨言：这倒霉的上海，这倒霉的上海人！而我也在这来来往往的人群里尝试着做一个上海人，可惜，我是一个倒霉的外乡人，我从来没有经历过这样的天气,整个人的心情都很压抑.郁闷。在这潮湿不堪的日子里，一缕阳光已经成为我这个北方人每天的奢望，真希望周末是个好天，晒晒早春的太阳，老天爷，啥时候给个阳光明媚的笑脸？！

走在街上，风凛凛，雨飘飘，这初春的冬季，寒风凛冽，像冰冷的针一样穿透了我的骨髓，让我感到阵阵的颤抖，头顶那团团黑厚的乌云压得你喘不过气来，淅淅沥沥由点带面的雨粒地泻向大地。风雨交加就像一场搏击一样，简直就是间一幕幕残暴丑陋的利益争斗，这绵绵的春雨令我寂寞，令我生畏，更令我胆寒。

每天早晨醒来第一件事，就是打开窗儿看外面的风景，而每日的天空总是一个莫样，以他的坚韧自如，始终酝酿一份幽婉的情绪。然后再淅淅沥沥的由远而近，从季节的那头悄然抵达我心的这头，如我一样，这春雨行在路上，在等待着那一份清明，期盼着阳光般的色彩。

雨，不停在飘零，不紧不慢的缤纷洒洒，写满了都市的情怀，水墨画一样诗情画意，清凉爽爽，沁人心脾……这春雨，让我在期盼中，遥想着心底的那份安慰，在春的气息里，等待她带给万物萌动的希冀。

心境总是与这雨有关，这春雨也许在诉说着自己亘古千年的夙愿，宛若那感人故事如一股暖流在我心里流动……

生命中总是有许多的朋友关心支持着你，远方的朋友们或近或远的问候，让我阴霾的心多了些许安慰。可这绵绵不断的春雨迫使我每天只能缩在屋里看着无聊的电视剧，很想在这失意的季节，好好让心情得以放松，寻得一份快乐的，却不知这个时日何时才能得到。

这乍暖还寒的春雨，让我感到迷离的飘零，寒冷的孤寂。每日看着来来往往，在春雨中奔波忙碌的人们，我开始遥想那遥远的北方，期望着这异乡的春雨之后那温暖的阳光，给我带来一丝丝的暖意，让我在阳光下去遐想。

或许在久远的以后，我会在北方的春雨中，去怀念这江南的雨。

站在阁楼上，透过朦胧的雨帘，这春雨滴沥的故事也淡淡的入了我的梦。

不知，今夜的我是否会在这春雨中有一丝喜悦的心境呢......

儿子订婚了全家喜洋洋

Fri, 12 February 2010 06:03:42 +0800

公元二0一0年二月九日、农历腊月二十六日，儿子订婚了全家喜洋洋……

宴会主持人

儿媳牵手登场

儿子深情厚意感谢双方父母养育之恩

儿媳给爷爷、奶奶敬酒

儿媳给外婆外公敬酒

儿媳给叔父、姨姨敬酒

儿媳给双方父母敬酒

儿媳给亲朋好友敬酒

儿子妈满面笑容喜气洋洋给来宾敬酒

演唱者

儿媳目送来宾

全家喜气洋洋合影留念(右边一是我家千金)

照片是摄友苗壮、梁琦、何怀东、王小飞、佘小斌提供，表示感谢

【陕北掠影】新郎骑毛驴新娘坐花轿

Mon, 01 February 2010 10:53:56 +0800

清晨，旭日抖脱夜色的纠缠，从淡淡的山岚中升起，清爽的山风携着潮润的黄土味的幽香，隐约送来一阵悠扬高亢、缠绵雄浑而婉转的唢呐声，随着袅袅而来的唢呐声望去，弯弯曲曲的黄土塬上，一支唢呐引领的迎亲队伍从对面梁上缓缓走来……

唢呐队响吹细打，毛驴子披红挂绿，新郎官骑着毛驴，身着传统礼服，胸前戴着大红花，身后是装扮一新的四人抬着大花轿，满面春风地踏上娶亲之路。

新郎骑毛驴新娘坐花轿……如此古香古色的民俗婚礼，在农村早已成为历史；而对于久居闹市的我而言，更是一种尘封已久的记忆，这久违的陕北骑毛驴坐花轿仿古民俗，腊月十四在陕北子州一个名叫张家寨村的张氏村落里返朴归真。

铜号长鸣，炮声雷动，新郎骑毛驴，新娘坐花轿，新郎官喜气洋洋，新娘子羞羞答答，碎脑娃娃满村乱窜，迎亲队伍在喧天鼓乐中在女方家踏上归途，鼓镲声鞭炮声交织在一起，沿途的村庄霎时沸腾起来.热闹的喜庆气氛引来了男女老少涌到硷畔上来观看，新郎官儿骑在马上不停地向两侧人群拱手致谢，吹鼓手鼓着腮帮子吹唢呐，十几分钟不换气，　幽默滑稽的“男”媒婆一手摆着扇子，一手甩动着丝绢，一路走来扭着腰,摆弄着姿势，滑稽幽默的表情和动作把路人逗得哈哈大笑，抬轿的人故意一前一后晃荡，但却不走，就这么一晃一晃地任新娘在里面笑意颠簸，新娘满脸都是红头布难掩的幸福和喜悦，看热闹的路人和送亲迎亲的亲朋新奇幸福的目光聚焦在这对佳人身上，不少人取出手机等不停地拍照……

我边走边摄，心中惟有惊喜和满足，伴着 “太阳出来我爬山坡，爬到了山顶我想唱歌，歌声飘给我妹妹听啊，富民的政策暖人心，春天里那个百花鲜，老百姓的生活更舒坦，我嘴里头笑的是呦啊呦啊呦，我心里头美的是啷个里个啷！” 的歌声，随着迎亲队伍盘旋在陡峭的黄土高坡一道道山山洼洼的小路上……

【海南掠影】我倘佯在乌云下的港湾 (四)

Mon, 18 January 2010 13:27:31 +0800

　我穿过喧闹的人群，漫步在人迹稀少的港湾，从海面吹来习习咸涩的微风，轻轻拂过面颊，带着那海腥味的微风，吹过发丝，透过衣杉，温柔的浪花袭来，吻遍我湿漉漉的双脚，又暧昧的爬上膝头，我呼吸着涩涩的海味，清凉的微风让我与大自然融为一体，那种潮湿的感觉袭遍全身，眼前，泊在港湾的一艘一艘小船落入了我的视线……

远远望去，乌云下的港湾，风停了，浪平了，排排渔船也许在海上漂泊的太累，也许与风暴的拼搏已筋疲力尽，也许忍受够了海浪和海风那无情的蚕食和抽打，也许逃避这恐怖的境界，义无反顾地驶进这静静的港湾。　　

远远望去，乌云下的港湾，一排排渔船静静的泊在那里,没有波涛汹涌的景象.没有风的呼啸，没有浪的泼打，没有同类的搅闹，很安静，一艘一艘小船安逸泊在那里，一动也不动，它们没有奢望，它们没有激情，它们在这云雾下宁静的靠着港湾，相互拥抱着，彼此用心交换着信息，诉说着各自闯荡的阅历……　　

远远望去，望着远处那星星点点的渔火，听着远处海浪拍打礁石奏出的清脆委婉的乐章，时而像一位妙龄少女在歌唱，时而像一位沧桑老人讲述着那遥远的故事。在这片海滩中，到处都是暗礁险滩，冒险驶入的小船，不是触礁，就是无奈被搁浅，甚至撞到礁石上，撞得遍体鳞伤，在海风中抽涕，在海浪峰谷里呻吟，在浪尖上叹息，在海水中哭泣，海湾在悲恸，从这“歌声”中我品味着生活的苦辣酸甜，从这“故事”里我聆听着被海风送来那断断续续的呻吟和呼唤。　

远远望去，风停了，浪平了，海也很平静，海面丝丝温柔的风飘来飘去，伤痕累累的小船似乎在寻找个合适的栖息地，可在这茫茫大海上，除了弯曲的小港湾外，找不到任何可以滞留的地方，乌云下的小船感觉到了孤独，一种宽广无边莫大的孤独，也许它一直在祈求，祈求上帝能给以它一个同心的依靠，也许真的是由于小船的执着，饱经海浪冲刷的小巷湾收留了它，接纳了它。　　

远远望去，乌云下的余光洒在恬静的海湾上，微风吹皱了平镜的海面，乌云下的余光洒在海面上波光淋淋，小船与海湾相映成趣，变幻出无穷的景致，海湾也在这月光中显得格外温存和深邃，它敞开那宽大的胸襟，去拥抱那伤痕累累的小船，我被眼前这如画如诗的景色所陶醉，徜徉在如梦如幻的港湾，是那样的自豪和欣慰。

　　我静静地倘佯在港湾，一如既往虔诚的守望着一艘一艘小船，守望着它们相互依偎，相互扶掖，用自己的热和爱去抚慰和温暖对方那颗潮湿的心，我聆听着阵阵的海涛，寻觅艘艘小船再次扬帆出海的感觉，期盼艘艘小船，随着海浪，伴着海涛飞向遥远的天边，飞向广袤的苍穹，融进大海，在峰谷中欢笑，在浪花尖上歌唱……

【海南掠影】美丽新娘--浪漫三亚(三)

Thu, 14 January 2010 09:01:25 +0800

漫步三亚，阳光和煦、海风拂面，到处可见山峦叠翠、鲜花盛开、椰林尽染、碧波轻荡，呈现出一派旖旎的热带海滨风光，置身其中犹感人间仙境。海南之美，三亚之美，美之不尽，美不胜收。人们说三亚是个被大自然宠坏了的地方，大自然把最宜人的气候、最清新的空气、最和煦的阳光、最湛蓝的海水、最柔和的沙滩都赐予了这座海南岛最南端的海滨旅游城市。

蓝天，碧海，阳光，海滩，椰林形成美丽的图画，四季如夏、鲜花常盛是她的风韵，蓝天碧海、阳光沙滩是她的内涵，一对又一对的幸福恋人浪漫三亚，拍婚纱照的美丽新娘，踏着细软白沙，奔向大海，唤起了对爱情的无限遐想，编织了让爱情“永葆青春”的情结。

爱情，需要一片净土，一片常年风光明媚、让爱的种子可以静静发芽的净土，爱情，需要一片美丽的景致，定格起所有一起创造美好的慢慢回忆。纯白的婚纱，衬在蓝天白云之间，显得分外鲜艳，加上远处的风帆，脚下的白沙，每一帧都值得定格。金色沙滩、翠绿色大海，见证一对又一对披着婚纱的幸福情侣，在最适合培育爱情种子的地方，留下最坚实的脚印。

美景每时都在变，变得还是那么美，刚阳光灿烂突阴云密布，天气阴一点也没影响我的兴致。阴郁的光线为我的照片增添了神秘感，,更显迷人，沙滩上我淋着雨，在海边沙滩上奔跑、旋转、欢笑，不停的按动快门，沙滩边那斜斜的椰子树是我的最爱，银沙、碧海无论阳光灿烂还是阴云密布,甚至暴雨滂沱,也定格在我镜头中。一对老人，前后的走着，没有牵手，没有并肩，走走停停，不时地拉开点距离，一位给另一位拍下照片，我忍不住自告奋勇，给他们留下感动我的合影。

在烦躁的城市里，总是懒得牵身边人的手，总是顾不得身边的风景，埋怨时间太少，埋怨车太多，埋怨周围的人，埋怨这个世界。但当我们有了时间，有了风景，看着身边的人，真得知道怎么才是浪漫吗？浪漫是种心情，感染自己，感染周围人。在阴云密布天空下，老师王九龙与爱妻罗力进，如度蜜月的一对情侣，肩并肩漫步在沙滩上，静静地享受着海浪轻轻的亲吻，有如一对生死相依的恋人一般，在浅吟低唱地说着悄悄的情话，他们在叙说着他们的昨天、今天和明天，他们也在憧憬着爱的未来，他们在说着她们的爱是怎样的永恒，他们在叙说着他们的爱是怎样的天长地久，他们在叙说着他们的爱是怎样的海枯石烂，我端起像机留下那浪漫的风景……

三亚的海是民主的海，也许因为她相对远离了红尘喧嚣的原故，少了许多俗气，三亚的海是大众的海，干净的海滩上，处处是儿童，处处可以看到他们纯真的笑靥。我沿着沙滩上串串的脚印，找一处最美的风景，铺上免费的大浴巾，躺下来，看海边人来人往，看海边浪漫的风景。不管是老人，还是孩子，不管是情侣，还是朋友，不管是白人，还是黄种人，笑脸挂在脸上，温馨就是浪漫最好的心情。

【海南掠影】美丽三亚--蓝得让我心醉(二)

Sun, 10 January 2010 15:39:28 +0800

我出生在北国黄土高坡上，一直在梦想着大海。在寒风萧萧、滴水成冰的这个季节，忽然一脚踏上这片四面环海、被称作没有冬天的海岛--美丽三亚，仿佛走进了一个梦幻的世界。

我在博友陈甲福、王九龙、罗力进陪同下，每天漫步海边，与大海亲密接触，阳光浮云，碧海银沙，点点白帆，椰风海韵，断岸激浪，这是美丽三亚留给我最深刻的印象，一幅浓郁的热带风情画，难怪有人会发出这样的惊叹："不是夏威夷，胜似夏威夷"。

无论是大东海潜水，还是南山寺听海，或是亚龙湾海滩散步，那碧波万倾的大海、变幻莫测的白云、千姿百态的奇岩怪石、色彩斑斓的海底世界，都散发出动人心魄的魅力。也许是由于气温太高，不管到哪里，我都受不了海的诱惑，望着那湛蓝的海水，我迫不及待地把自己融入其中，俨然成了水中的游鱼。据说人类是从海里演变到陆地上的，海繁衍养育了人类，所以才会对海有这样的依恋吧。

我望着美丽三亚的天空，她的纯净－几乎纯净得没有一丝杂质！蓝色的天空，漂浮着淡淡的白云，轻盈洒脱，整个天空仿佛是巨大的蓝色帷幕，覆盖着大地和大海，蔚蓝的大海，深邃而高贵，只有那星星点点的轻舟小艇，灵动而飘逸；天际处，海天一色，相互交融，置身其中，气爽神清，此时我也不知不觉成了这自然中的景致。

我深情地面向大海，注视着远方，海水的颜色是随着距离的由远及近和深度而变化的，从远处的天蓝，而到深蓝，再到浅蓝，最后逐渐过渡到靠近岸边的灰蓝。海面上没有飘浮的杂质，海水特别干净，海风虽有咸味，但并不刺鼻，还可以轻轻地抚摸甚至看得见海风本身的模样--柔软、舒卷、蓝蓝的，象海的妹妹。远处的沙滩上，有无数的青年男女在椰树下追逐，女的把沙子打在男的背上，男的把可乐溅在女的肚脐上，嘻嘻哈哈。累了，双双倒在沙滩下，大声呼叫，然后静静地享受海的涛声和注视。

我伫立古拙的礁石上，陶醉地望着散播在浩瀚的大海里的游艇，穿梭姿态各异的古拙礁石之间时，使我目不暇接。河岸边有许多踩着细软的海沙游玩的人群，有躺在草坪上，全身涂满了防晒油享受着阳光的沫浴的年轻人，也有在那嬉笑玩闹的小孩，河岸两边还有不少骑自行车的中年人、和在散步的老人，还有在远望清澈幽蓝的河水，像是在沉思的人们。不一样的表情，不一样的动作。或许每人都有着不一样的心情，但有着同样的对美丽三亚岛屿感叹和赞美！

眼前这全部的景象，都给我以一种静谧祥和的感觉，而我近来急切躁动的心情也渐渐地平静下来，终至消失得无影无踪了。我不禁闭上了眼睛，伴着迎面而来的海风，闻起夹杂在海风中特有的淡淡的腥咸的气味，听起海浪拍打岸边有节奏的哗哗的声音来，一切都显得那么的和谐，自然。

我感受着美丽三亚--她的温柔与美丽，那习习的海风拂动着我的额头，那蔚蓝的海水、白色的浪花冲刷、洗涤着我的心扉，那清新的阳光铺洒于我的心田，那绿色的海岛与湛蓝的大海让我心醉......

【海南掠影】海南岛--美的让我不想离开(一)

Thu, 07 January 2010 09:49:42 +0800

我坐在海口至西安宽敞的飞机上，紧贴窗口鸟瞰，脚下是湛蓝的大海，美丽的绿岛，蓝蓝的天空，纯白色的云朵，就像棉花糖，漂亮的惹人爱，就像三亚的云彩，很白、白的像棉花悬在头上，很低、低得触手可得，就像透明的海水，看不到一丝浑浊，我情不自禁的为这美景惊叹不已，椰风海韵的美景，我不知用什么文字和语言来描述海岛的美丽，似乎生怕浑浊的字迹玷污了那片湛蓝湛蓝的大海......

飞机下，云彩挡住了脚下那片神奇的阳光、沙滩、海浪、椰林。但那里的风土人情，历历在目，那里的绿色大海，涛声依旧，那里的椰风海韵美景，让我恋恋不舍，留在我脑海的美好记忆仍裹在飞机后面那一堆堆白云里，久久的不愿意散去，一直尾随至今难以忘却，我在海南十多天的行行摄摄记忆犹新，镜头中的那串银色的沙滩，激荡的海浪，繁忙的渔港，黎族的风情，一一映现在眼前回放......

【陕北掠影】行走在陕北黄土地的盲艺人(下)

Thu, 17 December 2009 09:41:23 +0800

在黄土坡上，北风狂啸的暮冬，蓑草被撕扯着，沙尘被裹挟着，一直被张扬到更远的沟

涧。随着风的一波一浪，有野草被连根拔起，忽而卷起，忽而跌落，忽而直棱棱冲向高空，但

它最终还是飘飘摇摇，跌向深涧，崖畔上有酸枣刺，有野蒺藜，它们在风中坚毅地摇曳着......

崖畔上开花崖畔上红，

穷苦人盼过好光景，

我随着一位位双眼失明、两颊塌陷、满脸污垢的盲人，佝偻着身躯，拄着棍子，摸摸索索，颤微微地，行走在崎岖的黄土地上，他们边走边向我诉说着不幸和痛苦，一晚上一晚上地唱，弦一根一根尽心尽力地弹，不知断多少？三十年中不知翻了多少架山，走了多少里路哇，挨了多少回晒，挨了多少回冻，心里受了多少委屈呀。老天爷不知何时收留我们，盲人王三堂知道自己又没什么能要命的病，戏谑地说：活过这个冬天一点不成问题。"我比我师父可运气多了，"他说，"我师父到了咽气没能睁开眼睛看一回"......

我不知说什么好，视线渐渐地模糊了，我迷迷糊糊踏着冰天雪地的黄土小路，怀里的相机就像一个冰疙瘩，跟着盲人队伍深一脚浅一脚地行走......

我目光与取景框默默对视，空气中弥漫着清冽的寒气，令我的一滴眼泪，在料峭的寒风中，凝结成冰......

王虎林他戴着一副墨镜，将深陷的眼窝藏在镜片后面，显得格外潇洒，他一边走一边说一边向天而歌......

天上星星散散里稀，地下穷人穿布衣，衣服烂了不整齐，一片东来一片哩西。

远照南山一朵云，富的富来贫的贫，富在深山有人敬，贫在街头无人问，富的易得银万两，贫的难求米半合。

在黄土坡上，沿着洒落山石的曲径小路，沟沟壑壑里的枯枝干叶，在风中摇弋，起舞翩翩，随着风的一波一浪，他们年复一年，日复一日，无论是春夏秋冬，还是风霜雪雨，都从未间断。用自己的艰辛，传承着民间艺术，给父老老乡们带来了欢乐，与此同时，他们也在乡亲们的欢声笑语中确立了自己生命的尊严......

弹起三弦定准音，各位听众快坐稳。想要听书不要吵，吵吵闹闹听不好......

这是盲人书匠王虎林的开场白......

老乡见老乡我两眼泪汪汪，我说个婆姨爱尿床，第一天尿湿了红巾被，第二天尿湿了象牙床，第三天尿得满床流，第四天尿成太平洋，乡亲们赶快来撒网，捞得虾米像杆枪，捞得鲤鱼丈二长，就是王八漏了网。

王虎林手持一把三弦，手腕上和腿上还绑着木板，那是敲击节奏用的，只见老汉手拨琴弦，腿随着手臂一颠一颠的，叮叮咚咚的琴弦声和嗒嗒的木板声响成一片，他开口唱道：

弹起我那三弦定起个音，我说一段往事大家听。却不说前朝往代事，单说那光棍哭妻事一宗......

正月来锣鼓敲，想起我妻儿好心焦。年年月月有妻在呀，到如今贤妻土里头埋呀，孩儿的妈妈哟！二月里来刮春风，妻儿留下了两条根。生意买卖闹不成，无娘的孩子谁心疼呀，孩子儿的妈妈哟！三月里是清明，家家户户上新坟。人家上坟成双对，可怜我光棍一个人呀，孩儿的妈妈哟！

王虎林的声音并不洪亮，甚至有些干涩沙哑，到嘿嘿呀呀的低音时，就在喉咙深处滚着，我生怕他把痰也咳了出来，所以一直紧张地盯着他的嘴看，只见牙没剩了几颗，黄黄的好像包谷粒儿。如此一唱三叹，直到唱完十二个月。最后还有一段唱道：哭我的妻，喊我的妻哭天叫地不言语。要想夫妻重相会，除非死后在阴曹地呀，孩儿的妈妈哟！王虎林如泣如诉，声泪俱下，直诉有妻的温暖和丧妻的苦楚，唱到动情外，整个书场无人不悲，再加上弦音低沉，震撼我心灵的盲人说唱，让我听到了真实的歌声，听到了真实的感受，王虎林边唱边哭，情真意切，边哭边诉说，而且唱开哭坟歌：

大呀，我的没活够的大呀！你死了丢下我们叫谁照应呀？我的大呀！大呀！大呀！你回来把我也引上走呀！我的大呀！大呀！大呀！你撂下我们受难为呀！我的大呀，我的大呀！(哭父亲：陕北土语叫大)

没享福的妈妈哎，我回来伺候你没下场呀！你叫我怎嫁走呀？你把我们拉扯大受尽了苦呀！你叫我们心里下不去呀！你叫我们心里下不去呀！妈妈哎，我的没享福的妈妈哎。(出嫁后的女儿哭母亲)

二嫂呀，二嫂呀，我受了苦情的二嫂呀，照顾弟妹的二嫂呀，你儿成女就刚好活呀，你就撂下我们忍心走呀！老天爷呀，老天爷呀，好人为什么没有好报应呀？二嫂呀，我可怜的二嫂呀。

这时，人们随着说书人情绪的变化，或悲或喜，或乐或忿，完全忘却了一天的幸劳和心中的烦恼，大有"此曲只应天上有，人间哪得几回闻"的感慨与陶醉。

骑驴的婆姨赶驴的汉，你调过白脸脸让哥哥看。抱住妹妹亲上个嘴，一肚子冰疙瘩化成水。陕北的女人们实在美，把一朵红花盖脑心，夏天大女子不穿裤子系些裙裙，把大腿撩的一满白生生，风刮的裙裙忽碌碌转，把七十几的老汉爱的都把牙疵转，总的说牛肉好吃羊肉香，陕北的老婆们还都穿一些花衣裳。

四十八岁的寇丙随竹板打的叭哒叭哒响，坐在孔窑洞前，摇头晃脑，指手划脚，嘻笑怒骂，表情夸张，时而扮男，时而扮女，幽默滑稽，令人目不暇接，啼笑不止，整个窑洞沉浸在一片欢乐之中......

天倒说亲不算亲，金鸡玉兔转东西。日月如梭赶了个紧，也不知赶死世上多少人。地倒说亲才不算亲，不晓黄土吃了够多少人。人吃黄土常常在，黄土吃人影无踪。爹娘亲来才不算亲，生下了儿女命归阴。不管这儿女过成过不成，他钻在墓窑里躲安稳。儿女说亲才不算亲，成人长大翅膀硬。在老人跟前没点疼心，未从说话倒把眼瞪。

男人家亲也不算亲，狼心狗肺都是男人。抓髻夫妻暖不热个心，后老婆娶过门当神神。女人家亲才不算亲，铁心铁肠都是女人。等到他男人命归阴，撇下些儿女她配了旁人。弟兄亲来也不算亲，婆姨娶过门把家另。弟兄家另家狼虎心，大凡小事不如旁人。亲戚亲来才不算亲，

有酒有肉才来往紧。你如果一下贫穷了，亲姊哥妹不上你的门。耍赌的亲来才不算亲，赌博人挣发有几个人？输了你的银钱落些臭名，把好子弟混得都不能正经。串门子的亲来才不算亲，长期到老有几人？瞎费你的银钱妄操你的心，临完完尽闪下一场空。劝了耳朵劝不住心，听不听来要记在心。再不要交朋友搭伙计，都是咱们男人家的瞎主意。为人再不要把五花爱，五花杀人倒比钢刀快。银钱亲来也不算亲，人因为一分洋想把气争。死下断了那口元阳气，把黄金赍玉都全丢哩。这就叫一段段十不亲，说到哒家算完成。

注：爱五花，就是喜欢沾花惹草，爱串门子的意思。

盲人寇丙随竹板一阵高一阵低，一阵轻一阵重，时如窃窃私语，仿佛是大山在叹息，高原在低吟......

剩下老婆老汉，

趷蹴两个灰汉，

留下两个队干

......

在黄土坡上，古老的家园，曾经有过昔日的辉煌。早在六十年代，那时的乡村，是一个小小的社会，有学校、供销社。每座院落里，都拥挤着大大小小、男女老少。日出而作，日落而息。小小村庄里，欢声笑语，鸡鸣狗叫，其乐融融。古槐下，永远是乡亲们劳动归来、饭后茶余谈笑风生的聚会场所。戏班子、说书匠、逢年过节、婚丧嫁娶，古老的戏台上你来我往，锣鼓喧天，演绎着人间的喜怒哀乐、世事沧桑。

然而，时过境迁。依旧的家园，却不见了往日的生机。在世俗的诱惑下，生活的窘迫，成家的艰难，年轻的一代渐渐走出了封闭的大山，大量进城务工而留驻它乡。如今，偌大的一座村庄里，正如盲人寇丙随的戏谑："剩下老婆老汉，趷蹴两个灰汉，留下两个队干......"一间间院落荒芜了，一孔孔石窑空荡了，昔日那种抬头不见低头见的亲切氛围，已经荡然无存。虽然，在艺术家的眼里，残缺的景象，犹如断臂的维纳斯像一样，有一种残缺的美。但是，盲人曾经在这里有父老乡亲和孩子带着，来到村里户里歇息吃饭，得到养家糊口的相应报酬。得到陕北婆姨的一小勺米，其实就代表了理解和尊重。正如说书盲人唱的："走惯这山路淌惯这水，处惯了这乡亲（老天呀）谁也舍不哈谁。不求那个好吃不求那个穿，但求放嗓吼一声（老天呀）高歌向天外。"是的，"一方水土养一方人"，因为要生存。而在盲艺人心底，他们对山外的向往远远比不上对山里的留恋。他们真正喜欢的，是被老百姓围着，在他们的说笑起哄声中不慌不忙定音、拉开膀子演奏、扯着嗓子唱歌。那份忘情的陶醉，他们在城里的舞台上永远找不到。盲艺人王三堂认真地打比方："我们喜欢跟老百姓‘互动'，就像王三堂喜欢在山坡上赶着羊唱歌。"

写到这我觉得我是一个贫乏的人，我的语言、我的动作、我的文字，包括我的思想，一切都很贫乏。我知道任何的描写对于盲艺人都是多余的，任何图片对于盲艺人都是亵渎，我舍不得再用这些去诋毁这次行摄，舍不得诋毁这些淳朴的盲人们，更舍不得诋毁留在生命里的瞬间记忆。

我静静地站地在黄土坡上举着相机，从取景框中，久久地注视着茫茫雪野，皑皑群山蜿蜒地延伸，渐行渐远，与远处的天际融成暗灰色的朦胧一片，在天地之间躜动着手搭着手，棍连着棍，深一脚浅一脚行走着的盲人，莽莽苍苍的群山之中行走着，一老一少，一前一后，两顶发了黑的帽子起伏躜动，匆匆忙忙，随着一条冰层下的河水在流动而漂泊，在伤痛的伤痛里游，在渴望的渴望中走，无所谓从哪儿来、到哪儿去，也无所谓谁是谁......

【陕北掠影】行走在陕北黄土地的盲艺人(上)

Sat, 12 December 2009 09:03:03 +0800

在陕北黄土地，一群盲艺人，身背琴弦，手持盲杖，手搭着手，棍连着棍，深一脚浅一

脚，冒着严寒踏着积雪，游走在山连着山沟接着沟的这块黃土地上，他们以歌为伴，以歌谋生，悲一声喜一声边走边唱......

问天问地问爹娘，活了一辈子（老天呀）我是个甚模样？

过了一村又一庄，拉起胡琴（老天呀）整日咱走四方。

......

在亘古荒凉的黄土地上，以说书为生的盲艺人游走四方，从一个村庄走到另一个村庄，在飘泊不定的旅程上，吃的是百家饭，穿的是百家衣，手中纤细的盲杖在风中起舞，就像工兵手中的探雷器，那种探寻和戳戳点点行走的姿态，无疑有着诸多的难言之忍，一路辛苦一路累，一路风雨一路歌......

走惯这山路淌惯这水，处惯了这乡亲（老天呀）谁也舍不哈谁。

不求那个好吃不求那个穿，但求放嗓吼一声（老天呀）高歌向天外。

在黄土地的沟沟坎坎，以说书为生的盲艺人无论是刮风下雪，还是肆虐的沙尘暴，由前导者领着，一位搭着一位，走村串乡、爬山过河、一路说笑、一路歌声，用自己精彩的演出为乡亲们送去了欢乐和笑声，给沉寂贫寒的乡村和世代居住在那里的人们，送去了一抹撩人的亮色与隐藏在内心深处无法实现的梦想......

三弦一响众人听，听说来个说书人，麻烦您们都来听，我这个说书人满不行，因为什么本事没学成，肚子里文章满不多，拙嘴笨舌说不成，就是落个胆大不怕人。

随着梆子打打......响起，在三弦四音里，五十二岁的王三堂在父老乡亲的说笑起哄声中不慌不忙定音、拉开膀子演奏、扯着嗓子唱歌，那份忘情的陶醉......

进了大门抬头看，这户人家不一般。围墙高院子宽，大门上又把兽头安。出面子石窑安挑檐，亮亮的石窑贴瓷砖，院子里还把小车站，前院有棵摇钱树，后院又把金驹栓，大园子吃尖小园子流，还有人工作在外头，......

王三堂眼睛虽然看不见，但他是很认真又有心计的人，他懂得在人们面前清楚地表达自己，还会在适当的场合去迎合讨好付他们报酬的人，你听：

村长当得好，白面实在好，老嫂子手艺好。白面站着捞，猪油花花浮上漂，一碗一碗窑里送，肚子吃得实在饱。村长好！招待好！这个门户实在好......

五岁因"天花"眼盲的王三堂，手弹三弦腿甩刷板，浑身抖擞力气用圆，那三弦弹得嘣嘣响，刷板甩得唰唰亮，手上的麻扎扎抡得沙沙沙。说到愤怒处，他牙齿咬得咯嘣嘣；说到伤心处，他眼圈发红泪纵横；说到幽默处，惹得听众笑不停。听书人的情绪也随着书文大起大落，说到奸臣害忠良，人人痛心疾首；说到相公招姑娘，个个喜笑颜开；说到昧了良心的陈世美，人人切齿咒骂；说到苦守寒窑的王宝钏，个个仰头长叹。在众多听书人中，不同人有不同的喜好，家境不好的人爱听苦书，听见书中人的苦情，就会想起自己难处，好像找到了知音；光棍汉们爱听文书，听见书中人成亲，就会振作起精神，似乎看到了前途。年轻人爱听武书，图个红火热闹，说到关键处，小伙子们一个个怒目圆睁，拳头紧攥，好似自己亲临战场一样。也有因听书吵起来的人，比如婆媳间有意见，妯娌间闹矛盾，同听一本书，看法就大不同，会借着评论书中人相互说些讽刺话......

咱二人好比一圪朵蒜，一哒里生来一哒里烂。荞面饹饦羊腥汤，死死活活相跟上。一碗碗凉水一张张纸，谁卖良心谁先死。一张张黄纸一柱柱香，谁卖良心谁先见阎王......

山西蛤蟆走宁夏，不看看你那副蹄爪，球不蛋戴个烂毡帽，一口吃颗理子，不掇量你底子，秋后茄子开花了，娋亲不了几天...

四十五岁的盲人王虎林因看不到观众，不能与观众交流，所以养成了向天而歌的习惯。正因为无法眉目传情，所以没有许多职业演员和歌手的毛病，没有丝毫的做作、虚伪和职业化的表情。他似乎不在意你听不听，喜欢不喜欢，只是唱，向着昊昊苍天，唱自己，唱自己的心中事，唱自己的生活。听他们的歌唱，觉得仿佛不是用嗓子在唱，而是用心在唱，用灵魂在唱，用他的整个生命在唱，王虎林唱《光棍苦》，声音嘶哑，如泣如诉，声泪俱下，听众情不自禁，泪流满面，再加上弦音低沉，似断非断，悲从中来，整个书场无人不悲、无人不恸......

正月里梅花开，花开惹人爱，光棍我有心采一朵，拿回家去没有人戴。

二月里刮春风，光棍没人好伤心，衣服上破的都是窟窿窿，还得光棍去求人给缝。

......

一直唱到十二月。月月有不同类型的苦，我想他实在是要说：天天都苦，光棍已苦，何况是盲人光棍......

盲人王虎林坐在那简陋的凳子上，怀里抱着胡琴，唱着《光棍苦》，他昂脸向上，声音既高亢，又声颤，使我觉得那苦是不能唱出的苦，他是吼出，哽咽出，诉泣出的内心凄苦！因为无法和观众交流，他已养成了向天而歌的习惯。他的歌调没有丝毫的做作，全是心声。他并不在意也看不到你是不是在听，他只管直陈心中的那份酸苦，唱给自己听......

我便被那声音震撼了，谁能理解这些盲人的痛苦，谁能体会到这些盲人内心深处的痛苦，这是一种什么样的声音呢？那人，那曲，那音，那调，略带沙哑，充满磁性，苍凉而又高昂的声音，让我情不自禁流泪......

一圪嘟嘟葱就一圪嘟嘟蒜，一圪嘟嘟婆姨就一圪嘟嘟汉。一圪嘟嘟盲人满沟转，一圪嘟嘟娃娃就撵上看。一圪嘟嘟山连一圪嘟嘟沟，一圪嘟嘟风夹一圪嘟嘟雪。一圪嘟嘟盲人心里盘算，一圪嘟嘟盲人这么难。好歹下辈子要睁眼看，......

黄土高坡上黄土风沙迎面扑来，说书盲人由前导者领着，一位搭着一位，不停地向前摸索着，摸索着，苍凉而愁壮的边走边唱......

【京城掠影】我登上了天安门城楼

Wed, 09 December 2009 09:48:30 +0800

十一月二十八日，我用15元买了票，随着人流沿着城楼右侧拾阶而上，一步步登上天安门城楼，我踏着领袖的足迹登上天安门城楼，走到天安门城楼的白玉栏杆前，举目远眺天安门广场，此时此刻，一种神秘的心情油然而生......

我站在天安门城楼上，站在当年毛主席站立的地方，手扶栏杆，伫立良久，默默无言，面对金水桥前长安街上的车水人流和广场四面的宏伟建筑，陷入历史的沉思。1949年10月号1日，毛主席站在这里，向全中国和全世界庄严宣布了中华人民共和国的诞生，他老人家那浓重的湖南口音，此刻又萦绕在我的耳边。从那开始天安门城楼就成了我经常向往的圣地，伟大领袖毛主席成了亿万人民心目中的红太阳……

我我站在天安门城楼放眼望去，天安门广场游人如潮，长安大街车水马龙，高高的旗杆直指晴空，鲜艳的五星红旗飘扬在蓝天白云之间，国家博物馆记载着中国千百年的历史，人民大会堂谋划着中国发展的宏伟蓝图，广场中央，庄严的英雄纪念碑下幀幀浮雕镌刻着永远不能忘怀的岁月，雄伟的毛主席纪念堂里，静静的安息着共和国的缔造者一代伟人毛泽东,自从1976年9月9日这颗中国人民的大救星陨落之后,人们再也见不着他在这里向群众招手的伟大形象了。而今,他躺在人民英雄纪念碑南面的纪念堂里,永远地安息了,我想着想着,不禁一阵心酸,热泪夺眶而出……

我站在天安门城楼上，尽情的欣赏天安门城楼的风景，我步入走廊，顺着走廊慢慢观赏，走廊宽阔豪华，雄伟气势,里边是精巧的木质门窗，外边是白玉栏杆，我双手扶着栏杆，站在毛主席站过的观礼台位者,以不同的角度为背景留下了最有纪念意义的留影纪念。我站在天安门城楼，思绪万千，心潮起伏：伟大的祖国，伟大的人民，伟大的首都！为了今天，有多少先烈献出宝贵的生命！为了今天，有多少仁人志士呕心沥血！为了今天，我们的党，我们的人民经过了多少艰难曲折的奋斗历程！我坚信：祖国明天会更好！我爱我的祖国！我爱我的人民！我爱伟大的首都……

我站在天安门城楼上，凝神眺望，耳濡目染,眼前仿佛又出现了当年毛主席在这里招手的情景……

【京城掠影】故宫摄进我心里

Sun, 06 December 2009 12:41:48 +0800

我行走在这座历史古老的皇家宫殿里，行走在每一个角落，每一块砖石，每一处宫殿，每一个建筑，都让我流连忘返。高墙红砖，宫殿回廊，我仿若步入了时光隧道一般，完全不知道自己身处何方……

我行走在这座历史古老的皇家宫殿里，虽然路很长很长，可行走的脚步感觉不到疲惫，我越来越被你高贵的气质吸引，每一块砖石，每一座宫殿，都让我感到震撼，我与你此番完美的邂逅，让我今生无悔对你的痴迷......

我行走在这座历史古老的皇家宫殿里，每行至一处，多少帝王、多少嫔妃、多少名臣、多少事件、多少故事，演绎了一幕幕多么精彩、多么壮阔、多么哲理、多么有趣的历史话剧，我静静的看着你，看得心潮澎湃，也看得面目从容......

我行走在这座历史古老的皇家宫殿里，穿过一扇扇曾经紧闭的门扉，浏览那曾经带着帝王嫔妃体温的珍贵文物，想象那些被历史的烟尘淹没的昔日辉煌，脑海中掠过电视上经常出现的经典镜头，时空交错，眼花缭乱，从明到清，从朱棣到溥仪，五百多年，古老的故宫见证了一个国家的沧桑历史。

故宫，我恋恋不舍你！高大的城墙，威严的殿堂，厚重的城门......这座沉淀着厚重历史文化的皇家宫廷一直萦绕在我的梦中......

北京归来，感觉很充实，看着那些心中充满了欣喜与激动的心情拍下的照片，我想我已经用我的眼睛将故宫摄进了我的心里......

【京城掠影】行走在故宫的感悟

Fri, 04 December 2009 11:26:11 +0800

十一月三十日,我带着对故宫的景仰，带着对五千年的中国历史钦羡，背着相机,挟着北方冰冽的寒风, 随着熙熙攘攘的人群，走进这座历史古老的皇家宫殿……

到了北京，如果你不去故宫，会遗憾终身的。

我行走在这座历史古老的皇家宫殿里，踩着那深深浅浅的凸凹灰色嶙峋的地砖时，这古老宫殿的每一片砖瓦，每一根雕栏，每一块路石都在骄阳肆无忌惮的撞击下挥洒出一片智慧的光芒，让我不得不屈服，不得不拜倒在她的脚下。无论是一声声直露的赞叹，或是暗藏在心底的钦羡，都在汉白玉浮雕每一个深深浅浅的凸凹中折射出来。每一个台阶，每一根红柱，每一段围栏，每一块砖瓦，每一条走廊，都会述说着一个难忘的故事……

我行走在这座历史古老的皇家宫殿里，望着红墙黄瓦，画栋雕梁，金碧辉煌。我不知道曾有多少帝王在这里执掌天下社稷，曾有多少太监和宫女的身影在宫里穿梭往来，曾有多少美人曼妙身姿在宫廷里舞江山，曾有多少帝王在美人的舞裙间眷恋，曾有多少帝王在酒杯中沉沦，曾有多少千古帝王伴着历史的烛光在灯下感叹人生的几多悲欢离合，几多生离死别，几多爱恨交织，这里曾有多少历史故事在这里演绎，曾有多少梦想在这里花落寂寥……

我行走在这座历史古老的皇家宫殿里，被一堆堆的人群拥挤着，挤的密密麻麻，挤的严严实实，随着成群结队的人群，我走进了青铜器馆，这里是三代之中灿烂的青铜器，我感觉，在所有的艺术品中，青铜器折射了中国人文理念中天人合一的哲学观，在繁复的线条下，最简约的概括变形，抽象地突出了古人心目中“协上下、承天休”的理想蕴含，大纳细入，揉粹出狞厉神秘、庄重古朴的原始之美，使人类精神与自然万物极佳地契合一体。青铜器馆的青铜器精妙绝伦的构造，虽青锈斑斓却益显时光的风采，犹如故宫，虽蜷缩于北京四围的高楼大厦间，却永远不会因之失色……

我行走在这座历史古老的皇家宫殿里，站在高大的城墙，庄严的圣殿，厚重的城门前，领略这帝王居所的红墙绿瓦大气，领略这厚重城门的气派，感悟帝王宫殿的的五千年历史，感悟王朝兴衰的匆促，这里曾有多少朝代在这里交替更换，一代代帝王一个个王朝一座座江山一位位佳人，江山易失，人生易老，昔日那千秋王朝天下盛世的景象都以随着历史的脚步消散，帝王早已魂归九天，江山依然还在，故宫依然还在，还在中国的大地上讲述着王朝的雄心壮志，讲述着帝王的傲视苍穹，讲述着美人的寂寥罗裙，讲述着中国的五千年上下春秋，讲述着风雨红尘的时世沧桑，讲述着故国不堪回首月明中的无限愁绪……　

我行走在这座历史古老的皇家宫殿里，古老的传说，这里有九千九百九十九间殿宇，每一间都是一个记忆的符号，贮藏着许多鲜为人知的故事，记录着辉煌、豪迈和进步，也镌刻着黯淡、屈辱和衰败，我随人流穿过不知多少座门、看过多少个殿、进过多少园，看得眼花缭乱、走得筋疲力尽。我坐在台阶小息，不知道为什么，回味这座历史古老的皇家宫殿，会情不自禁感觉就像自己是生于那个年代中，正亲眼目睹同族的苦乐长短，正亲身体会当时的人生百变。

在众多皇帝中，在清朝皇帝里，乾隆最令自己欣赏，因为古天乐大哥在《乾隆大帝》这部剧饰演出一个，最具完美的乾隆皇帝，仁爱幽默、智勇双全，风流倜傥，当然最终也不例外，生为帝王的那种对权利的独占欲强。是啊！权势的魅力，权势的诱惑，真的可以使一个人的心，发生巨变。无论是哪朝的王子或者是哪代的阿哥，在未登基和已当位后，不由自主，就会越来越自我。从不悦到不许别人说不愿意，只能说“嗻”，只有顺天命才可方偷生。难怪当年会有许多，为了继承王位而引发的一代又一代手足相残、争权夺位的心酸历史。甚至就连嫔妃、格格、宫女、嬷嬷、太监之间也有明争暗斗、机关算计。仿佛只要生在宫廷，就避免不了要随时“心战”。“害人之心不可有，防人之心不可无。”是否因此由来？即使没有害人之心，也难免会逐渐被驯化为冷漠人，因为在那一座座深宫中，一道道宫门里，除了权位和金银之外，所谓的亲情、友爱和仁义都只是纸上谈兵，蜻蜓点水。想要在宫廷里得到清欢，获取安宁，简直就是奢望之极。你不想为了某种私欲而去害人，你只想过着与世无争，丰衣足食的悠闲日子。然而事实岂能两全，因为，会有许多阴险小人眼红你的幸福，会不断用阴谋诡计打破你的美满。于是在这种情况下，不由得你不动怒，总不能一直做砧板上的肉团而不还以颜色吧！那岂不是，老虎不发威，人还当你是病猫！想要在深宫立足就必须，一人之下万人之上，否则就离皇宫越远越好，做一个平常来百姓，倒也逍遥自在……

我行走在这座历史古老的皇家宫殿里，望着红墙黄瓦，画栋雕梁，金碧辉煌。殿宇楼台，高低错落，壮观雄伟，看着这一切，难免会产生遐思，然而，历史它只是一本书，我与其他游人一样，在游故宫的过程中，感受了帝王宫殿的气派，也感受了王朝兴衰的匆促……

【京城掠影】登长城遐思

Sun, 29 November 2009 21:20:26 +0800

十一月二十九日早晨，我匆匆来到北京德胜门，候车前往八达岭长城，乘919公交车票价十二元，打车二百元，悬殊太大，等919公交车整整等了一个小时，老天爷似乎与我作对，天气出奇的寒冷，我把最厚的棉衣裹在身上，也没有感觉暖和，冻得我鼻青脸肿，约8点40乘919公交车前往长城，一路沉默少语，车窗外山峦起伏，峻岭叠嶂，带着对万里长城的向往，我过了居庸关，来到了八达岭。一幅壮丽的图画展现在我的面前，长城雄立于众山之上，蜿蜿蜒蜒，好似一条长龙在崇山峻岭之上仰卧，前不见头，后不见尾。

我登上了梦寐以求的八达岭长城。先前地势平坦，我并不觉得累，随着地势逐渐陡峭，愈往上愈吃力，加上冬天的八达岭冰天雪地，衣服已经被狂风打透，我领教了塞外严寒的气势，不觉感到口干舌燥，但长城两边的景色并没有让我停止脚步，这是一次艰难的攀登,长城有如城基上的山坡一样陡峭, 我扶着墙边的栏杆徐徐渐进，我没有小憩，也没有止步而退，随着拥挤的人流，终于一步一步地登上了最高处城楼的垛口。放眼望去,四周怪石兀立,城墙下的停车坪变成了幽远的一个小点。座座大山升腾着薄薄的岚气。爽面清风徐徐吹来,胸襟顿觉开阔,视线随着永不停息的长城爬过峥嵘的山脊,心中的自豪感似乎化成了飘移的云影,一起翱翔在穹宇。

长城，一道跨越十万里的城垣，雄峙在中国北方大地。“东穷碧海群山立，西带黄河落日明”“日暮长河盘大漠，天晴外部数封疆”。就是这道浸透历史风尘的老墙，东起鸭绿江畔，西至嘉峪关，宛如玉带“盘回上碧峰”，静观荒烟直、沉湎草原绿、聆听南北风、乜斜尘世变，经过无数次改朝换代，不啻为古塞雄关、九州形胜。难怪美国前总统尼克松面对长城的雄奇壮丽慨然感叹：只有一个伟大的民族，才能造得出这样一座伟大的长城。真可谓：“千秋遗胜迹，万国发惊叹”。

我伴着秋风萧瑟、朔云寒颤的习习山风，沿着山岭间蜿蜒起伏的青砖古道，沿着陡坡或拾级而上，趋步前行，游人摩肩接踵，形形色色的红男绿女都洋溢着同样的快乐与兴奋，散发着“不到长城非好汉”的快感，三十多分钟过去，经常不锻炼的我体格也感到有些吃紧，气喘嘘嘘，看来这个好汉可真不是那么好当的，毛泽东他老人家说的“不到长城非好汉”应该说成“不登长城非好汉”可能更为准确。心在颤，汗在流，腿再抖，前面是高高的陡坡，远处是绵延不尽的古道和熙攘的人流，路还在前头，自我鼓励，寸步不停，半个多小时就登上北面最高的敌楼。登上长城之巅，站于敌楼之上，清风劲吹，热汗尽消，通体透凉，俯瞰莽莽群山、绵绵古道和熙熙人流，才明白古人为何爱登高怀古，因为有了俯瞰的角度，才更具有思考的余地。踩着千年的古砖，扶着伤痕累累的城墙，远古的记忆似乎一下全被唤醒……

我站在城楼上举目一望，长城如龙似蟒，上腾下摆，气势宏大；天尽处，群山交错，云起云飞，深感江山多娇。站在长城垛口上，展望四周，长城建峰火台于山顶，因悬崖险恶而长势，居高临下而得力，诸山擎托，群峰相连，逶迤磅礴，无愧为中华民族的骄傲。你看那西面有潮河和高峰卧虎山，东面是蜿蜒起伏的蟠龙山，口门两侧山峰陡峭，蟠龙卧虎，两山对峙，紧锁关门。长城兀立其上，座座敌楼互应相望，十分宏伟壮观。潮河之水由此处夺关而下，其河谷成为惟一的通道。一座座烽火台建在绝壁之上，下临深谷，令人肝胆颤栗，对面郁郁葱葱，渠道弯绕。我不由得想起诗人梁上泉的诗：长城高，千山小。塞上白云多，去来栏飞鸟。铁壁万里长，屹立到今朝。风风雨雨几千年，巍然摧不倒。

站在山顶上俯瞰边塞，寒风迎面扑来，幽幽的风从头梢、从脸颊、从衣角上掠过，全身每一个毛孔都嘶嘶地透出惬意，满身的燥热随之飘落在长城内外。看关外峰峦起伏，城墙随着山峰的走势，绵绵起伏，如巨龙盘绕，非常雄伟壮观，她不愧是我们民族的骄傲和象征。

“不到长城非好汉。”有人在这曾经是兵戎不绝的古战场吟诵名句。而我的思绪,又飘推到远古:在长城二千五百多年的修建史书里,记载了历代服役工匠的白骨,涂满了各朝戍边将士的碧血;民族的沧桑巨变,边陲的烽火狼烟,中国社会的兴衰荣辱,全都垒进了它坚强而悠长的墙身。古老的万里长城，似盘踞于高山的脊梁上俯视着黎民百姓。它从千年中走来，历经千年的风霜雪雨走到现代。千年之中有多少王朝在它的注目下，纵观一个朝代从伊始到兴盛再至破败，从鼎盛趋向衰亡。号角冲锋，硝烟弥漫，鏖战厮杀，烽火连天，经历了几多战火的考验和挑战的洗礼？我也并不清楚，我只知道它是古人遗留给我们今人的一笔宝贵的财富。它代表着我们先人的智慧，在血与泪的交融下铸造而成的古迹。

我突然感悟到长城巍峨的风姿、纯朴的底蕴以及坚实的内涵；风尘里那长城万里是怎样地从我心中蜿蜒而过，划出胸中的热血和震撼；冬天里的长城又多了一份严峻，多了一层凝重，也多了一抹绚丽的光环。

【甘南掠影】神秘纯净的土地

Fri, 20 November 2009 01:37:16 +0800

甘南心灵之旅行程将接近尾声，车子在盘山路上行驶着，行走的路上留下了我很多的回忆，甘南这片纯净的土地，值得我感悟，红色的泥巴墙，黑色的瓦，这里没有尘土味，没有汽车尾气味，没有炸鸡翅、烤肉肠、煎臭豆腐味。有一股青草味，有一丝湿润的泥味，夹杂着隐约可辨的牦牛、绵羊味，空气中充溢着牛粪的味道......

甘南这片纯净的土地，这里有许多的风景和人文值得我去回味，那山间萦绕着团团白云，安祥温柔。白云的缱绻缠绵与大山的恢宏狂傲构成刚柔相济的和谐，一种大自然美的和谐，那蔚蓝的天、碧蓝的水、黄色的庙宇、绛红色的僧袍，放眼望去，寺庙的后面依然是苍苍莽莽、浩浩荡荡的高原的山族，峥嵘、挺拔，山峰上冰川雪浪泼洒淋漓，线条清晰流畅，给我一种生命的动感......

甘南这片纯净的土地，这里从藏民眼中流露出的神态便可看出，杂草一样的长发，古铜一般的肤色，粗糙的大手，结实、厚重的藏袍，而包裹在里面的是滚烫的心和充满野性的激情，全身上下只有眼睛清澈见底，是可以洞穿对方心灵的利剑。这里的人，从老人到孩子，从男人到女人他们的脸都被粗糙的风和直射的太阳造的黑黑红红的，像是缓缓绽开的羞涩的花，他们的眼睛都特别的明亮清澈，他们眸子中都有一点一点的光在闪动，干净、有力、直接、充满着勇敢和智慧，那眼睛好象佛前的酥油灯，象夜空的星星，象神湖的碧波。望着碧蓝的天空，望着无垠的草原，望着翱翔的神鹰，顿时明白了那明亮的眼睛是来自大自然的惠赐，来自他们无欲无争的心灵......

甘南这片纯净的土地，这里依然有许多乞丐，他们满脸污垢，头发蓬乱肮脏，衣服褴褛不堪。麻木的神情，呆滞的眼睛，粗黑的双手，伸向神的世界，祈求着，祷告着，一副可怜兮兮的样子。但他们的脖子上，衣服上悬挂的叮叮当当的饰物，诸如珍珠、玛瑙、翡翠，甚至还有价值连城的祖母绿宝石，随便卖掉一颗，就足以使他们丰衣足食，过上他们曾祈求祷告的幸福生活。更不可思议的是，据说那些稀世珍宝，仅仅为了有一天"卟嗵"一声扔到羊卓雍湖里去，献给神。而那些佛陀和神灵却微笑着，俯视着人类的苦难和死亡。这是佛风盛吹的世界精神的司芬克斯之谜，是一个难以破译的精神密码......

甘南这片纯净的土地，这里时不时地会遇上衣衫褴褛，一步一拜、磕着等身头去朝圣的藏胞，那些匍伏于大佛脚下，心无杂念的虔诚的信徒，似乎既获得空灵的境界，也获得宁静淡漠的快感，一种如痴如醉的快感。在这里我似乎迷失了自己，无法进行理性的判断，一切都是勾人魂魄的。我看到所有的旅人这时都会侧身肃立，为他让道。我相信，大部分游人对朝圣并不完全理解和赞同，只是在面对把灵魂完全交付给信仰的朝圣者时，自然被激发出的一种礼敬。在那或许是极其短暂的一瞬，很多在城市水泥构筑的丘原中变得空洞的目光里，会投映出一种被称为灵魂的东西。沉默、失语，目送朝圣者远远地消失在茫茫草野，痴痴呆呆地经历着一个灵魂与另一个灵魂的对视......

甘南这片纯净的土地，我从千里之外来到这里，把遇见的转经筒几乎全部转了一遍，很不容易，那对于我们，是一种感受，也是一种祈福。面对转经筒，我总想起六世仓央嘉错的那首很多人耳熟能详的那首诗其中的几句：那一月，我摇动所有的转经筒，不为超度，只为触摸你的指尖那一年，磕长头匍匐在山路，不为觐见，只为贴着你的温暖，我知道，生的使命是躲不掉的。我的远行毕竟不是逃避，漂泊也不是放逐，我千山万水的行走，是一种寻找，也是一种感悟。我寻找心灵的归宿，感悟生命的意义。

甘南这片纯净的土地，在这里，我见到了不一样的风土人情，感觉城市狭窄、人很渺小，而自然是多么博大！甘南，我就要离开这里了，再见甘南！甘南我们会再见！但愿你永远都是地球上的一方净土......

【甘南掠影】腊子口的故事

Mon, 16 November 2009 08:26:48 +0800

随着辽阔的草原渐渐远去，汽车在蜿蜒的山路间缓缓盘旋，越来越多的黄土高坡出现在眼前，我们进入了险峻的岷山，山道崎岖狭窄，一侧是悬崖峭壁，一侧是无底深渊，行驶在这样的路上，感到心惊肉跳，行驶了近二个多小时，一座矗立在峡谷中镶刻着红军名将杨成武亲笔书写的“腊子口战役纪念碑”出现在眼前，我知道，令人激动的腊子口到了，我的心颤动不已。

腊子口是川西北进入甘肃的唯一通道，是甘川古道之“咽喉”，位于迭部县东北部的腊子乡，西距迭部县城105公里，北距岷县72公里，整个隘口长约30米，宽仅8米，两边是百丈悬崖陡壁，周围是崇山峻岭，抬头只见一线青天。“腊子”在藏语中意为“险绝的山道峡口” ，自古就有“天险门户”之称。

民谚曰:“走过腊子口，活像过虎口”。腊子口再险，红军也要攻下来，当年指挥攻打腊子口的毛泽东也留下了“黑豹不下身，黄鹞不翻身”的感叹，1935年9月13日，党中央率陕甘支队由俄界出发，沿白龙江东岸，爬高山，穿密林，歼灭了一些敌人堵击部队，于17日到达岷山脚下的腊子口。蒋介石在岷县、腊子口地区配置了两个师，妄图凭借天险挡住红军的出路。鲁大昌两个营的兵力驻守在腊子口，1个营扼守隘口，1个营配置在隘口后边的三角形谷地，师主力配置在隘口以北至岷县一带，可随时增援。他们在桥头和山崖上构筑了碉堡，形成了交叉的火力网。

毛泽东清楚地知道，腊子口再险，红军也要攻下来，否则就得重回草地去。乌江、金沙江、大渡河没有挡住红军的前进，雪山草地红军都走过来了。毛泽东果断地下达了“两天之内拿下腊子口”的命令。

9月17日下午，红1军2师4团向腊子口发动了猛烈的进攻。可是由于地形不利，兵力无法展开，从下午攻到半夜，连续冲锋十几次都没有成功。在半夜时分，部队暂停进攻，重新研究作战方案。根据新侦察到的情况和战士们的建议，他们决定兵分两路、一路由政委杨成武率领第6连从正面进行夜袭，夺取木桥；如果偷袭不成就连续发动进攻，达到疲劳敌人，消耗敌人弹药，造成敌人恐慌的目的。另一路由团长王开湘率领第1、第2连，悄悄地迂回到腊子口右侧，攀登陡峭的崖壁，摸到敌人后面去，再次打响战斗，然而，敌军鲁大昌部在方圆不足百米的险要地带，集中了两个营之众，堡垒林立，组成交叉火力网，死死封锁山口，战斗打得十分惨烈，强攻多次仍无法拿下……

一位苗族小战士从贵州苗区入伍，没有名字，参加红军走过了云、贵、川，大家都叫他“云贵川”。他从小在家采药、打柴，经常爬大山，练就了一身攀登陡壁的本领。关隘久攻不下，“云贵川”毛遂自荐，用一根带铁钩的长杆子钩住树根或岩缝，一把一把地往上爬，硬是从绝壁攀上崖顶，放下绳索。迂回部队便顺着这条绳索一个一个地攀上去了。敌军没有想到，红军居然从笔立陡峭的崖壁攀越过来，如神兵天降，撕碎敌人在腊子口的封锁，吓得敌人魂飞魄散，扔下枪支仓惶逃命，红军攻占了如此险峻的腊子口。腊子口一战取胜，令毛泽东等中央领导十分开心，也为中央红军胜利到达哈达铺，完成整编，北上抗日，奠定了基础。

然而，在这次战斗中，“云贵川”却献出了宝贵的生命。他牺牲时只有十六七岁，连真实姓名都没留下。红军长征期间，许多指战员为革命英勇献身，牺牲时连姓名都没有留下。这位苗族小战士就是其中一位。

今天，腊子口青山巍峨，满目苍翠，碧水荡漾的，仰望血肉筑成的纪念碑，硝烟已经散去，枪炮声远远地走入那页沉重的历史，长眠在腊子口的先辈们，用鲜血滋润着大地的每棵松树每块岩石，默默地与山河同在与日月同辉。“云贵川”连真实姓名都没留下，“云贵川”一个传奇的故事，不朽的70年过去了，故事依然鲜活，人物越加光彩。

【甘南掠影】黄河九曲如诗如画

Thu, 12 November 2009 08:12:59 +0800

一路雨丝飘洒，一路云雾缭绕，一路阴霾天气缠绕，一路怀着遗憾，一路祈祷好天气，抵达若尔盖时，厚重的云层渐渐开始慢慢地散开，太阳不时从缝隙里探出头来，露一露她暖和的笑脸，原野上的房屋，牧群，湖泊，远处的草原，泛出了光泽和生气。

我们驱车向地处草原腹心地带的若尔盖县唐克乡的黄河九曲第一弯进发，若尔盖大草原地处四川、甘肃、青海三省结合部的中国川西北大草原，海拔3500米至4000米左右，属典型的丘状高原，面积近3万平方公里，由草甸草原和沼泽组成，草原地势平坦，一望无际，人烟稀少......

车窗外的风景迅速地向后退去，就像一幕幕电影，山坡、草甸、遍地成群的黑色牦牛和白色羊群珍珠般撒在金黄色的地毯上，不时有牧民骑着高头大马纵横驰骋其间，友好地向着我们挥手和呐喊，草原中星落棋布地点缀着无数小湖泊，湖水映着蓝天白云，显得那样明净和幽蓝，映入眼帘的仿是一幅一幅著名的漫画......

大草原是我的梦，因为她的辽阔、旷远，她对生命无声的接纳，她毫不掩饰也毫不顾忌的素面朝天，以及青草们年复一年静寂的喧哗，如果说羊群是这里的顽童，那么牦牛则是这里沉默的诗人。水溪在这里不断汇聚，时隐时现又绵延不绝，小河如藤蔓把大大小小的湖泊串连起来，就像给大草原戴上了一条闪着光芒的项链。我们一路走一路看一路拍，恨不得把这里的美景尽收镜里。

我们继续前行，突然视野开阔起来，在这里，黄河与白河汇合，形成九曲第一大转弯，这就是我们向往已久的九曲黄河第一弯啊，挺壮观，黄河水清得很，一如大夏河、洮河清澈的流水，水面很平静，基本看不出它在流淌。

天公作美，实在感激大自然的眷顾，阳光照射之下波光鳞鳞，煞是好看，曲了又曲，折了又折，如一条自苍穹飘落的彩带，轻盈盈的飘飞在诺尔盖草原碧绿的腹地上，我甚至分不清哪是源头哪是水尾，黄河就那么安静地流着，蜿蜒而去，难以想象黄河在这里是如此的平静柔美，黄河在这里一湾一绕形成了九曲，围绕着远山伸向远方......

我一心盼望捕捉到黄河九曲的盛状，迫不及待融进登山途中，山峰的海拔高度是4000多米，从山下到山顶，垂直海拔200米，我们是从海拔3440米的地方开始，200米相当于70层楼高，这还是垂直高度。高原上登山，不是件轻松的事，每个人爬山必然会感到腿脚酸软，气喘吁吁，更何况我要肩负15多斤的摄影器材。从最初的80米我就感觉到腿疲软，走一段就要停下来调整气息，虽然到了高原还没出现反应，但只要一运动还是感到付出的是平原3-4倍的努力，更何况我做过心脏大型手术，不是件轻松的事，要不是想到山顶那吸引的美景，真不想再往上迈半步了，就这样走走停停，终于登上了山顶，我站在海拔高度是4300多米的山峰上，登高远望，一幅壮丽的山河画卷呈现在眼前：

那无数的河流在一片开阔的平地上弯弯绕绕蜿蜒而来，尤如仙女的丝带，从天边飘摇到脚下，细数这里自然形成的九个弧形大弯，真像一条在无边无涯的天和地之间狂舞飞跃的巨龙，它的头部是白水和黄水交接的地方，呈白黄两种颜色气象宏远，旁边是从草原汇入黄河的条条支流就如龙头上瓢苒劲达的胡须，它自由舒展地蜿蜒而行，那种雄浑气魄与从容的风度，巧夺天工地形成雄劲放达姿态，尾部是渐远渐细，柔柔邈邈舒舒缓缓地融入天际。

我端立在山顶，望着以前从来也没有见到过的如此浩淼深远之境，顿时觉得自己太没有底气，突然变得思想平庸，语言苍白，身躯渺小，觉得自己的生命太平凡，真的还比不上这里天地间的一粒尘埃和原野上的一棵小草，尘埃可以在劲风的舞动中上通云端下达大地，小草可以秋枯春荣到此时郁郁苍苍，此刻，我虽站立在这样博大无际的永恒之中，但在岁月的流逝之中终会消失得无有踪影，因而还有什么赢赢营营的东西不可以放下，有什么愁虑苦烦不可以消解，难道不能把暂时的生命融入永恒，融入眼下天朗水清，草美花鲜的意境之中吗？难道不可以让平庸变成达观，让琐细凝为高尚，活得更自然一些，开阔一些，丰饶一些，生动一些吗？

真的，我在这样的景色面前，只让自然支配自己的头脑，红尘里的一切烦躁，在此被分散，被消解，被沉没，静静地融进这无声的图画里，置身于这样的静美与旷达，唯一的感觉是自我的渺小和稍微，渺小得如同水中的一颗沙粒，就像风中的一缕尘埃......

我站在海拔4300米的山峰上，眼望着远处静谧弯弯曲曲拐了九道弯的九曲黄河，风姿绰约、款款而来，蜿蜒而去，似哈达，似玉带，似长龙，似飞天飘带和哈达，从天之尽头飘然而来，此时，我支起三脚架，只有一个想法--按动快门！按动快门！

一阵狂拍......

莫测的黄河上空突然乌云密布，突然一块乌云飘过，一阵狂风夹着风雨呼啸而来，雨纷纷扬扬，如同一首首委婉的曲子，轻幽婉转，濡湿了我的心情，虽然没看见落日的余晖，心里还是满满的欢喜......

【甘南掠影】静穆的郎木寺

Mon, 09 November 2009 09:06:08 +0800

在草原上已经晃悠了六七天，出行时确定的行程是从西安-天水-兰州-夏河(拉卜楞寺)-玛曲-郎木寺-若尔盖-唐克(黄河九曲)-珉县-礼县-微县-凤县-宝鸡返回，窗外不停变换着民族风情，汉族的、回族的、藏族的，走马灯一样，车窗外交杂变换的风情，取而代之的是永恒的藏式木屋，峻险突兀的山崖和高原草场……

天空仍然低垂阴霾，对拍照似乎突然失去激情，大半时间我都躲在车里昏昏欲睡，一条泥泞的小路把我从昏睡中颠簸回到现实，这才意识到郎木寺就要到了，从贡巴前行十二公里就是郎木寺，还未下车，仿佛那浓浓的酥油味就已将我裹住了。

郎木寺，不是寺，而是一个镇，这里是一个甘肃最南端的一个小镇之一，位于四川与甘肃交界的地方，在我眼中，这里就只有一条主街，拐了一个弯，主街的尽头是山，山上有两座庙，庙里有着很多很多的喇嘛。郎木寺，没有高楼，没有大厦，左面是四川，右面是甘肃；左面是纳摩寺，右面是郎木寺。

郎木寺游人不多。这个素有“东方小瑞士”之称的中国魅力名镇没有想象中的喧闹与繁华，为节省时间，我们径直把车开到寺院门口，呈现在眼前的寺院，要比想象中的安静很多，平实很多，远处近处，既没有袅袅香火，也没有黄卷青灯，只有静穆的大殿在灰暗的天色中，有一种说不出的庄严。郎木寺，寺的规模不大，整个镇子都是寺院，是藏民们把寺院修到了自己的家门口，僧俗共居，僧俗比邻。郎木寺是在清高宗乾隆十三年，三十七岁的乾隆皇帝东巡曲阜，释典孔庙的时候，在甘肃这个小镇树起第一座白塔。寺院主体建筑坐落在一个半山坡上，层层叠叠，起起伏伏，曲曲折折。寺院山门前是一个慢上坡，旧砖铺设的路面也不平整，道路两边杂草与乱石相间，不像一般的景点那样干净整洁。倒是在这种散乱中多少显现出一种不刻意的自然与自在，顺着长长的石阶和土坡，我们穿行在佛塔和庙堂中，慢慢体会此中意境。

寺庙的门户都基本关闭着，开放的只是转经室。纳摩寺依山而建，山是极矮的，初建于六百年前，被毁灭，在近二十年才重建，却没有重建的豪气和辉煌。这寺庙，更像一个大村，清真寺，喇嘛住所散落在山脚山边。只是那几间相邻而建的庙很有一种的立在灰色的屋墙后，银光闪闪的屋顶，宝蓝色的窗楣，灰白的或朱砂红色的庙墙，多数建筑并不奢华夺目，但不绝于耳的颂经声和不停脚步转经的藏民，时刻暗示了它的威严和尊贵。在这样的平实中，蕴涵着藏传佛教对物质的淡泊和漠然，对精神的推崇与尊重。

在大经堂外面，不时看见身着深红色僧袍的藏族僧人劳作的小喇嘛，专心而勤勉。想与之聊聊，一开始表现得似乎有些矜持和疏离，但经不住我们热情唠叨，很快就乐意沟通了。虽年纪尚小已投身佛门，仍掩饰不住发自心底的那一份纯真！雪白的牙齿，腼腆的笑脸，没有世故，没有遮藏。对于他们，这是一个简单的世界。面对这样一个个年轻的僧人，我不知道自己还想知道什么，看着他清澈的眼眸，我的内心也是一片空明。

不远处一个山坡下，经幡飘飘，范围不大，我们都在猜测着，那是否就是天葬台？雪白的经幡在无声地翻飞，灰云游移，看得清山坎上静立的秃鹫，一动不动，目光冷静而辽远。天葬台上，几十头巨大的鹫忙碌着，煨桑的青烟袅袅地在上空飘散，一个灵魂正在朝那里飞升。 “喔嘛呢叭咪哞”，念经的喇嘛像草里的石头，氆氇上长起了青草，他落在地面，用他空中的的声音超度飞升的亡灵，我们都把相机收了起来，出于对先人之敬，很安静地走近……

天依然是阴沉沉的，云层密布得如同舞台上厚实的大幕，一重又一重，弥漫在山颠，遮住了天空，但却掩盖不了远处隐约传来诵经声，听着咿呀的声音，我有一种莫名的激动，因为佛，因为神秘的宗教。我突然有了一个闪念：寺院，其实是神秘宗教的一个奢华封面，任何一个闯入者，只是这个封面上的一粒尘土。

我知道无论再向前走多远，我仍然是个游客，对于这座寺院，我仍然不可能知道太多。

郎木寺不知道，一个想念它的人来了又要走了，完成了我对郎木寺的一次游历和一次默默的告别。

郎木寺，我还是一个过客，穿过不慌不忙的郎木寺，我依然孤单而落寞，我永远都无法靠近这个神秘的世界。站在路口，再回头看一眼，我只能对自己说：郎木寺，我来过，我走了，我没有带来什么，也没有带走什么……

【渭北掠影】串串红柿荡漾着丰收的乐曲

Thu, 05 November 2009 09:40:23 +0800

清晨，在太阳还没有向大地散出第一缕微笑的阳光时，我早早的起了床，走出家门，自驾车与摄友师远哲前往富平县曹村镇马家坡......

天高云淡，秋高气爽的日子，我们来到马家坡，金灿烂的太阳斜照在柿林里，树上的柿子，泛出晶莹剔透的光亮，金色的外衣，像一串串金蛋蛋，路边地头，山腰沟畔，一棵棵高高的柿子树，树梢挂着一串串红艳艳熟透了的柿子，表皮都镀上属于成熟的颜色，火红的柿子点缀在墨绿色的树叶当中，如当空的星星一般格外耀眼，使人看的眼谗和嘴谗，使人欲摘不忍，欲罢不休，各种各样的果树枝头挂满累累硕果，散发出香甜诱人的气息。

走在马家坡村子里，房前屋后，都是一排排架子挂满红红的灯笼，一串串柿子穿上它金色的外衣，在阳光的照射下闪着金黄色的亮光，给大自然增添了壮美的色彩，也给乡亲们带来丰收的喜悦。看着一筐筐，一堆堆红红的柿子，每个人的脸上都是丰收的喜悦，院里院外到处是一个忙碌热闹的地方，家家户户男女老少都忙着串柿子，一位70多岁老人挑剔一筐柿子，像审视着一堆金子，他一粒粒地掂量其成色和硬度，那份喜悦已悄悄挂上眉梢，那份幸福已缓缓溢出眼帘，灌醉了群山和大地。天道酬勤，一份耕耘，丰收的喜悦让父老乡亲绽开了笑脸，笑意在农人翘着的胡茬上蔓延，农人们沉浸在了丰收的喜悦当中......

我被这喜悦的场面所吸引，为这丰收的喜悦而兴奋，被这丰收的景象所陶醉，这收获的季节令我们同享、深情、令我遐想......我久久的伫立在一棵棵高高的柿子树前，望着一个个圆滚滚的柿子，摇着小脑袋，与枝丫嬉戏，我不禁被感染，这是生命的厚赠......

从娇嫩的花儿开满枝丫，到细软的小柿子嫩生生的透出眉角，再到青涩的柿子在炙热的阳光里流汗，多么像一个人的孕育充满艰辛与坎坷，满树的柿子应该不会忘记，曾经被暴风雨侵袭的苦难，不会忘记被冰雹袭击留下的疤痕，那么多的艰难，都被深深的刻在生命的回忆录里。我想，人一生中所经历的许许多多不也是那样吗？我们每个人从幼年到青年，虽然个头高了，腰板也硬朗了，但是在尚走上社会，没有感受到人世间的酸、甜、苦、辣引发出来的对社会的大彻大悟，那还算不上一个真正成熟的人。如同柿子一样，自身所固有的苦涩在没有酝酿成甘甜的时候，别人是不敢也不愿意去接受的。每个人的一生都不会是一帆风顺的，经历苦涩是走向成熟的过程，把苦涩留给自己、酝酿甜蜜再奉献给人们，那红得可爱却无言表达的柿子不正是我们许多成功者现实得写照吗？

我漫步在马家坡山岗，看着一棵棵高高的柿子树、一串串红艳艳熟透了的柿子、一筐筐一堆堆红红的柿子、一位位父老乡亲绽开的丰收喜悦笑脸，荡漾着丰收的乐曲......

【甘南掠影】云雾缭绕

Mon, 02 November 2009 17:15:01 +0800

晨曦被一层缥缈的轻纱笼罩着，那淡淡的烟云在浓雾里飞舞、弥漫着，浓雾下，一切都变得朦朦胧胧......

我踩着湿润的贡巴大草原路面，向郎木寺行进，映入眼帘的是飘逸的云朵，洁白柔美，一缕缕，一丛丛，有的像头花，高雅地别在山顶；有的如腰饰，妩媚地系在山腹，仿如闺中少女，从后山羞涩半露娇容。我目睹过多少雾聚雾散，雾浓雾淡，唯贡巴大草原叫人产生过多的幻觉。分明是巧夺天工的裁剪大师，裁剪着天和地、山和水、牦牛和羊群、自然和人生的各种款式。无论远视、近视、仰视、俯视、正视，侧视，都无愧艺术的化身......

车像是笼罩在洁白如雪的薄纱里，缓缓行进，只见毛毛细雨点点滴滴落在车窗上，罩起一层朦朦的水雾，贡巴大草原之雾，轻盈如纱。她宛如伊斯兰教女性的面纱，面纱后有一双会说话的眼睛；她恰似雍容华贵的婚纱，隐衬着出水芙蓉般的新娘；她也像"千呼万唤始出来，犹抱琵琶半遮面"的半掩半露的歌女；她更像从天而降的纱帐，包裹着多少鲜活的生命......

我下车走入云雾的世界，飘逸的云雾，向我暗送秋波，一股清新潮湿的气息沁人心脾，一丝细腻的琴弦开始撩拨我的心扉，渐渐地，人与雾相融了，身与心升华了，那种感觉，仿佛置身于一个纯洁的梦境，一个春天的童话，四周是可爱的白色精灵，耳旁似真似幻流动着温馨的乐章，令我的心充满了柔情......

我掩映在帐幔的雾纱里，雨雾参差，迷着人眼，蒙住山色，空气是可以触摸到的，那种感觉像是在喘息的压迫下的亲吻，我踩着湿润的，面颊时刻能感到一丝冰凉慢慢地滑过去，我知道这是云从我的脸上飘浮而去。云是从远处绿色的山峰压过来的，云很低，低到了和我齐眉共举的程度，在我的眼前，云是一缕一缕地在辽阔秀美的草原和多姿多彩的山峦上滞留不去，而在我的心里，云是飞翔的雪鸟......

我沉溺在缭绕的云雾中，只见雾海茫茫，深不可测，一阵一阵的雾气如水蒸气一般腾起、荡开，许许多多壮观的景色都被浓雾遮掩，忽隐忽现，神秘诱人。这深幽幽的乳色陷阱蕴藏着夺魂的力量，令我欲望腾起，心痒神酥，恨不得拨开迷雾，寻美觅仙。然而，雾美，生命更美，我只能倚在山下，飘然陶醉在如烟如痴的云雾中，这时的我仿佛和这山、和大雾融为一体，我是景，景是我，一切烦恼都溶解在雾里，真善美亦随着大雾充盈心头，大雾净化了我的灵魂，我被大雾洗得干干净净，纯净得像不施粉黛的少女-透明、自然，连裸露在外面的缺陷也显得那么可爱。"清水出芙蓉，天然去雕饰"，返朴归真、顺其自然是我的信条，无愧于天地的我，正处在人生魅力无比的成熟的季节......

我贪婪地呼吸，贪婪地近观远望，只见浓雾逶迤翻腾，如行云流水，无休无止、无声无息地漫过眼前，既含蓄又深沉，这铺天盖地的大雾，有着惊人的凝聚力，她是水之母，物之本。云雾缭绕，使我想起杜甫的诗句："随风潜入夜，润物细无声"。这滋润万物的无声的淡淡的雾，赋予大地的却是浓浓的情、默默的爱、无微不至的关怀和不图回报的奉献，她揭示了生命中最美好的东西-真情的含义。

我走在云雾里，如同置身云蒸雾绕的世外仙境，浓重的雾像鹅毛一般缭绕飞舞，美，真美，美得轻巧，美得朦胧，美得令人意犹未尽，文字笔墨在这美景面前显得如此苍白无力，任何语言和文字都无法描述得出这种美景的正确形态，在自然的神功之前我彻头彻尾地折服了......

【甘南掠影】草原的早晨

Sat, 31 October 2009 09:26:12 +0800

离开玛曲的时候，天刚放亮......

苍茫的草原上，云压得很低，天空中浅灰色的云层间杂着一些白、一些黑、一些蓝，显得凝重，似乎刚刚经过了一场暴风雨，绿色的草地上滚动着晶莹透亮的露珠，仿是一双双惺忪不愿张开的眼睛，我从车窗吸一口弥漫着花香的清凉空气，心中顿时舒畅、通透、空灵了许多，远处，敖包里羊粪燃起的炊烟冉冉升出，奶茶伴着炒米飘来誘人心情，套马竿捅开毡包的天窗，一个马群在缓缓的移动着，几匹马儿悠然地啃着青草，享受着大地奉献给它们的早餐，时不时地打出一声响鼻，低低地嘶鸣一声，像是在赞叹青草的鲜美，一切都是那么的安逸和谐。

清凉的晨风轻轻地迎着车窗拂面而来，我遥望四周，牧人的帐篷点缀在一片莽原上，冉冉升起的炊烟给着静谧的草原增添了一丝灵动的气息，囚禁一夜躁动的羊群冲开栅栏，黄狗的狂吠声搅扰小马驹的梦中酣甜，耐不住性子矫健的马儿挣脱了牧人的缰绳，追逐在一望无际绿色草坪上，一对对牦牛，还有可爱的马驹缓缓从公路横穿而过，它们一定是为了那公路对面水草丰美之地才冒着生命危险，充当着业余交警的，我们的车轮为了它们的安全常常减缓前进的速度......

这时，牧场也开始了一天的喧嚣。这里的人们很勤劳，天不亮就忙碌开了，女人们挤奶、清理场圈上的畜粪，男人们吹着很响的口哨，吆喝牛羊，不时抛出一粒石子，飞向远处，溅起细碎的青草和土屑，那些自由散漫的羊儿就象听到了号令一般，一下子规整"队伍"，有序前行。就连孩子们都早早起床，赤着小脚跑动在洇含晨露、散发花香的青草地上，寻找被露水打湿翅膀的蝴蝶、蜜蜂、金龟子，笑语欢歌撒播四野......

我不禁被这样的场面深深吸引，我不愿错失每一幅画面，我沉醉在这景色中，甚至顾不得气候的恶劣和路途的泥烂，顾不得车未停稳，奔向令我神往的美景，让我的镜头倘佯在如画般草原，《草原的早晨》如画般佛现在我眼前：

"啪！啪！"响亮的鞭声打破了黎明的宁静，铺满新绿的草原醒来了。一只只羊儿涌进了圈门，蹦跳着奔向无边的草原。牧民们跨上骏马，追赶那欢乐的羊群。远处，一群群羊儿像朵朵白云在飘动，蓝天下回荡着牧羊人的歌声......

【甘南掠影】美的享受

Thu, 15 October 2009 11:58:10 +0800

离开拉卜楞寺，我们在海拔三千五百米的高原上行驶，前往玛曲，高原反应引起头痛的我，在车中昏睡，仿佛已睡过了千年，醒来的时候，睁开双眼，第一件事就是往窗外看，雨声依旧，淅淅沥沥，窗外雨雾蒙蒙，一颗颗水珠在车窗玻璃上迅速的滑落，流出一道道"泪痕"，仿佛在诉说着一个个难以忘怀的故事......

下雨时，我喜欢光着膀子让雨淋个透，此时身子会爽爽的，脑子里的烦恼也被冲得无影无踪浑身轻松。睁大眼睛看着，天空之下，草原的草已经发黄，短短的，没有七八月份时的碧绿与茂盛，但是远观还是不错，每座山仿佛披了一件黄军装，或是盖了一床柔软的被子，山坡上到处是放牧的牛羊，牛是一个个小黑点，羊是一个个小白点，草滩上经幡飞舞，白塔流光，视线的深处是散落的珍珠，黑珍珠是牦牛，白珍珠是羊群……

眼前草原、远山、黄河水、牛羊，还有稀少的人，都给人一种宁静的气氛，也别有一番韵味在其中，一座或两三座黑白相间的毡房，是牧人们流动的家，从这里流到那里，象天上的云彩，满眼都是这样一幅幅静止的画。

看着眼前这无边无际的黄荒的旷野令我心旷神怡，辽阔的草原，已被秋风吹黄，厚厚的象金色的丝绒编织的毯子，一直铺到遥遥的山边，我抵挡不住这样的诱惑，在山坡上奔跑着，跳着，抓紧一切时间捕捉每一个角度拍照，想要留下所有迷人的瞬间，根本忘记这是在三千多米的高原。快门不断地闪动，镜头不断地推移，这诱人的色彩让我有一种冲动，扑进去把它永远留在身边。我忘了自己身在何处，恍惚在天堂，景色的美已经超出了我的想象。我被融化在这景色里，化作一朵云雪，围绕着山顶盘旋……

【甘南掠影】拉卜楞寺的酥油花

Sat, 10 October 2009 20:43:04 +0800

雨，在拉卜楞寺空中一如既往地潇洒飘飞，纷纷扬扬，像一幅没有尽头的画卷，千丝万缕的银线从那空旷，苍茫的天空中落下来，像一根根牛毛，像锈花的银针，像细而密的细丝，密密麻麻地织着，或横飞，或斜飘，或直洒，纵横交错，纷纷扬扬,缠绵不断洒向大地，洒在我单薄的身上，浸入我的心田，潇洒飘飞的雨模糊了我的视线，淋湿了我的衣裳，面对倾盆烟雾迷离的滂沱大雨，我难以迈开的脚步，随着风，随着雨，随着喇嘛打开经堂大门的瞬间，我走进殿堂。

我的眼前仿佛出现了佛光，尽管殿堂里的光线是幽暗的，我依旧能够感觉到自己的灵魂跃出了体外，在殿堂内的各个角落神游，那些墙壁上的画像和忽明忽暗的灯光，影影绰绰的引着我的肉体缓缓行走，脱胎换骨似的，我的世界印映在一片梵天净土中，没有一丝杂质。殿堂里飘散着一股浓浓的酥油味，用酥油塑造的酥油花多为各种佛像、人物、飞禽走兽、树木花卉、亭台楼阁等造型精妙，丽彩柔嫩，形象逼真，栩栩如生，美伦美奂的酥油花，使这森然庄严的寺庙、佛家圣地，更添一抹神秘的魅力。

导游介绍说，酥油花，是每年在寒冬之时，僧侣们选取秋天草黄之后产下的牛奶，从中提炼出纯白色的酥油，浸泡于冰凉的水中，经过僧侣们长时间揉搓而成膏状，去除杂质后的酥油更加光滑细腻，酥油花艺术是一种颇不寻常的创作，必须在寒冷的冬季才可制作。由于酥油的融点很低，15度就会变形，25度左右就会融化，为了防止手指体温对酥油花的影响，艺僧们在捏制之前都要把手浸泡在刺骨的冰水中，然后进行工作。一旦手温回暖，必须再次浸泡。制好的酥油花，因受气温的影响，每隔一两年就要重塑一次。那些制作酥油花的艺僧，往往在制作几年或者十几年之后，双手都会患严重的风湿病，不能再从事这项艺术的创作工作。

在惊叹酥油花的美伦美奂之际，透过美丽的酥油花，我看到的是一只只冰冷的手掌、一张张冰凉的嘴唇，一颗颗火热的心隐藏在这些花朵的背后；透过美丽的酥油花，我隐约闻到了牛奶的芳香，分明是听到了牛的歌唱，成群结队的牛在草原上最后的歌唱；透过美丽的酥油花，我把远道背负而来的情感包袱放下，搁置生长菩提的塔里，然后匍匐叩拜，当我站起来，心里像天空一样纯净、开阔；透过美丽的酥油花，殿堂里弥漫着酥油味，烟雾，一片朦胧，朦胧中透出一种肃穆......

透过美丽的酥油花，我眼睛看到殿堂里有一座巨大的佛陀，身高至殿顶，两耳垂肩，慈眉善目，盘腿坐在莲花池上，那种莫名其妙的微笑蕴含极其丰富的内容：慈祥中含有悲哀，欣慰中带有苦涩，超脱中又有关注。透过美丽的酥油花，我看到身边是涌动的人群，他们用手一遍遍抚摸佛灵手足，这是他们同神交流的一种方式，一种语言，信徒们抚摸它的脚，饰物，抚摸那些来自过去时代的历史，还有的用头拱，摸过佛的手足再摸自己的头，然后双手合十，双目微闭，口念"嗡、嘛、呢、叭、咪、畔"六字真言。拱过、摸过，诵念一阵，仍恋恋不舍，信徒们呆若木偶地站在那儿，直到后面的人群拥了过来，才心有余憾地踽踽而去，信徒们的手上沾着酥油，弄得整个殿堂油腻腻的。

透过美丽的酥油花，懵懵懂懂的我不知该怎能样表达我的虔诚，我被朝圣的人流拥着，裹挟着，身不由己，情不由己，让这些伟大的艺术和造型艺术迷醉......

透过美丽的酥油花，我仿佛看到喇嘛艺僧们寒冷的手指尖汩汩流淌着属于春天和梦想的温暖色彩，透过美丽的酥油花，我仿佛听到美丽的酥油花，在讲述着尘世的渴望和藏传佛世界的五彩缤纷，讲述着美丽，讲述着向往......

【甘南掠影】拉卜楞寺的魅力

Sun, 27 September 2009 08:34:18 +0800

天空飘起了雨，淡淡的雨丝蔓延整个拉卜楞寺，时而在轻风中摇曳，时而簌簌直下，白色的雨帘在眼前演绎最美的姿态，如虔诚的藏族少女信徒的面纱修饰了朦胧的梦，这样的梦很美，莫名之间，我一个人在雨中漫步，觉得拉卜楞寺柔情的神雨向自己走近......

我静静凝视那纷飞飘落的雨，倾听雨滴溅落到地上的啪击声，心情霎时得到超然的解脱，随风，随雨，随清晰的空气飘然起来，我醉在雨的气息里．我徐徐睁开眼，凝视着它，透过它透明的身影我清晰地看到虔诚的藏民，他们磕头叩拜，双手合十自头顶、额头、前胸依次而下，然后双手伸展向下铺倒身子五体投地，跪倒、叩头、俯卧，一遍又一遍地重复着同样的动作，他们的头被磕出血渍，手上磨出血泡，膝盖出现血痂，坚硬如石的地面出现深深的凹洼，他们用身体丈量着自己与信仰的距离，而且每个动作都倾注无限的虔诚，霎那间，此情此景令我的眼里噙满了泪水，虔诚，神圣，敬佩撞击我心灵，让我心目中多了一份理解与尊敬的圣洁形象......

拉卜楞寺的诱惑，不仅在于他外在的金碧辉煌的佛殿，乞势非凡的佛像，香烟缭绕的煨桑炉，五颜六色的彩幡，鳞次桔比的崇楼广宇，更在于他内在的悠远的历史，宗教的魅力。在信仰藏传佛教的藏族人民心中，他是一种境界，是一种精神。

我看着虔敬的男女老幼信徒，绕着经堂闭着双眼，喃喃低语默诵着经文，按顺时针方向转着圈，不停的拨动回廊离地转经筒,那转轴上抹了酥油的转经筒在他们手下飞快地旋转，一直到转经人走到最后一个转经筒前时，那先前转动的第一个转经筒仍在不停地转动......

面对心善面慈的老人们手里不停地转动着的转经筒和那轻声蠕动的嘴唇，我想此时的他们似乎已经忘却了世间所有的不快与痛苦，我由衷地在心里默默地为老人们祝福，希望老人们能够就像他们手中转动的转经筒一样的平静和安详，有一个幸福的晚年。

看着那一圈圈从不停止转动的转经筒，随后的转经人又出现在眼前。由远到近，再由近到远。

这真的是一种轮回，生生不息地转动着。
我若有所悟，要撩开拉卜楞寺的神秘面纱，唯一的捷径是进入藏民族的时间观里，揭开转经筒里的奥秘。

正如一些人所言：对于现代人来说，时间是一条向着不可知的未来无限延伸的射线，一条东流而去永不回返的河流。人死了，肉体在坟墓中腐烂或在铁炉中燃尽时，精神也随之烟消云散，不复存在。而对于藏民族来说，时间仅仅是握在手掌中的转经筒，从原点出发，顺时针转一圈，仍然回到原点。终点仅仅是新一轮循环的起点。因而，肉身仅仅是灵魂的外衣，肉身常死，灵魂在肉体生生不已的轮回中永生。理解了这一点，也就理解了藏民族漠视现世苦难，把幸福寄托于来世的原动力，理解了以身饲鹰，割肉饲狼，舍己喂鹫，乞讨敬佛的壮举，以及天葬，跪拜祈福等等。就是一个由世代传承的无数只转经筒凝聚而成的转经筒之灵。它蕴含了藏民族所有的奥秘。

我学着藏民的样子，顺着很长的回廊拨动着离地转经筒，转经筒发出的吱吱声响似天外来音，一点一点，细致的渗透到我的每个细胞，我没数过有多少个转经筒，此时我在心里虔诚地默默祝福我的家人，我的朋友和世上所有的人，祈求佛祖保佑他们平安，健康，幸福，我相信心诚则灵，大慈大悲的佛会让天下所有善良的人们过上他们想要的生活......

雨在空中一如既往地，潇洒飘飞，我看到那些匍伏于拉卜楞寺大佛脚下，心无杂念的虔诚的信徒，如痴如醉，一步一磕头，生生死死，初衷不改......

雨声越来越大，纷纷扬扬，铺天盖地的雨由远而至，一条条晶莹透明的水帘把天与地连接了起来，雨所及之处，显得有些冷清，远处走来了几位老者，雨中的身影很是单薄，他们随雨虔诚的拨动着回廊的离地转经筒，向着那每天同一个方向走去，我清楚，他们年复一年，日复一日地，每天重复着一个动作，在这漫长的通往神圣之灵的路上，他们留下的每一个脚印都是她们心中最虔诚的祈祷，每一次的经筒转动都撒播着对信仰的虔诚和渴望......

【甘南掠影】神秘的拉卜楞寺

Wed, 23 September 2009 19:22:50 +0800

从天水经兰州到夏河，一路的颠簸，一路的雨，我来到了拉卜楞寺......

这是一个让人虔诚的地方，拉卜楞寺，这个让人向往的地方，充满着幻想和诱惑，充满着神秘和信仰，它是宗教、文化、历史、神话的地方，也是朝圣者憧憬的地方，是藏人灵魂息壤的地方，拉卜楞寺，于我，是一个陌生的地方，但我知道，拉卜楞寺，对我而言，充满神秘，充满诱惑，为了拉卜楞寺，汽车越爬越高，海拔超过3000米之后，体质上不具备适应能力的我，抛开在都市中沉积下来的尘埃，追逐自己遥远的梦想，拉卜楞寺，能给我心灵的撼动......

晨曦，我仿佛已睡过了千年，醒来的时候，拉卜楞寺还在沉睡，困意幽幽，虔诚的我站在拉卜楞寺第一个黎明中。

天下着雨，雨并不是很大，云团的低沉丝毫掩饰不住拉卜楞寺的雄壮，这座自公元1710年以来就开始见证拉卜楞寺历史的伟大建筑，使得拉卜楞寺的黎明更加肃寂，周围翻滚的云团彷佛那佛缘的起起落落，也像这神秘的地域兴衰变迁的重演......

我漫步其中，触摸眼前这块神奇的每一寸土地，任由思绪飘远。恍若就是那虔诚的玄奘，不远千里东渡寻宗觅根。我想到那前往西天取经的唐僧，却也不曾见过这菩提胜景。

拉卜楞寺，始建于清康熙四十九年（1710年），经历世嘉木样修建，现已成为甘肃，青海，四川地区最大的藏族宗教和文化中心。这所"外不见木，内不见石"的草原金殿位于"金盆养鱼"之地，背依风山，面对龙山，拥有经堂6座，佛殿84座，藏式楼31座，佛宫30院，经轮房500余间，僧舍10000余间，为藏传佛教黄教（格鲁派）六大宗主寺之一。设有显宗闻思学院，密宗续部上院，喜金刚学院，时轮金刚学院，医学院等六大学院，为世界最大的喇嘛教学府，也是藏书最多的寺院。这个被人称之为小西藏的地方，让我在身临其中时感到了强烈的震撼和心灵的洗涤，我不得不承认，这是一处能抚平浮躁心气的清灵之地。

我凝视着璀璨四射的金顶，沐浴在拉萨圣洁的黎明里，我心里蓦然间有一股暖流在蛹动，我久淤的浮躁被瞬间蒸发，心里只留下了一片纯清的蔚蓝，眼前的景象告诉我，这就是拉卜楞寺，拉卜楞寺，让我觉得眼花缭乱，神志恍惚，犹如凡人走进诸神居住的奥林匹斯山，变得目瞪日呆，思维的空间出现短暂的苍白。

这一切太遥远了，太陌生了!

拉卜楞寺是古老的，更是不朽的，它那永不衰竭的魅力，建筑之美、艺术之美、信仰之美独具魅力，我说不出感觉，却有一种惊心动魄的诱惑力，我默默虔诚的沉溺在拉卜楞寺......

【甘南掠影】烟雨麦积山

Fri, 18 September 2009 20:40:06 +0800

早听说天水的气候有江南味道，宜人舒适，没想到迎接我的是一场雨……

黑乎乎的云越来越厚，越来越沉，车窗外的雨时急时缓，淅淅沥沥敲打着车窗玻璃.我久

久地凝望着雨，听着雨，在慢慢地静静地感受着雨，感受雨如珠帘般的婉约含蓄，感受雨似

羊毛般的单纯温柔，感受雨像星星般的深邃透彻，感受雨犹青雾般的洒脱奔放……

雨，继续下着，汽车的行驶随着哗啦啦，淅沥的雨越发凝重，我渴望汽车的停止，我渴望早日到达目的地......

雨，渐渐地小了，小的再听不到声音......

下午4点20到达甘肃天水，与久等的堂妹夫妻短暂寒暄，他俩带路直奔麦积山。

麦积山石窟距甘肃的天水市约四十五公里，公路平坦直达，约30分钟到达景区，景区烟雨蒙蒙，这时我才发现麦积山就在眼前的烟雾缭绕之中时隐时现。麦积山形似麦垛，在群山中突兀而起，许多状如蜂巢的洞孔和凌空的栈道在薄雾稀散中渐渐清晰，周围簇拥的青山细雨中更显青翠。阵阵水雾从山林中飘出，聚在一起，又慢慢散开，山风轻轻地搅着这层薄雾并送它们渐渐上升，麦积山的大佛在这烟雾飘渺之中时隐时现，更显神秘，杜甫 "悬崖置屋牢，上方重阁晚，百里见秋毫" 的美景尽入眼帘。

登临栈道，俯瞰山谷，虽然远处浓雾掩蔽了翠绿群山，仍可感觉惊险雄伟。石窟始建于十六国后秦，至今已一千六百多年了，分东西两面摩崖，有无数洞窟佛龛，也有露天依崖而塑的大佛。原建的木栈道因年代久远而毁坏，现在已换成了钢筋水泥栈道。洞窟之间，全靠架设在崖面上凌空的栈道连接通行。石窟的布局独具匠心，全都开凿在20-30米到70-80米高的悬壁上，险绝陡峻。据史料载，麦积石窟是384-417年间的十六国后秦时期开始凿窟造像的，经了十多个朝代的不断开凿重修，现有洞窟有194个，保存各代泥塑、石雕7800多件，壁画1000多平方米。泥塑分为高浮塑、圆塑、影塑，壁塑四种，有北魏时期的"秀骨清像"，隋唐以来的"丰满圆润"，无不神态各异，栩栩如生，不愧为"东方艺术雕塑馆。我沿盘旋的阶梯，一边欣赏佛国的故事，也一边赞叹先民们的智慧，更为他们的虔诚而感动。

今天的游人不多，五六个老外聚精会神的听导游讲解，我饶有兴味不紧不慢的跟在后面免费随听，我看到和了解了祖先在1500年前留下的杰作。想当年动用了20多万人力来在麦积山上开凿石窟，可以想象那场面是何等壮观。自然灾害与人为的灾害千百年来曾无数次把厄运带到麦积山。唐代大诗人杜甫在安史之乱后取道人蜀路过麦积山，对麦积山的情景发出过感叹："野寺残僧少，山园细路高。日香眼石竹，鹦鹉啄金桃。乱石通人过，悬崖置屋牢。上方重阁晚，百里见秋毫。"诗里行间让我深深感受到历史的失落与凄凉。

我走在凌空穿云的栈道上，呼吸着沁人心脾的空气，沐浴着水意浓浓的雾气，那镶钳在绝壁上的精美绝伦的或石雕或泥塑或彩绘的千尊造像牵引着我，让我心境渐渐平静下来，石窟全貌的凛然之气，从后秦到明清历时近千年，历经无数名工巧匠，从高大神圣的佛祖到谦恭卑微的供养人,神态举止、衣貌裙裾俨然如真人般传神、生动，或喜或悲眉目传情，或目不斜视、慈眉善目、恬静安详，站在那里，我的灵魂也仿佛得到了净化和点拨，内心漾起一股宁静和淡泊。后秦的古朴神秘，北魏的清骨秀风，隋唐的肌圆玉润，还有宋元时期的生活写实及超然物外，蕴含着多少人的智慧及血汗啊。虽历经地震等自然灾害，又经灭佛事件和外域入侵的铁蹄，但好多造像依然面容姣好，光滑细腻，几乎没有脱落，看着一个个洞窟，感觉每一处的泥塑和石像似有惊人的内心世界般，仿佛有一种生命的流动，是人给了这些艺术生命，还是艺术给人带来生命？

最吸引我和印象最深的是万佛洞中那组释迦会子的雕塑，佛祖释伽摩尼微微前倾着高大的身躯，右手停留在儿子罗喉罗的头顶，似乎想要去抚摸儿子，又似在对一个小弟子讲法宣道。他的面部表情极为复杂，既有见到儿子的激动与喜悦，又有对儿子未曾养育的愧疚，还要保持他一代佛祖的威严。而儿子罗喉罗却双手合十，面带卑怯地站在父亲的身侧，似在问候父亲，又似在向佛祖敬礼。也许在年幼的儿子心目中，并不曾有父亲的概念，他对父亲的印象尤如万千百姓对佛祖的顶膜礼拜，他不知道人间除了母爱还有浓浓的父爱，所以他没有其他孩童见到父亲时的那种亲昵和急切，一种既亲切令人向往又陌生隔离的感情隐含于表情丰富的脸部造型。面对那神态逼真，表情丰富的塑像，听着解说员娓娓地叙述，我不禁潸然泪下，一代佛祖亦有浓浓的父子情，也渴望着享受人间的天伦之乐。尤其看了菩萨与沙弥窃窃私语，饶有情趣的场面。他们在说什么？是在羡慕人间的男欢女爱，还是在偷偷互吐心曲。你无论问他们什么他们都不回答你。你只有用你自己当时的心情去猜度、去臆想。对此他们表现出来的都是大度的宽容和理解。

我站在栈道边沿扶着栏杆举目张望，忍不住心情激荡，丝丝细雨不知什么时候又下得浓密，远山群峰呈现神秘，不知是雨掩还是雾藏，蒙蒙胧胧的，山岚缭绕，大自然的秀美丰神，让懵懂迟钝的我，顿感心旷神怡，忘却了所有烦恼和不悦。难怪出家人要到这里修行，脱离尘世，纯洁超然，自可修成仙风道骨，归天成佛。佛以慈悲为怀，讲的是人生一切活动互为因果关系。不知多少人早已领略了"善有善报，恶有恶报"这句话的字面含意。人们把善报的结果称为奇迹，把恶报的结果视为必然。麦积山千年的兴衰叙述了华夏民族的历史。在身临其境中，我感到佛的无量、法的无边。与人为善是做人的根本，一切荣华富贵都是过眼烟云。

我走下山，环视麦积山风佛树柳、枝叶婆婆，麦积奇峰在淡灰薄雾中时隐时现，高远的天空，变幻的云朵与积麦之垛的麦积山交相缠绕着，平添了一份神秘韵味，使我顿生飘飘欲仙的感觉，浮躁郁闷竟一扫而空，这神奇的自然现象，让我的心是另一种超然宁静，麦积山那绝妙神奇的龛窟密如蜂房,依窟建格,层层相叠，那历数不尽的精美造像，那寓意沾满岁月味道的佛法故事，那如诗如画的自然景色，却深深地镶嵌在了我的记忆深处，留在我永不退色的影像中......

【甘南掠影】向西走，向西走，踏上甘南的心灵之旅

Thu, 17 September 2009 08:33:52 +0800

一直听说，甘南有着那蔚蓝的天、碧蓝的水、黄色的庙宇、绛红色的僧袍，既有秀美壮丽，也有广袤苍凉，饶有情趣的自然、人文的故事交织在一起，更显神秘，更一直魂牵梦绕，九月十日，终于下了决心，邀上朋友从西安自驾车出发，向西走，向西走，踏上甘南的心灵之旅……

从西安至宝鸡这段是高速路，一路畅通，进入甘肃境内高速路封闭，国庆节献礼才通车，望着宽阔的高速路，非常沮丧无奈，行驶在宝鸡至天水坑坑洼洼的国道G310，这段路弯度比较大，车多路况差，一路超级睹车，途中，竟然下起了蒙蒙细雨， 163 公里竟行驶八个多小时到达天水……

【走进陕北】黑龙潭.有求必应(三)

Mon, 10 August 2009 08:59:43 +0800

黑龙潭，农历六月十三的庙会，是特有名气。

每逢这一天，人们怀着虔诚的心理成群结队烧香拜佛，朝圣祭祖，向佛祖诉说内心的痛苦和烦恼，寻求佛祖保佑，或祈福求财、或求消灾灭祸、或求子、或求官、有的祈求安康，有的扶运算卦，常年多病者，到药王庙祈求神灵护佑安康；做生意跑买卖者，到财神爷前祈求发达；不生育者，在娘娘庙求赐儿女，各人所求不同，佛祖定慈悲为怀，人们可有求必应。

古人云，山不在高，有仙则灵；水不在深，有龙则名。

六月十三，黑龙潭的盛大庙会，香火颇盛，整个寺庙人山人海，游人摩肩擦踵，虔诚的香客三跪一拜，上香求愿，求神拜佛，静心闭目，虔诚朝拜，缕缕香烟飘出香炉，缭绕整个寺庙，庙宇飞檐的风铃“叮叮”轻响，此起彼伏，浓浓的香火气味在空气中弥漫，虔诚的香客无不迷醉其中……

【走进陕北】黑龙潭唱大戏(二)

Wed, 05 August 2009 12:21:57 +0800

农历六月十三，是陕北榆林镇川黑龙潭传统庙会，每逢这天，方圆上百里的人坐汽车，开拖拉机，赶毛驴车向黑龙潭汇集，四面八方的乡亲成群结队携老扶幼，像过年一样兴高采烈。纵横交错的小路上，人群像赶集一样络绎不绝，欢声笑语不断，无论男女老幼，所有的庄稼人全忘了忧愁，忘了疲劳，都处于一种亢奋情绪之中，激动不已，拉车的、扛凳的、呼儿唤女的，急急忙忙，大呼小叫声此起彼伏，黑龙潭山上山下车流如潮，人头攒动，高峰期每天有近万辆车十多万人蜂拥而至……

人们赶庙会敬神、祈福、看戏，会亲友，朝山揽胜，交流物资，庙会规模之大，辐射之广，聚众之多，在全国屈指可数。

看戏的队伍人山人海，台上演得认真，台下看得痴醉，戏迷如此众多，大家一边看戏，一边品头论足，津津乐道。这正是：盛世庙会繁华景，艳阳普照富贵情，歌舞升平丰收年，喜气洋溢村民幸。

【走进陕北】黑龙潭的故事(一)

Mon, 03 August 2009 00:09:28 +0800

农历六月十三，是我的家乡陕北镇川黑龙潭一年一度的庙会，我身在异乡怀着虔诚的心向

佛祖一跪叩拜，略表虔诚……

黑龙潭坐落在陕北榆林市镇川堡红柳滩村东石崖上。

民间传说：在清朝光绪年间，水军将领张耀出兵征讨倭寇，在大海上屡战不胜，心情沮丧，终日愁眉不展。一天夜间，恍惚中见到一位黑脸老者，自称黑龙潭龙君，传授了用兵之法。后来他依法布阵，一战而胜，因此上书光绪皇帝，说明其神明，敕封“灵应侯”。潭、庙因此声名远播，香客络绎不绝。

黑龙潭，不知是因潭而出名，还是有庙而闻世；总之，潭和庙都与龙有关。潭称九龙潭，庙名黑龙王庙。潭不离庙，庙不离潭。当地人及周边香客，都说黑龙潭的黑龙王很灵验，求财问病，总会来此抽签打卦。

黑龙王庙在潭东北半山上，建于明正德年间（ 1506 — 1521 年）。庙前有一座石牌楼，系民国 20 年（ 1931 ）修建，前额刻“敕封灵应侯”，后额“黑龙大王神祠”。浮雕有八仙捧寿、二龙戏珠、琴棋书画等图案。石牌楼造型美观，格局别致，是石刻工艺佳品。龙王祠建于明正德年间（1506-1521），每遇苦旱之年，四乡农民均来此处祭祀祈雨，有求必应，五百年来，经久不衰。遍洒甘霖于危难之际，广施雨露于焦渴之时；普济生灵于涂炭之日，拯救万民于水火之中。黑龙大王在陕北劳动人民心中的地位，可谓源远流长，根深蒂固。过了石牌楼，登石阶共 48 级，进入庙院。左右分列石狮子、石旗杆各一对，旗杆上各有两层四方石斗。南北有钟鼓楼，正殿内壁画色泽艳丽，讲述的正是传说故事。其南侧有新建的五龙宫和龙母殿。

庙殿东、西有 9 眼山泉，分别注入 9 个小石潭，潭间隔 30 — 50 米。称为九龙潭。在庙北 30 米山崖处，有一个卵形泉口，直径约 6 寸，深不可测，当地人称为“海眼”，终年流出涓涓泉水，如蛟龙吐珠，故有榆林旧八景之一的“龙穴藏珍”。谷底有一块奇石名为“水秀”。

来到黑龙潭，总不能忘了饮一口清冽的泉水。来到这里的人们都怀揣着虔诚的心态，争先恐后地接取从岩缝中渗滴出来的泉水，据说这是神水，有去百病、辟邪之功效。父老乡亲说：喝了黑龙王的神水，解愁去病。不管此话是否当真，如果喝上一口泉水，心旷神怡。

1986年在黑龙潭前的210国道边建成四柱三门楼石雕拼嵌牌坊一座，长14.4米，高13.96米，浮雕图案62幅，总重140吨，是当时陕北最大仿古石牌楼。尤其是1988年创办的黑龙潭山地树木园成为全国首家民办植物园，您若登上黑龙潭后山峁上，1200多亩树木长势良好，许多珍稀树木和濒危树种让我大开眼界，不虚此行。

日本、美国、德国、法国等等国家和联合国的官员学者们纷至沓来，对这个黄土高坡上山地植物园，惊叹不已。日本NHK广播公司的记者从这里走了之后，激动地写下了一句话：地球的复兴自黑龙潭始。

如今的黑龙潭黑龙大王威名远播，庙宇殿堂香火不断，善男信女络绎不绝。特别是一年一度农历六月十三庙会不再是一个单纯的祭祀活动，而是逐渐形成了拥有厚重文化底蕴的民俗活动。每年这一天，方圆，几十里的数以万计的人群涌向庙会，人头攒动，水泄不通，参观游览，经营交易，烧香拜佛，祭祀上香，祈求平安幸福、五谷丰登、年年有余。

今天，我将原滋原味的黑龙潭一年一度的盛会影像分次呈现众博友……

【京城掠影】天坛祭祀

Thu, 30 July 2009 08:32:44 +0800

    我从遥远的陕北走来，站在天坛圜丘中心，抬头仰望天空，无比空旷、辽远，心中流淌着游走四方的欣喜……

    祈年殿在蓝天的映衬下与蔚蓝，广阔的天融为一体，难舍难分，如此神圣，如此宁静。

天坛，我喜欢，我满脸都是浅浅地笑，我一个人观赏、感悟、思考，也许是因为站在这可以与天对话、也许是因为这里对大自然有着一份可贵的敬畏、也许是因为这里会让人莫名的遐想......

天坛位于北京天安门的东南。始建于明成祖永乐十八年（公元1420年），原名"天地坛"，是明清两代皇帝祭祀天地之神的地方，明嘉靖九年（公元1530年）在北京北郊另建祭祀地神的地坛，此处就专为祭祀上天和祈求丰收的场所，并改名为"天坛"。

天坛占地270万平方米，规模宏伟，富丽堂皇，是中国现存最大的古代祭祀性建筑群。它以严谨的规划布局，奇特的建筑结构，瑰丽的建筑装饰著称于世，不仅在中国建筑史上占有重要位置，也是世界建筑艺术的珍贵遗产。

天坛的建筑设计十分考究，"圜丘"、"祈谷"两坛同建在一个园子内。圜丘坛在南部，是天神的地方。祈谷坛在北部，是祈求丰收的地方。依照古人的思想观念，认为天地的结构是"天圆地方"，因此天坛围墙平面南部为方形，象征地象，北部为圆形，象征天象，此墙俗称天地墙。天坛的主体建筑均集中在南北向的中轴线上，"圜丘"、"祈谷"两坛也在这条中轴线上，各个单体建筑之间用墙相隔，并由一座长360米，宽30米的石桥相连。

天坛的主体建筑是祈年殿，每年皇帝都在这里举行祭天仪式，祈祷风调雨顺、五谷丰登。祈年殿呈圆形，直径32米，高38米，是三重檐亭式圆殿，宝顶鎏金，碧蓝琉璃瓦盖顶；殿内九龙藻井极其精致，富丽堂皇，光彩夺目。大殿结构十分独特，不用大梁和长檩，檐顶以柱和枋桷承重，中央的四根立柱高19.2米，代表一年中的四季，外围两排各有12根柱子，分别代表十二月和十二时辰。大殿建于高6米的三层汉白玉石台上，使大殿产生出高耸云端的巍峨气势。

天坛,皇帝祭天,企求五谷丰登的胜地。天坛，皇帝祈福，感恩的殿堂。

站在这似乎可以想象出，当时皇帝在祈福时的那份可贵的真挚与虔诚。这是圣地，也是伟大的建筑，在寸步之间，博大厚重的中华文化尽显其中。除了赞叹，对聪慧的古人更多了一份深深的敬意。

天坛,在我看来，它决不是一般意义上的游览之地，而是思索宇宙、时空、天地、古今、物候兴替、天人合一的场所。它是最庄严、肃穆的地方。即使是"普天之下，莫非王土"的皇帝，至此也要走下玉辇，脱去龙袍，换上祭服，虔诚跪拜，敬畏上苍。天坛具有迥然不同的史诗性、哲理性、浩然之气的品格。

虽然古代的皇帝至高无上，但他们依然对大自然存着莫大的敬畏。多么可爱呀，也许有人会不屑地说，迷信。但我却认为，这正是最可贵的地方，人需要对大自然存在着敬畏。因为敬畏，才懂得如何与大自然和谐的生存。因为敬畏，才懂得感恩，感谢大自然的慷慨与博大。因为敬畏，才明白在大自然面前人是如此的渺小，生命是如此的脆弱。

当我独自在圜丘坛上来回漫步时，曾细数天心石周围呈扇面形铺开的石板。围绕天心石第一圈的石板是九块，第二圈十八块，第三圈二十七块，均以九的倍数向外递增。直到上层坛面最外的第九圈是八十一块。下面两层台面的石板和四周的栏板也都是以九的倍数递增。每层的台阶也都是九级。"九"是至阳之数，表示至高至上至尊至贵。"天坛走一走，到处都是九。"这就意味着这儿是通向"九重天"的地方。这么一座庞大的古建筑，全以九的倍数的建筑构件造成，需要怎样一种旷古的智慧和精密的匠心！

祈年殿可以说是建筑中的世界绝品。随便从哪个角度、从前后左右审视它的形体，观察它的色彩，端详它圆润、弧形的线条，都会获得一种尽善尽美的视觉享受。

蓝天下，地平线上耸立起三层汉白玉的基座。基座上平行着三层天青色的重檐。重檐上立着一座金色宝顶。那么匀称，那么圆融，那么稳重，那么脱俗，真是百看不厌，越看越爱看。

站在祈年殿上，我突然眼睛有些温润，不知为什么，我脑海里念念不忘的不是圜丘上那种君临天下的自豪感，也不是对回音壁神奇的由衷赞叹，而恰恰还是圣洁的殿堂。北京城的夏天炎热无比，可是当置身于这圣洁的殿堂时，我的一切燥热感，一切杂念顿然无存，觉得活得那么干净，那么简单，那么有滋有味。

我久久漫步在这里，反复端详着这天下独一无二的古建筑，相看两不厌，沉默无语，流连忘返。正如一位哲人所说：世上最美好的事物是无法描绘的，对它只能去感受、去体悟。

面对祈年殿这座史诗般的伟大建筑，深感自己的渺小和卑微。

【京城掠影】夜空的明珠—“鸭蛋”

Sat, 25 July 2009 10:18:04 +0800

早就想看看著名的"鸭蛋"-- 中国国家大剧院，今天终于一睹尊容。

中国国家大剧院与人民大会堂相邻，大剧院外围环绕人工湖，人工湖如同一面清澈见底的明镜，光洁现代的椭球状主体矗立于轻波微漾的水面中央，四周绿荫环抱，波光与倒影浑然辉映，宛如一颗水上明珠。故有"一环碧水映明珠"之美称。

中国国家大剧院由法国著名建筑师保罗·安德鲁设计。根据该方案的构想，国家大剧院是在巨大的绿色公园内被一泓碧水环绕着的椭圆形银色大剧院，钛金属板和玻璃制成的外壳与昼夜的光芒交相辉映。大剧院的四周是部分透明的金色网状玻璃墙，透明的穹顶从建筑内部能够看到外面的天空。整个大剧院犹如"一滴晶莹的水珠"，有人称它为"蛋壳"。

在保罗·安德鲁看来，中国国家大剧院要表达的，是内在的活力，是一种在外部宁静笼罩下的内部生机。当人们把它称作"蛋壳"的时候，他觉得再恰当不过了。因为一个简单的蛋壳，里面孕育着生命。而且，同一只真正的蛋比起来，大剧院的外壳不是全封闭的，它展现了一种开放意识，就像一个已经被人敲破的、正准备打开的蛋一样。所以，保罗·安德鲁的设计灵魂是：外壳、生命和开放。

蝴蝶双双飞

Tue, 21 July 2009 12:44:16 +0800

蝴蝶在山林草莽花丛中翩然而舞的自由飞翔，总会引起不期而遇者的驻足凝眸，乃至

孩童般地雀跃追逐。这些斑斓的"鳞翅目"生灵是赏心悦目的，给我太多的审美愉悦,它美丽得

使我心灵震撼。

夏天是蝴蝶的狂欢节，成双配对的蝴蝶在山谷里翩翩起舞，呈现一种奇妙的景观,这是一幅寓意深远的童年草图,自由飞翔的蝴蝶停留在花朵、草叶上，不停地拍着翅膀，留下一个美丽的影子,我远远地与蝴蝶相望，体味它们精致的快乐......

我饶有兴致的驻足等待,希望蝴蝶可以再飞回来，它果然翩然绕个圈，又飞回来了,看到蝴蝶在花丛中飞舞，我痴迷于她的舞姿，款款的从一朵花上飞落到另一朵花上，不紧不慢，不慌不忙，似乎它并不是为生存而奔波，而是在展示其优雅的风情,那煽动的翅膀也尽显轻盈，如花瓣在风中飘扬一样，说不尽的闲适，说不尽的惬意。

我喜欢蝴蝶,我安静地观赏蝴蝶美丽的舞姿，饶有兴致地欣赏两只蝴蝶在花间比翼，我醉心于两只蝴蝶共舞而营造的浪漫和温馨，一会儿飞起，一会儿停在花朵上，总是一上一下,一前一后,一左一右，你追我赶,缠缠绵绵,无拘无束地在花群中飞舞，有时追逐嬉闹，有时顾盼含情，它们显然如一对恩爱的夫妻，相互呵护、相互关怀、彼此间的爱慕，将美渲染到了一种极致。侧耳倾听,似乎可以感受到那种幸福快乐的欢笑之声,瞧, 蝴蝶那翩翩起舞的美丽舞姿、那显得那么的轻盈而优美的步伐,大方而自然,左右前后配合如此协调,节奏姿韵如此匀称,真让人有种翩翩欲飞的快感,领略到一幅这么自然的画面，我心中有种说不尽的喜悦.这种"身临其境"感何时才有过，我不敢深呼吸，生怕将眼前这和谐景象给打破。不知不觉似乎自己就如那两只蝶儿在空中自由自在飞舞着......

我喜欢蝴蝶，蝴蝶是昆虫王国的宫女，穿过哀婉的雨季和圣诞般的夏夜，带着隐秘的信息闯入人间，斑斓的两翼若宫廷的霓裳，让人想起自由灿烂的拓片，蝴蝶拒绝重复自己和其他同类。一只蝴蝶只属于今天。它没有昨天也没有明天。一次性消失了的生活像影子一样没有分量，也就永远消失不复回归了。

蝴蝶，曾经在一个杂草丛生的角落不知名的小虫结过一个毫无创意的茧,然后茧破为蛹,再然后蛹破化蝶，我了解到蝉和蝴蝶的人生，陶醉之余，我不由的遐想：每个人向往自由、幸福、快乐的生活，而人的一生并非十全十美，一帆风顺，难免经受些挫折，对于一个成功人士来说，所付出的与承受又是多少？谁敢说这只只蝴蝶不曾深受过伤害与挫折，它们也许被风吹过，也许被雨打过，也许被拆散过，而今天它们仍然以最优美的舞姿舞出最美的旋律，自由自在无拘无束勇敢的面对生活。既然昆虫可以做到的事，为何我们人类会做不到呢？相信自己给自己多一点信心，淡静从容，顺其自然，成败与否不仿保持一颗积极乐观的心态去面对，将阻力化为动力，将辛苦的汗水化为欣然的微笑，将世间的悲欢离合化为今天快乐自由的生活，相信今天所付出的便是今后人生的善德，人的一生也像一只蝴蝶一样,破蛹而出，追寻自已的梦想,经历挫折,超越自己，人的一生也像一只蝴蝶一样,生命短促，生命正因为短促才美丽,正因为短促才会去珍惜,正因为去珍惜才会更美丽，每一只蝴蝶都希望自己美丽，因为飞蛾都是美丽的......

飞蛾在扑向火的那一刻追寻到了光和热，超越飞蛾是一种梦想.，短暂的一生是脆弱的,甚至比鲜花还脆弱，但只要自由的去飞.去追,只要美丽,就是一种灿烂，蝴蝶是美丽的......

美丽的蝴蝶在一丛丛绿色，一絮絮花朵，翩翩起舞，我痴迷地欣赏着一群一群蝴蝶，舞在花间，舞上云天......

“秦腔脸谱斑马线”亮相西安

Sat, 18 July 2009 22:51:11 +0800

在西安市曲江芙蓉园街区西路上看到，在南边的这条斑马线上有5个面部造型各异的秦腔脸谱，由黑白两色构成，大小在两米见方，覆盖在这条路上；北边那一条斑马线上是由4个两米见方的陕西皮影组成，形态各异。

斑马线中间画秦腔脸谱创意斑马线添情趣，两条具有文化韵味浓厚，创意独特、非常有个性的秦腔戏曲脸谱、关中皮影斑马线亮相街头，秦腔脸谱斑马线和皮影斑马线宽约6米，长分别为11米和16米，5个秦腔脸谱是相同的人物，皮影则选择了同一人物4个造型。特色斑马线和普通斑马线制作过程相似，也使用了反光材料，行人在夜晚过马路时更方便。

“平平常常的黑白斑马线，一下子换成了脸谱造型斑马线，太富有创意了。”路上行人说。“人们等红灯时，难免有点枯燥，看着斑马线上的图案能缓解急躁的情绪，给人以美感。”

斑马线创意活动集中反映唐文化、陕西地方文化以及现代西安，旨在采用新颖的方式诠释文化内涵。选取秦腔脸谱和皮影作为素材，是因为秦腔和皮影是我省最具特色的艺术形式。创意斑马线总共设置9条，集中在大唐芙蓉园周边的马路上，其他7条创意斑马线将通过广泛征集，精挑细选，逐步亮相街头……

游历蜀国“巴适”喝茶(二十一)

Wed, 15 July 2009 08:23:37 +0800

游历蜀国数日，我眼中看到的天空，总是灰蒙蒙阴暗的，其实在成都不论怎样去看，天空终是灰蒙蒙的一片，都是个非常非常难得看到蓝天的城市,出太阳的时候对成都人来说比过节还欢喜，“头上青天少，眼前茶馆多”，这是成都给所有外地人共同的印象。

成都是个大茶馆，茶馆是个小成都。

成都人喜欢喝茶，早上一杯茶，中午一杯茶，晚上一杯茶，饭后一杯茶，摆龙门阵一杯茶，看书写作一杯茶，上班一杯茶，下班回家一杯茶，开车一杯茶，打牌下棋一杯茶，来了客人一杯茶……

总之，成都人离不开茶，一天不喝茶，日子就很难过。男人喝，女人喝，老人喝，小人也跟着喝，茶过三道，微微闭上眼睛，斜倚在竹椅上，打一会儿瞌睡，其实也没有睡着，只是养养神而已，一副慵懒散漫的样子，即使有的人不喝茶，也要泡一杯放在桌上，闻闻茶香，摆摆样子，也算是一种喝法。

有一种休闲不论贫富，有一种休闲不看外表，有一种休闲不分季节，有一种休闲淡漠金钱……

成都，茶楼里，树荫下，坐满了喝茶的老百姓，无论男女长幼，每人一杯清茶，说说家长里短，婚丧嫁娶，风俗民情，柴米油盐，旧日往事，偶尔也涉及时事政治之类的，从而获得一些消息。

多数人一边喝茶一边打麻将，下象棋，打扑克，打扑克一般是打争上游，百分和拱猪，也不赢钱，输家被惩罚钻桌子或粘胡子，他们打点小麻将，吃点麻辣烫，看点歪录象，过着也有欲望，但却平平实实，悠悠闲闲的生活。

如今在成都街头、茶园可见手持一把壶嘴达1米多的铜壶表演茶艺，只见左手持长壶，右手急速抛起壶身，由里向外旋转一圈后，右手稳稳握住壶身把手。紧接着，将沉重的茶壶丢过头顶，却从背后准准地接住，细长的水柱从肩头、肋下急冲而下，稳稳地注入杯中，那情景真可谓妙趣横生。

成都，是一个充满了文化印记的城市，悠闲、惬意，到了成都，看着满街打牌喝茶的人，听着他们最常说的“巴适”（舒适）和“安逸”，紧绷的神经立即就放松了下来。

一阵清脆的金属敲击声吸引了我的眼球，哦，原来是掏耳朵的师傅在揽生意。我得空躺在竹椅上，师傅要我顺着光线换了椅子的方向，只见他手里拿着好几样小工具：挖耳勺啦、小起子啦、小毛刷等，我闭上眼睛，慢慢品味着掏耳朵的感觉。三十六行，行行有高手，掏耳朵师傅，整个过程行云流水，舒服适意，用四川话说“巴适得很呢”。特别是最后，师傅用那狗尾巴草般的小毛刷在耳朵里旋几个转，那茸茸的，痒痒的感觉真惬意。大家一边喝茶，一边嗑瓜子，一边看表演，一边哈哈大笑，简直是一种市井的高级享受。

游历蜀国数日，成都，这座城市彻底软化了我的每一根骨髓和血液。日子一天一天堆积，也一天一天地更深陷这座城市之中，成都人休闲的心态，享受生活的心态，与世无争的心态，彼此和谐的心态，从“休闲”中真正体会到“知快守慢，张驰有序”带来的好处，因为他们知道人的一辈子只有“三天”，那就是昨天、今天、明天，而三天中最重要的一天就是今天，把每一个今天过好就是一辈子过得好。

走在成都的街头，大街小巷里，到处是休闲的人，外地人闲，本地人也闲；老人闲，青年人也闲；女人闲；男人也闲。一个个，一群群，一堆堆，闲着喝茶，闲着搓麻，闲着摆龙门阵，成都是个极休闲的城市，休闲得几乎让人不舍得离开。喝着茶，内心的浮燥和功名利禄皆散去，内心一片宁静，品茶其实是茶者自己和自己内心的对话，是一种自我的沉醉。

老成都生活的精华，溜街、下棋、喝茶、打牌、掏耳朵...成为成都的一张历史名片。

我想，在成都才真正品味到什么是休闲人生，天南地北地海侃龙门阵，忘记城市的喧哗和浮躁，在宁静中享受生活的惬意，这生活之精髓、去浮躁之糟粕的老成都人生活，我也舍不得离开，而我终究只是这里的一个游客。虽然我喜欢去了解不同的城市，而不喜欢走相同的路去重复的地方，但我却打心里渴望能有机会再次回到这里……

游历蜀国春熙路扫街(二十)

Sun, 12 July 2009 08:05:20 +0800

香港报纸说："城市掘金哪里去，春熙路；品味时尚哪里去，春熙路；打望美女哪里去，春熙路......

我坐在春熙路供人休息的长凳小憩，看着来来往往的游人，看他们如何穿衣打扮，用什么样的姿态赶路，脸上洋溢着什么样的表情，他们的一切都让我好奇，都是我镜头的目标……

成都的春熙路是1924年被命名的，距今85年，号称百年金街。据有关历史资料查证，春熙路的前世肇始于商贾，发命于官府，完成于军阀时期。

春熙路的前身，本是一条窄街小巷，与走马街相连，形成一条南北直线，横贯其中的东大街是出东门下川东的必经之路，来往行人特别多。东大街是老成都最为富庶的一条街，绸缎铺，首饰铺，皮货铺，最大最豪华的都在东大街。这条街还是出东门下重庆至川东的必经之路，来往行人车辆络绎不绝。当时城中心已有一个商业场，是商业中心，从东门上来的客商，经东大街去商业场，中间要经过九弯十八拐的羊肠小道，实在不便。羊肠小道周围，是清朝时代的按察使衙门。民国后，衙门废置，空地上胡乱搭建的店铺不少。

春熙路始建于1924年，因由当时的四川省督办杨森提议兴建，杨森下令把旧衙门全部拆除，在此修建了从南到北一条街，其后又修建了东西两条街，名叫春熙路东段、西段、南段和北段。最初根据他"森威将军"的头衔将其命名为"森威路"。后来人们取老子《道德经》中："众人熙熙，如登春台"的句子，改名为春熙路，以描述这里商业繁华、百姓熙来攘往、盛世升平的景象。

春熙路街道突然闪出一个白发苍苍的身影，一位老奶奶提着鼓鼓的塑料袋，在大街上转悠着寻找垃圾，她走街串巷，忍受着垃圾箱发出的恶臭仔细搜寻，一个破旧的纸盒、一个玻璃酒瓶，都可以让老人心里乐开花。

老奶奶说，"她最多一天能捡回重达50多公斤的废品，可靠拾荒一个月也只能赚100多元，一天下来累得腰酸背痛，我最怕在捡废品的时候，碰到儿子儿媳......"对于善良的老人来说，她可以承受生活的艰辛，世俗的歧视，但却不忍心给儿子抹黑。

望着白发苍苍老奶奶的背影，走路都是一步一步移，拎着两大袋垃圾很吃力的一幕，我心里酸酸的，希望老奶奶能好好生活，年纪大了应该在家享享清福才是......

游历蜀国麻辣拴我心(十九)

Tue, 07 July 2009 22:40:47 +0800

有人说，女人要想拴住男人的心，就必须先拴住男人的胃---没想到，游历蜀国，成都的麻和辣，拴住了我的心。

蜀国麻辣，香飘八方，蜀国麻辣，辣得过瘾，越吃越辣越辣越香越香越想吃......

　热气腾腾的鲜香麻辣味扑面而来，我看着面前红稠稠油汪汪花椒、七星椒碎瓣儿在滚烫滚烫的锅上面漂着，雾腾腾红彤彤一片的红汤锅底火锅，气雾缭绕香味弥漫，闻着那诱人麻辣香味，听着 "咕噜咕噜"的沸腾声，听着那不太懂的川味吆喝，看着那毛肚、鸭肠、喉、香菇、魔芋、白菜、肥肠、贡菜、窝笋、冻豆腐、藕片、腰片、还有什么耗儿鱼、金针菇、鸡腿菇、肥牛肉片、海哲丝......

    层层叠叠堆满了桌面，一锅热气腾腾红汁鲜汤翻滚，亲朋好友"赴汤蹈火"，忙不迭的夹菜落菜，滚它几滚，又忙不迭地送入等不及的嘴里，那真是满口含油，爽、麻、爽、辣、越麻辣越过瘾，越麻越辣越爽，人人头上冒汗，手里的纸巾换了一张又一张，个个身上发热，矿泉水大口大口不停地喝，吃得大汗淋漓，眼泪欲流，鼻涕欲喷，"蜀国火锅"真家伙又麻又辣，还爽脆嫩滑，色香味形俱佳......

    说说笑笑，笑笑说说，滚烫的火锅气雾缭绕，香味弥漫，金针菇、鸡腿菇、肥牛肉片，你夹一筷，他夹一筷，筷子在空中你来我往，不是夹肉就是添菜，人人往一锅想，劲往一锅使，融融和和，好不热闹......

毛肚"噗噗噗"在锅里翻滚，诱人馋涎欲滴，我夹一筷肥肠吃进嘴里，麻、辣、烫，麻辣的滋味淌在舌尖，绯红了脸，烫热了心，我眼泪直往外冒，辣味，一直痛到心里，麻味，就是似有无数根小针在舌头上扎，似吃了麻药一般，而麻辣味则更是又麻又辣，那又麻又辣又烫的刺激，鼻尖也渗出了点点细密的汗珠。真的是麻得痛快，绝对过瘾，自食，自烫，自得其乐，确是一绝，一边吃一边聊，谈笑风生中，大口吃肉，大口喝酒，越麻越辣越过瘾，麻辣得意犹未尽，确实麻辣烫的魅力吃了忘不了，吃了还想吃，成都的麻和辣，拴住了我的心......　

游历蜀国听故事(十八)

Sat, 04 July 2009 09:02:55 +0800

一座城，历史的足迹踏过，总会留下深深的印迹，走进她，尤如翻阅一部历史画卷……

我安然地坐在小院小憩，疲惫的身子躺在太师椅上，围着八仙桌泡一杯盖碗茶，周围尽是奇花异草、雕花家什，幽静、闲适、安逸、雅致的氛围舒舒服服地包围着我，一位长辈房东用川腔说着古老的故事，津津乐道地讲述张飞的故事……　　

张飞——这位家喻户晓的三国蜀汉名将，自古以来，人们心中的张飞是一介武夫，世俗认为他是有勇无谋的虎将，其长着方脸、大额、留着满腮胡须，严然一位猛烈之士，《三国演义》中描写的“豹头环眼，燕颔虎须，势若奔马，性如烈火，声如巨雷”的形象跃然眼前，张飞的魂与魄将我情牵梦萦，走进阆中 “汉桓侯祠”，俗称张飞庙的一幕幕又映入我眼帘……　　

汉献帝建安十九年，刘备以张飞为巴西太守，镇守阆中，死后葬于阆中，后主景耀三年追谥为“桓侯”。阆中人慕张飞忠勇，遗惠于民，遂建汉桓侯祠即张飞庙世代纪念。

　　我怀着敬意跨进约1700多年历史的桓侯祠，宏伟的敌万楼迎面矗立，“敌万”即张飞力敌万人之意。它建于明代，重檐歇山式屋顶，四根镶以梅花瓣的大方柱支撑屋顶。斗拱繁复，檩柱粗大。仰望祠前高挂的“万夫莫敌”匾额，仿佛看到了叱咤风云的历史场景：风烟滚滚的长坂坡，张飞挥戈跃马，喝退曹兵；火光熊熊，星光惨淡，夜战马超三百合，崇山峻岭，鼓角铮鸣，大败张于瓦口关。

　让我感到新鲜的是，阆中张飞庙还原了一个文张飞的形象，告诉世人张飞并非有勇无谋的鲁莽之辈，而是精于行兵用计、善于舞文弄墨的文武兼备的英雄。张飞庙正殿内塑张飞2米多高的“文像”，张飞头戴冕旒，身着黑蟒袍，手捧玉笏，端坐于高台之上，竖眉瞠目，不怒而威。塑像两边立文官武将：左张苞，执蛇矛；右马齐，捧丹卷。后壁置巨鼓巨钟，两边墙上书诸葛亮的前后《出师表》，一派威严肃穆，显示出张飞刚毅儒雅的风度。殿内立有张飞的“立马铭”，这块立马铭的碑石是从嘉陵江里打捞上来的，现立于锦屏山碑林里：“汉将军飞，率精卒万人，大破贼首张于八蒙，立马勒铭。”原作系张飞在宕渠打败张后，趁着酒兴，用手中丈八矛作笔，在山岩石壁上刻下的两行隶书。

　　张飞不但善书法，还善绘画作文，只可惜他的美人画和草书等已失传，凭他的性情，那书画定是生动无比。最让人忍俊不禁的是他在八蒙大胜后，带着几个亲随去丰都冒雪游真多山，观看道院名胜，寻访王方平采药成仙处，心血来潮，信笔写下游记《真多山题名》：“王方平采药此山，童子歌玉垆三涧。雪，住宿方行。”读罢令我哈哈大笑，短短十九字，行于所当行，止于所不可不止。有见有闻，有情有景，简洁干脆，颇能体现张飞的个性特色……

这时，一声吼声，雄姿英发的猛张飞胯骑深乌马，手执丈八矛，当阳桥头一声吼，喝退曹兵，千军万马的嘶鸣，“力敌万人”的喊杀声阵阵……高潮迭起演说，又将我引回他娓娓娓动听的故事述说中：当年关羽战死，为替关羽报仇，张飞从成都奉命回到阗中，限令所属部将范疆、张达两人为自己置办1套白旗白甲，挂孝伐吴。而范疆、张达却把张飞的话听成“100旗100甲”。

范疆、张达心里就想，三天之内要做好100套旗甲是不可能的，如果不能如期完成，依张飞的禀性，一定会被斩杀，那样还不如先杀了张飞然后投吴请功。歹毒的主意打定，于是，2人便趁张飞酒后躺身床榻之际，带刀潜入张飞帐中，将英雄杀害。范疆、张达得手后，便把张飞的人头割下，准备投奔于吴国。他俩带着张飞的人头在途中路过重庆的云阳县时，却听到不少人说，蜀国与吴国又合好了，听到小道消息，他俩便想吴国与蜀国合好，送上门也许是死，便顺手将头颅扔于长江之中夺命而去。张飞的人头在江中飘浮一天后，被一渔夫拾得，安葬于现今重庆云阳县的凤凰山上。

这样阆中张飞墓安葬的仅为英雄的身躯，而在云阳的凤凰山上安葬的仅是英雄头颅。张飞，这位三国时期勇谋双全而又不失铁骨柔肠的真性情男儿，他爱憎分明，对民爱如子，对敌毫不手软，对身边人又是那么的苛求严厉，但就是这样一位铮铮铁骨英雄，生命不是殉烈于战场之中，而是葬送于自己的睡榻之下，夺去他生命的又恰恰是自己的两部将……

不难看出，一位三国时的精英人物，就落得这样一个“身葬阆中，头葬云阳”的惨烈境地，怎能不悲天泣地啊！这天悲人痛的惨烈史实怎能不让世人扼腕叹息！悲哉，壮士一去兮不复返！房东的讲述是一串历史音符的沉淀，我凝神沉思，沉浸其间，感受着那种古旧悠远的气息，张飞的形象在我心中注入了新的内涵与新的定式，阆中如一本书，得慢慢的品……

游历蜀国痴迷阆中(十七)

Tue, 30 June 2009 08:26:36 +0800

每个人对自己的旅程都有着一份不同的期待，有的人期待与美丽的风景亲密接触,有的人期待一场风花雪夜的浪漫爱情，有的人期待与美食不见不散，我的期待是什么？

我喜欢那些有灵性的古城古镇，只因为当疲惫不堪的我来到这些远离尘嚣的地方，立即会被它温厚的双手，拂去一路的尘埃。

我不愿放过任何一个我眼睛能看得见的角落，我在各条巷子里穿梭，曲径通幽的深街长巷，身旁紧紧偎依的一幢幢红漆木楼和一户挨一户的小商铺，仿佛在述说着几百年来小小古城的富庶繁华。如果说故宫是帝王的天堂，那么古城则是平民的乐园。徜徉在光可鉴人的石板街道上，一个仿古作坊里，几名身着传统蓝底碎白花布衣的女子在游客们赞叹不已的目光中，不紧不慢地洗棉、抻棉然后纺布，纺布机发出吱嘎吱嘎的声响，听着却如古船的摇橹声。

我顺着变得斑痕累累，深浅不匀，凹凸不平的条条街巷里穿行，在触摸着历史的记忆，呼吸着流逝的过往。

古街石板路上跑来跑去人力三轮黄包车，穿着青衣长衫的儒雅先生，穿着旗袍的纤秀女子，坐在黄包车上，在我眼前掠过，似乎是二三十年代上海滩的某个画面。人在很平静地走路，没有喧嚣只是因为它是古镇，也正因为它的古，才真正诱惑着我，让我感受神秘、感受它古朴的风格。

耳边传来清脆的铃声，"叮叮当当"作响，"嗒嗒"的马蹄踏石声，由远而近，在石板路的小街上踩出空洞的回音，马车在街道上慢悠悠地走着，那些古老的马夫映现在我的眼前，就像一个古老电影的场景，宽敞古老的马车，漂亮的马儿，敲锣开道的马帮，融入了这千年来被人踩马踏的街巷，在稀疏的人群中随着赶马师傅的马鞭声，他们往前走，我不知道前面是哪里，车里平稳舒服，游客欢声笑语，随着马车悠闲自在地逛古城，最有古代的味道，让我体验到这里那种自然祥和，天人合一的感受。

在这里，人真的可以宠辱皆忘，"不以物喜，不以己悲"；在这里，人才能认识生活的真谛，感悟什么是幸福，什么是休闲，体味什么是自在；在这里，不灼人的阳光下，人是安详的，宽舒而不匆忙；在这里，看不到警察，没有城管人员；在这里，听不到机动车之类的交通工具喧嚣和噪音。尽管游人很多，但她却没有吵闹和嘈杂，也不显得拥挤。漫步石板路，心也平静，神也超然，人也闲适，身也自由。尽管游人来自天南海北，人种肤色各不相同，服饰打扮千差万别，也不管他们带来了多少西洋的气息、现代的格调，但却丝毫减不去古城的祥和与古韵。

是的，那便是张飞，蜀汉时守城人，一行行结队成伍，手持蛇矛，打着张飞镶有彩边的三角旗，大型的古装巡街，浩浩荡荡，穿行在大街小巷，我伫立街头，看的眼花缭乱，置身其中，会有一种似梦似幻的感觉，让我无法感觉自己究竟是在古代还是现代的边缘？这独特文化古韵，让我走不动，看不尽，离不开，赏不完，品不够，有时让我发呆，有时让我痴迷。

游历蜀国邂逅阆中(十六)

Fri, 26 June 2009 08:35:41 +0800

从成都出发，一路往东，车窗外不断掠过整齐的稻田，密密的玉米地，荷花开得正艳

的池塘，远处的农舍和牵着耕牛的老人……

这是夏日里最美的田园风光。但我的心早已飞到了阆中，那座千年古城像一块古玉，对我有着无法抗拒的吸引力，我驱车数百里，来到这座中国四大古城阆中……

平遥的古意苍凉、丽江的柔软悠闲、歙县的书意墨香，阆中的阆苑仙境，中国四大历史名城都独具魅力、各有千秋，然而当我走进阆中，才发现，这座古城美的像一颗深藏的明珠，在岁月沉淀中散发出夺目的光华，这里江水如画、古院深深，虽说是古镇，感到的却是阆中的大气，古朴中未见沉闷，寂寥中不曾荒芜。

“城中飞阁连危亭，处处轩窗临锦屏，涉江亲到锦屏山，却望城廓如丹青。”这是南宋著名爱国诗人陆游的诗作。诗中所说的锦屏山，就在位列中国四大古城之一的阆中。

阆中位于四川北部，嘉陵江中游。县城坐落在嘉陵江西岸，山围四面，水绕三方，形成天然屏障，早在1300多年前，阆中就是著名的旅游胜地，有“阆苑仙境”、“阆州天下胜”之誉。“阆中胜事可肠断，阆州城南天下稀”每当吟咏少陵的这首诗时，总会随着血液的涌动牵动着我的遐思。

从高大巍峨的“状元坊”进入古城，我仰望象征阆中大门的“状元坊”牌坊，觉得这牌坊有来头，文化味特浓，遥想当年士子，一定是骑着白色的骏马，挂着红红的喜带，被人前呼后拥的从这里行过，人们崇尚读书，走学而优则仕的道路，有了功名才能当官，才能改变一生境遇，难怪范进中举后会发疯哩！我心怀敬意地在“状元坊”下留影，祈求着先贤圣哲们赐给我一点才气，让我在提笔吐字时，不至于捉襟见肘，黔驴技穷。

苏东坡曾赞：“阆苑仙葩映王寰，人间只有此花香。”

走在石板地上的塌实，穿过树阴的悠闲，扑鼻而来的清新，我油然地生出了轻松、释然与欣然的感觉，趋步于阆中古朴的建筑和民风民居，古城处处显现着明清民居风味的老房子，窗棂壁间精美的木雕之间流连的古意，宁静的嘉陵江缓缓东逝的从容，青山碧水之间偶尔飘逸的飞檐画角，就足以令我流连忘返，乐在其中。

登上古城阆苑中天楼，凭栏四望，古城的青灰瓦屋顶，鳞次栉比，连成偌大的一片，黛青色的明清风格的瓦屋顶、呈“丁”字形、“井”字形石板道、交错纵横的小巷子、幽深古朴的院落、雕着精美花纹的门窗木壁，处处都透着丝丝缕缕的古风古韵，让我情不自禁地便会产生这样一种错觉：是不是无意中回到了古代的某个时空？

顺着陡峭的窄楼梯，我一口气爬上顶层，俯视街巷的雄姿、院落人们的身影，听街上嘈杂的人声。那摇曳的狗尾巴草、随风飘舞的蒲公英花、长小红果的野枸棘，顽强的生存在干涸的黄土墙上。最撩拨我兴致是那些古色古香的四合院，屋顶青砖灰瓦、风格多样，大小不一，井里置花台和盆景，大院套小院，天井连天井，有的还有游廊和望月楼，红灯高挂，花团锦簇。在这里，可以看到北京四合院与江南园林式建筑和谐统一。细细观察，房柱、吊檐、挑方、瓦当、门窗都有精巧的雕饰。阆中民居装饰图案据说达千种以上，屋顶上笼罩阆苑仙境的一道道吉祥光辉。心旷神怡间，就像撬开一坛坛陈年老酒，耐我寻味，耐我品尝，让我欣喜若狂，拍摄不止……古城之美，美在其古。那一份古意，来自天然去雕饰的院里坊间，来自两千余年历史文化厚重的积累，来自古城人脱略的行迹！

古城就如一座风格奇特的民俗建筑博物馆。倘佯于这样的青石板上，我浮想联翩，情不自禁地喜欢上它……青瓦、木柱子，一家连着一家，一条街连着一条街。临街楼上小小的一扇窗户，低矮、窄小，用一根木棍支撑着。那样子，让我感觉走进了古代，走进了《金瓶梅》的作者所描绘的那条街道了。

步入古城就等于走进了历史。巴、秦、汉、唐、宋、元、明、清的城市建筑格局清晰可辨，整体保护基本完好的明清民居令人叫绝。那纵横交错的小街，那古风犹存的民居大院，历史给这城市镀上了一层岁月的班驳，虽然没有什么浓烈的色彩，但那泥石班驳的高墙，泛着幽幽青色的石板路，彰写着厚重的历史人文气息，这样一座充满了诱惑与魅力的城市，让我感受到了它的与众不同……

阆中邂逅你，那些古老的故事和美丽的传说，把我带进一段久远的时间里，是我心里一个抹不去的情结，是我心里一段美妙的童话，是我心里一首快乐的山歌，是我心里一篇永远也写不完的散文，是我镜头里一幅永远也摄不完的美图……

游历蜀国感悟文殊院(十五)

Tue, 23 June 2009 22:38:43 +0800

深深呼吸从寺院飘出的香火气息，丝丝缕缕、我感受到了"佛"的气息。

我喜欢宁静、喜欢古朴、更喜欢寺院里在一片礼佛声中，僧人们与世无争，平和的眼神，无欲空灵的境界，文殊院的香火一团团的飘出，丝丝缕缕，像徐徐清风吹拂脸庞，似霏霏春雨濡湿衣襟，此时此刻的我，闭上双眼，慢慢地用心感受着、品味着，仿佛慈悲、隐忍、朴素，轻盈地嵌入我的脑海，获得仙境般的享受，仿佛心灵被天上之水顿时荡涤得欲虑全无，顿觉清新脱俗......

文殊院位于成都市西北角，是川西著名的佛教寺院。它的前身是唐代的妙圆塔院，宋时改称"信相寺"。后毁于兵灾。传说清代，有人夜见红光出现，官府派人探视，见红光中有文殊菩萨像，便于康熙三十六年（1697年）集资重建庙宇，称文殊院。康熙帝御笔"空林"二字，钦赐"敕赐空林"御印一方。康熙帝墨迹至今仍存院内。

文殊院坐北朝南，建筑面积11600 平方米。天王殿、三大士殿、大雄殿、说法堂、藏经楼庄严肃穆，古朴宏敞，为典型的清代建筑。两旁配以禅、观、客、斋、戒和念佛堂、职事房，形成一个封闭的四合院。两相对峙的三檐式钟鼓楼，钟楼里悬有4500多公斤的铜铸大钟一口。观音大士像为青铜铸造，可称雕塑精品。护法神韦驮像，为清道光九年（1829年）第七代方丈本圆用青铜翻砂而成，工艺精细，童颜神态，体现了"童子相貌，将军威仪"的风度。还有一尊列为"空林八观之一"的缅甸玉佛，是院僧性鳞和尚于民国11年（1922年）历尽艰辛，步行募化到缅甸请回的。院内还有大小300余尊佛像，无论是石刻、铜铁铸造，还是木雕泥塑，均具有文物艺术价值。

文殊院还珍藏有许多珍贵文物和佛经、文献上万册，如院僧先宗等3 人于每日清晨刺舌取血书写的"舌血经书"；明神宗的田妃绣的千佛袈裟；清杨遇春长女以自己头发绣制的水月观音。院内所藏唐僧玄奘顶骨尤为珍贵；1942年在南京发现3块唐僧顶骨，现1块留存南京，1块送西安，因成都是唐僧的受戒地，1块就送成都。因成都是唐僧的受戒地，第三块就送成都。当代著名历史学家郭沫若曾赋诗赞誉"西天文物萃斯楼"，说明文殊院确是佛教文物荟萃之地。

文殊院里最有特色的，我认为还是这里为数不少的匾额，其中最有名的是王羲之和马识途的书法，还有一些清代王爷的墨迹和全国各大寺院住持、高僧赠送的匾额，艺术性都很高，远非民间一般的书法家所比，没想到佛家的书法艺术也能登峰造极。

走进大门，迎面而来的就是弥勒笑眯眯的脸和他那著名的大肚子，我痴痴地望着弥勒，心想，世间多烦忧，他为何可以大肚能容天下事，笑口堪破古今愁？自然想不出什么结果，但看着他灿烂的笑脸，在一片礼佛声中，除了心空妙明，更感悟到一种文化的魅力，一种思想的博大，"因缘空色"，迷情与觉悟，自可用般若智慧透析人生。

我怅然地悠闲行走，一副对联引入我眼帘，让我心头不由一颤, "见了就做做了就放下了了有何不了、慧生于觉觉生于自在生生还是无生"，不知撰写此联的，是何等人物，悟得如此明白？能有如此胸襟？看这副对联，任何解释或许都是多余，任何评论或许都显得苍白，我慢慢体味着，想着自己，有什么该做的没有做，该放下的没有放下，该觉悟的没有觉悟......

我漫步走出一道门，进入另一道门；踏出一个四合院，踩入另一个四合院；步出一条巷子，溜进另一条巷子...，一院套一院，一巷接一巷......

不知不觉来到千佛塔边的回廊，对着佛塔，回廊外藤蔓茂密，格外嫩绿养眼，勾勾挂挂互相牵扯成一片，千佛塔檐、一层一层悬着铁铃，但我极少听见它们的声音，可能成都少有大风，铁铃也就一直沉默着。无论风和淫雨霏霏，还是游人喧嚣或茶客喧哗也罢，空无人迹也罢，塔和铃，总是寂静地沉默在那里，我久久寂静地立在那里，与塔对望良久，记起老杜一句诗：风雨不动安如山，每念至此，心头顿时释然许多，仿佛放下了心事，思虑纷飞，便想起湖北潘祖贻的名联："世事难忘有限繁荣萦梦寐；禅心入坐无边烦恼付烟云"，惬意之际的我，感悟到的灵魂能达到佛家那样无欲空灵的境界，洗却尘世繁劳，看开那些烦恼，安静地休养心灵。

我漫无目的茫然游走在"禅茶一味"院里，茶客满坐，一派安静、祥和的生活画面映入我镜头，喝茶、看书、打麻将、斗地主、游憩养心，人们对文殊院的佛性膜拜，对"禅"文化的释然，选择在这里把酒邀月、品茗听书、游憩休闲......

走过，走过文殊院，使我心情如此的宁静舒畅，我似乎别无所求了。曾经感觉满心疲惫历尽坎坷的我，在暮鼓晨钟中，拜佛参禅、虔诚的跪拜之际释然了，我不记得我曾经有过多少梦想与失落，不记得曾经有过多少追求与伤感......

今天，我还要祈求什么呢？如果需要的话，我只需要这样的闲适与从容，我只需要这样的感恩与宽容，除了心灵的宁静,我确定我已经别无所求，让今生今世所有的往事都轮回成一缕清烟，让未来把欲望尘封，今后的每一个日子让我都在静默中悄悄走过吧，如露珠走过小草，如云朵走过天空，如叹息走过心灵。

佛说："幸福就是放得下，而人生生命的长短只在一呼一吸之间"。这看似简单，却深奥释诠人活着的意义。一切因缘都是命中注定，随缘是最好的心境。

游历蜀国夜游宽窄巷(十四)

Sat, 20 June 2009 08:00:41 +0800

老年人觉得怀旧，年轻人觉得时尚，外国人觉得很中国，中国人觉得很洋气。这里是一片"老地方的新生活"和"新生活的老地方"。

夜色，华灯，约会，休闲，这就是宽窄巷子。

空旷暗黑的天空遮住了白天一切的裸露，夜色包围中只有很小的天地供自己享用，月光下，坐在竹椅上，仰头是醉颜酡红的宫灯，悬在黑漆的柱子间，穗子垂下来，又似舞女款款摆柔腰。灰黄的灯光炫耀在四合院，在花丛、檐柱和窗楹间慢慢移动，细碎的光斑在地上变幻着姿态。院里的银杏树、蔷薇花，清风和绿荫，将喧嚣、炎热、烦躁都隔绝在外......

盏盏路灯，散发着最朴实的光芒，散心，谈情，叙旧，释放，宽窄巷子可以容纳很多苦恼和不快。

灰黄的灯光下，巷子里寥寥人头，在切切私语，婆娑树影下，人影在眼前晃动，坐的，行的，那么暧昧。也许迷离的霓虹只是宽窄巷子与时俱进的外衣，她骨子里的那股闲适与懒散，依旧在涌动，宽窄巷流淌的那份温馨和浪漫将你紧紧拥抱。

在宽窄巷子，可以发现，一个街头就是一个城市！幽深悠长的巷子，聆听深宅大院不时传出来的麻将声，推牌洗牌的声音，稀稀落落从远处传来，人们在挑灯夜战，让人有一种时空交错的失重感，仿佛这桌麻将从一百年前一直鏖战到现在，或者干脆这一切就是一百年前，而我就是那个落入时光隧道的通灵观者。

透过朱门望出吧里、铺间、街边、屋檐，到处都可以看到爱的风景图画，有喝着茶、咖啡、啤酒、果汁儿，就着麻辣烫，在耀眼的灯与摇曳的乐更有无数门楼书匾的掺和下，巴山蜀水，令阳光琢磨不透的天空，赋予了这里的女人们白白嫩嫩的肌肤，温温婉婉的气质，娇娇媚媚的情态，风情缱眷，时尚美丽的姑娘,一闪而过，令异乡的已婚男人仰慕神往。阳与阴在炫、在耀。不难想见，自古以来这条巷子里该有多少这种诸如此类的感情在推演，宽窄巷子的街头，体现了少城的过去和现在！整个是古今同此一幕，蔚成洋洋大观。

在夜色中，宽窄巷里成为成都最开放、最多元、最具活力的酒吧消费空间。时尚的生活与传统空间呈现出迷人的张力，传统与现代在这里无碍对话。这里有五彩缤纷的光影，有潮流动感的音乐，有一杯杯浪漫的鸡尾酒，有笑颜如花的芙蓉女子。OAK酒吧是美国乡村风格的经典演绎，九拍乐府让"成都造"的概括演绎得淋漓尽致，宽窄巷里酒吧是成都最大规模的娱乐航母......泡宽窄巷子，热烈、欢快、奔放，体验老成都的新生活。

身临其境的我，喜欢这种场景，的确成都人给我一种感觉：生活感觉永远摆在第一，金钱第二。生活再苦，也能苦中作乐，悠然面对生活，成都是一个有着根深蒂固文化的城市，它不缺少大都市的繁华与情调，却多了一份热心和人情，多了一份平和与闲适，多了一份知足常乐的惬意，多了一份对生活的恬淡与从容。

宽窄巷子符合人们的怀旧情结，好像特别的成都，特别地有质感，特别地有文化，我用相机印记了自己的感受和感觉，妙不可言。

游历蜀国品味窄巷子(十三)

Wed, 17 June 2009 13:36:00 +0800

成都，本来就是一个让人浮想联翩的名词，现在"宽窄巷子，最成都"，几乎是要让所有的牵挂和憧憬都放到了宽窄巷子里去了。的确，成都是一座来了就不想走的城市，宽窄巷子，她便做了休闲成都最好的"代言人"......

看完宽巷子又来到了紧相邻的窄巷子。

窄巷子在清朝的地图上的名字叫太平胡同。清兵的进驻给了战乱中的成都人希望，胡同的命名也代表着人们对生活的美好希望，窄巷子又叫太平胡同，名"太平"自然是希望没有战争，成都的老百姓能够平安祥和的过日子。窄巷子，是老成都的"慢生活"。井巷子紧邻窄巷子南边，清满城时名为如意胡同，后因巷北有明德坊，又称明德胡同。辛亥革命后改为井巷子，并沿用至今。关于井巷子的名字，也是有来历的，顾名思义这条巷子中因"井"得名。

宽宽的窄巷子，窄窄的宽巷子，经历着历史的风雨，无声地述说着成都的故事。

窄巷子是老成都居民建筑的代表,在繁华的都市中显示出它特有的古朴与幽静。这条老街记载着成都的历史和现在，街道两旁砖砌的墙面上偶尔会有一两张放大的黑白照片，记录着老成都居民过去的生活场景：首先映入我眼帘的是一堵墙上的老巷生活图画，一个骑着三轮车的男子冒着霏霏细雨，披着雨衣在宽窄巷子里卖蔬菜、红薯，边吆喝还边回头张望，看有没有买主，很熟悉的生活气息扑面而来，一位美女留影拍照，曼妙身姿恰撞入我镜头，定格了一张真切新的美图，触手可及的意外收获，让我有一种愉悦......

民间有"宽巷子不宽，窄巷子不窄"的说法。两条250米长、不足8米宽的巷子，正因为有了历史，宽窄的感觉便装进了人们的心中。

"窄"本意该是狭隘、狭小，居然"窄"还有另一层涵义：整齐漂亮。《西厢记诸宫调》中有"遮遮掩掩衫儿窄"之说。这"窄"字用在窄巷子中，真是恰当之至。古朴与时尚在这里结合得如此漂亮。上感天灵，下沾地气的四合院落，置摆得齐整美观。精雕细琢的门头、精美的壁灯处处皆是。黄金竹和各种攀爬植物装点着深深庭院，古味十足。再细看，临街橱窗展示的时尚物品、轻便快捷的餐饮、咖啡酒吧、健康生活馆、特色文化主题店构成了一个精致生活品味区。

宽窄之间、快慢之中、古今之瞬，没有距离、速度、时空之隔，只有跨越其中的融合。也许，这就是这里能够永恒长留的原因吧！

如今的窄巷子显示出成都人从古至今一贯持之的悠闲乐观的生活态度，老宅子里面的院子里摆着茶座，几个悠闲的客人正在喝茶聊天，茶吧、水吧或酒吧的名字都取得很有诗意，"白夜"、"柔软时光"、"悠格那斯"等等，晚上与三两个好友在露天的老院子里品茶或品酒，听听轻柔的音乐，放松一下在名利场中磨得疲惫的心情，意识中有一个古老的梦。

成都人在现代社会竞争中活的累了，就来这条老巷子坐一坐，向老巷子诉说一下最近的苦闷与艰辛，老巷子是最忠实的听众，它以它包容一切的慈祥面容微笑地望着你，老巷子是知天命的，它会对你说，无论遇到什么，都得不卑不亢、悠哉悠哉地活下去，当现在也成为历史的时候，你就会有一种"见山仍是山、见水仍是水"的生命感悟，微笑坦然的面对一切，卑微若尘土的你、我、他，一切的生命终将成为过去，成为历史，成为神话，成为远古，成为传奇。而构成这些建筑的一砖一瓦，支撑这些建筑的广袤的土地，以及深藏或流动在这片土地上的金、木、水、火等物质，将长久的存在下去，以无语见证永恒，以永恒见证一个个历史时代的兴衰。

窄巷子突出了老成都的"慢生活"，以黄金竹和攀爬植物为主植绿，街面以古朴壁灯为装饰照明，主要是西式餐饮、轻便餐饮、咖啡、艺术休闲、健康生活馆、特色文化主题店等精致生活品味区。井巷子的最大特色就是"新"，是宽窄巷子最开放、最多元、最动感的消费空间，是以酒吧、夜店、甜点店、婚场、小型特色零售、创意时尚为主题的时尚动感区，这里是成都夜晚最热闹的地方，这里是华灯初上的成都风华，成为成都快乐休闲生活触手可及的又一活标本。

井巷子，温馨而悠长，装点了太多的梦，是老成都的"新生活"，它将成为"成都生活标本",是老成都生活的"原真生活体验馆"。

夜虽深，我依然静静地倘佯在井巷子沉沉的暮色里......

游历蜀国沉浸宽巷子((十二)

Sun, 14 June 2009 08:47:03 +0800

大碗茶一盏，大竹椅一把，大麻将一摆，沉浸在宽巷子凹凸不平的街沿上，我看着梧

桐树下斑驳的影子，老人在门口安详地喝茶打麻将摆龙门阵，猫懒懒地盘在脚下打盹，狗安

静地走过街道……

来来往往的不同肤色、不同年龄、不同衣着的人们也是静静地走过，生怕吵醒了这里的闲适与安宁……

还沒到成都，只是想到它，人好像就变得懒洋洋起来。到了成都，看着滿街打牌喝茶的人，听着他们最常说的“巴适”(舒适)和“安逸”，紧绷的神经立即就放松了下来。

是的，生活其实并没有那么沉重和复杂。

沉浸在宽巷子的我，也学学成都人，放松心情，在茶马古道的阁楼上，坐上高高的靠背竹椅，喝着茶，倚栏观景，休憩的人们，不论是穷快活，还是富逍遥，三五成群，或低声细语，或凝神沉思，各自沉浸其间。周围有若干觥筹交错或吆喝或安静的脸孔，但大都显得无比的陌生。

宽巷子的这一小片天地，来来往往上演得最多的，就是相聚，和离别。楼下的空地上亦无异常的喧哗，四顾张望的视线中，我没有发现想要见到的脸，也没撞见不愿再逢的面，内心深处激荡起恬静与愉悦，实在也是一种享受，是多么的悠闲自得啊！

沉浸在宽窄巷子，我由衷地发出感慨：宽窄巷子，最成都！

我在这条巷子中沉浸，好似走进了老成都生活体验馆，感受成都的风土人情和几乎要失传了的一些老成都的民俗生活场景。巷子里的人们，祖祖辈辈，日复一日地喝茶、麻将、瞌睡和劳作，不经意间把这些形成了一种惯性、一种文明、一种人活着的散淡精神……

整日晒太阳溜街、下棋、喝茶、打牌、掏耳朵……这一切都体现着一种遥远却近在咫尺的宁静闲适宽窄巷子本身就是老成都文化、人文精神的诠释，并融入了世界更多的元素，“更加丰富了，悠远中不失现代”成都很休闲，成都很浪漫。宽巷子是成都这座古老而年轻城市的缩影，是许多人记忆深处的一个特别符号，是老成都永远的“龙门阵”……

当老巷子的昨天成为了故事，那么，逍遥自在，行云流水般，安逸似神仙的生活态度和生活方式中展露无余，原滋原味的彰显着都市生活的小情调，传统和现代如此的交融，诠释着对传统的传承，演绎人们对未来美好生活的激情和向往，一切都在变化中发展，一切都在发展中变化，这就是生活着的人生。

我沉浸于宽巷子的街道中，青石板铺成的路面闪着光。我在时间与石头织成的梦境中，去寻求空灵、缥缈，也寻求本质、实在。我惊讶的发现，这个古老的可以忘年的巷子，竟如此青春亮丽，恰似《睡美人》中的公主，在王子一吻之下复苏了，那些经年的岁月仿佛从来没有存在过。纵然有些过往岁月的痕迹，更增添了她的风韵……

游历蜀国走进宽巷子(十一)

Thu, 11 June 2009 12:43:02 +0800

从电视上知道了成都的“宽窄巷子”，据说是一个很不错的地方。从黄龙溪古镇回来

特意跑到“宽窄巷子”，目睹了它的真容……

     我随着人流从闹市走进了悠闲的宽巷子，踏着青石板的街道，那修旧如旧的院落映入眼帘，让我亲手触摸到了老成都留下的痕迹，灰色调的街面，仿古房檐和大宅门背后的小天井，灰砖白缝隙沟勒的四合院神韵，青黛砖瓦的仿古四合院落，凝重而古朴的青黛色的巷子与大都市耸立高楼的磅礴气势形成了鲜明对比，宽巷子就像有一个天然的静音器，滤掉了外面世界的嘈杂，市井风俗，生活气息，就像活的历史，在这里展示得淋漓尽致，一把藤椅，一只泥壶，一桌麻将牌，还有到处可见休闲自得的身影，无不透出宽窄巷子的历史沧桑感和老成都悠闲生活，展现了“千年少城”的神韵，让我体味到老成都原汁原味的休闲生活方式，走进这里，就走进了最成都、最世界、最古老、最时尚的老成都名片、新都市会客厅。宽巷子，曾经是成都的富家聚集地，里面都是住的八旗子弟。

    清初年，当局在成都城西修建满城，作满蒙八旗及家属居住区。康熙六十年，四川提督年羹尧奏请朝廷留下1600名清兵永久驻成都，少城因此演变为满城，设副都统统辖。乾隆四十一年（公元1776年），因成都的重要军事地位，清始设成都为驻防将军统辖，驻防将军所住官衙称将军衙门，位置在金河宾馆处。形如蜈蚣的满城格局，以将军衙门为蜈蚣头，长顺街为脊，42条胡同分布长顺街两端，宽、窄、井巷子为少城之中被保留至今的三条。

    而如今的宽巷子是老成都生活的再现，在这幽深长巷中，传统成都的空间、肌理、生活的节奏，被留存下来，成为成都生活触手可及的标本。宽巷子的安静，是我的第一感觉，在这里没有车流人群的喧嚣宠杂，习习微风穿越瓦灰青砖，婆娑树影在晴空下舞弄凉意。偶有骑着三轮车的路人，一阵碎铃，划过声旁，消失在巷子拐角。步履迟暮老人喜欢在安然宽窄巷子安然倘佯，脸上的皱纹，如同青灰墙面上道道砖痕，细数着早年的记忆。宽巷子的建筑，经过多年的岁月打磨，砖墙色泽更加显得深灰如碳，有的地方墙身外壁班驳，脱落残缺，窄巷子毕竟是普通人家，可以说是当年的贫困户，因此，年久失修，陈旧破败自是常事。

宽巷子，据说是富贵权贾，大门木料精致，门前石狮蹲守，虽不张扬，且有显赫的神秘气象。宽巷子，让我不停放慢脚步，不停歇目光，竹椅子木桌子茶杯子在这里都那么地道，不宽的巷道上，一字排开几张桌椅就是一个大茶坊，一把藤椅，一只泥壶，一副麻将，不是为钱打麻将、喝茶、聊天，成为天府之国一道靓丽地风景线，都显露出特有的闲适与安逸，花多少钱已经不是身份地位的简称俗意。在这里，心静即自然而然，缓行即自然而然，让我感受到神仙逍遥，乐而思蜀，流连忘返的真正涵义。

我游览在宽巷子的中心，最富特色的宅院“恺庐”，传说百年前这宅院主人留洋归来，把自家旧时的门庭焕然一新，特别是把那院门砌成了带有“洋味”凸起的拱形宅门。门的上方又嵌入中式传统石匾，匾上采用大篆阳刻“恺庐”，按现在说法解其意就是“快乐自在的居住地”，昭示“我虽然没有很宽大的房子，但是我很快乐”，这是一种宽的心境。宽巷子沿街以“宽”字命名的客栈茶楼也无不明示这样的人生哲理。“宽坐”让人抛开俗世烦恼多坐一会儿，“宽居”让人有宽能容众的心胸，有仁宽待人的心态，宽巷子的文化雅韵，不仅让我触摸到了历史留下的痕迹，体味到了成都原汁原味的休闲生活方式，让我阅读到一卷有关成都旧居的实物档案，正因为有了历史，宽宽的窄巷子，让我兴奋的不停的频繁拍照，迷失在宽巷子里……

游历蜀国漫步锦里(十)

Mon, 08 June 2009 10:44:50 +0800

早晨时分，天空灰蒙蒙的，飘来阵阵浓雾，朦胧的天空，朦胧的雨丝，若有若无

的下着，朦朦胧胧地笼罩着成都，缥缈的雨丝，像嬗变的女子，把锦里洗礼得清新剔透，我漫步雨丝中，缓缓走进锦里……

步入锦里大门，街心迎面矗立一块形状不规则的紫檀色木屏，其上简介锦里，并附有平面图，这颇具古韵的木屏是无声的导游。据简介《华阳国志·蜀志》记载："锦江，织锦濯其中，则鲜明；濯它江，则不好；故命曰锦里也"。传说早在秦汉、三国时期，锦里就已闻名，是西蜀历史上最古老的街道之一，具有浓厚的商业气息，我按图索骥，缓步走入全长仅 350米的青石板街道......

抬首远望，一串串，一排排，一片片，红绸灯笼高高低低点缀在青瓦木窗两侧，散发着幽幽温馨的红，欲明清遗风扑面而来，那店铺龙飞凤舞的黄、白、绿、黑旌旗翻飞，那满眼的雕花窗，那泛着幽幽光滑蜿蜒曲折窄窄的青石板小巷，交相辉映，浑然一体，似乎在诉说着时光流逝的感叹。

追溯成都的古旧遗迹，三国时前后蜀早前的皇城，早已夷为平地。那一个青砖城楼，只剩下一段残墙，泛白的砖体，几百年的青苔蠕动浸湿的寒意，悄悄从墙缝中透出来，城墙的锯齿形孔洞中，悄然几匹断砖，散落在周围，像风化的眼。到如今，那些古典的墙和飞檐，那些篆刻在岁月里的痕迹，也就只能在锦里，才能尽情的体会一番、感受那沧海桑田。

我慢慢地走，细细地看，街面上一字排开的有皮影表演、吹糖人、剪纸、面具、泥人、勾勾针等等，每一个小摊都会掀开记忆一角，童年的快乐和淳朴随之而来，曾经熟悉的画面像放幻灯一样引入眼帘，从这些幻灯片中，可以看到一只胖乎乎的小手正转动着罗盘，希望得到一个飞龙形状的糖人儿，还可看到一根似魔棒的勾针，在它的牵动下，一条长长的线很快变成了花瓣、树叶等各式图案。穿着民间艺人服饰的老师傅却并不因为它们是些小玩意儿而有丝毫轻视的意思，他们自始至终抱着虔诚的态度，心无旁骛的埋头在手中的物件上，对周围拥挤观望的人群和惊叹声充耳不闻。

在游人难以掩饰的惊讶声中，传来一声声吆喝，是从各个馆子里传出来，夹杂各种美食的味道，味觉难抵挡各色诱人的川味，在沿街的屋檐下，摆放的一排排长桌和长凳，各色小吃品种繁多，散发诱人香气，吸引着无数游客的眼球挤在摊位前，不论穿着时尚的美女还是帅气的小伙子，争相围在小吃摊，细细品味。细腻的甜，热烈的辣，麻辣的滋味淌在舌尖，绯红了脸，烫热了心，让游客恨不得把整个成都都装在肚子里。麻辣得意犹未尽，麻辣得回味无穷。　满街是欢愉的人们。淡然的笑容，四周的轻松，让我融入其中。

我慢慢地走，细细地看，悠然地拍，一位彪形大汉出现在面前，黑脸黑衣，满脸的胡子，魁梧的身材，让人为之一颤，等定下神来，才弄清楚，原来此乃翼德张将军是也。为何张将军在此？仔细一看才知道这个店铺出售张飞牛肉。相传三国时期，蜀将张飞镇守巴西郡（今四川北部）时，魏将张郃犯境，张飞领兵拒敌于阆中，并大败张郃于宕渠、濛头、宕石，大获胜捷，后报入成都，刘备大喜，命魏延解五十瓮美酒至军前犒赏。张飞特意烹调了喜食之牛肉犒劳将士，三军皆醉，此牛肉制作方法传于后世，故称"张飞牛肉"。恍惚是时空的变迁，在这宽窄仅4米左右的青石板巷道，时光就从繁华如斯的二十一世纪倒回到三国的当年，仿佛走过了上千年，仿佛在静静诉说一段委婉的传奇故事。

"慢一慢，停一停......"

我茫然回首，一辆黄包车随着车夫颠颠簸簸的脚步，擦身而过，黄包车上的美女招招手，伊人嫣然一笑，飘然而去。我望着黄包车的背影，目睹着过往的游客走着，看着，笑着；酒馆的人喝着，谈着，笑着，闲情逸致的心情在心里慢慢荡漾，觉得热乎乎的，仿佛烦恼，压力在这里都躲了起来，看的畅快，拍的过瘾，锦里这条用今日承载昨日的街，把一份放松的心情回馈给我。我爱上了锦里，爱上了她带给喧哗城市沉淀的一笔，她夹杂岁月的气息，她很美，沁我心脾，让我满目欢喜，满怀悠然......

游历蜀国看变脸(九)

Fri, 05 June 2009 18:42:31 +0800

随着一阵川剧音乐响起，身披大红袍、脸戴面具、头戴黑帽的演员踩着碎步登场了，演员转身翻腾，只见手一挥，头一甩，说变就变，在不同的曲调下，一次次亮相，霎时一次次变化，变出各种五彩脸谱, 我简直不敢相信自己的眼睛……

两三秒钟就换个样，真神奇，随着紧急的鼓点仿佛越来越快，我越来越好奇，一幕一幕演绎得精彩无比，赢得了台下观众一次又一次热烈的掌声和喝彩声，让我叹为观止，看得如痴如醉，让我迷惑不解......　

在欣赏川剧"变脸"时，我惊讶于它的瞬息万变，惊讶于在变化中带来的轰动效应，同时也引发了我深深地思索，各种表情的脸谱，在艺术家精湛的表演中，散发着无穷的魅力，百看不厌惊叹不已，但它源于生活。我喜欢看戏，是从小受父母的熏陶。童年时，父亲给我讲一些古典京剧或者一出戏曲故事后，就会对我说："人生如戏，戏如人生。有开端，有发展，有高潮，有结局。"现在，自己经历了人生许多事情，真正地体会到人生如戏，戏如人生这句话的深刻内涵了。人都说人生如戏，这句话已经成为很多人对生活乃至人生所发出的感慨。这种感慨，来自经历过人生沧桑的人对人生的一种感悟。这种感悟告诉我：人生就是一个大舞台，我们生活中的每个人，就是戏中的"生、旦、净、丑"，人人都在扮演着自己的"角色"，演绎自己沧海桑田的故事。

变脸在川剧中是很绝的，田汉在40年代初看了《情探》后说："四川戏关于变脸之类具有特长，不知何故。"柳倩也说："‘变脸'的问题，是川剧中特有的技艺，它的骤然变化，促使见者改观，‘变脸'是感情的象征，许多的脸谱已经有它显着的典型的特质，说明人物的忠奸邪正，而‘变脸'更帮助了个性的强调与感情(变)化的发展过程，这是四川戏的优点。加之演员能于观众不注意间改变他的脸像，也是一种惊人的技术。

戏剧来源于生活，便是生活中的点点滴滴，也是社会的缩影。变脸，它是揭示剧中人物内心思想感情的一种浪漫主义手法。把不可见、不可感的抽象的东西变成可见、可感的具体的东西。

现实中，许多人备有无数的脸谱，他们的表演，决不逊色于艺术家的技艺。数不清的表情，恐怕连自己都搞不明白，哪一张，才是真正的自己---对待年迈的父母，满脸的不屑；面对子女，威严挺立；对待穷人乞丐，避之千里一脸鄙夷；见到漂亮的异性, 色眼迷漓垂涎欲滴; 对待下属, 一脸严厉; 正义场合, 正义无比; 对待不愤之人, 火中烧脸露凶气; 遇到富豪上司, 卑躬屈膝满脸的媚，这些人正如演员能于观众不注意间改变他的脸像，也是一种惊人的技术。

我的现实生活中，许多时候是在戏中感悟人生的，这是一件让我心灵愉悦的事情。毕竟我的人生不可能经历的那么繁多和复杂，只有在戏中我才能感受到不同的人生，不同的精彩。

生活中的每个人，在自己的戏中都扮演着这样或那样的不同角色。所以，一个人没有几个性格侧面，缺少做人的技巧，便扮演不好自己所饰演的多种角色。做人的技巧来源于做人的基本功，做人的基本功来源于扎实的功底，扎实的功底则是：为人的诚实善良，良好的学问修养，海纳百川的心胸。如戏人生，人生舞台上的我们，只要能对自己问心无悔，就可以在人生的戏剧中活得精彩。

有人说演戏的人都是疯子，看戏的人都是傻子。说演员是疯子的人，是对演员的不尊重。现实生活中，谁不是演员呢？而作为看戏的人来说，我甘愿做人们所说的傻子。可能我对戏的痴迷，让我对剧情陷入太深，无法自拔。我在戏中看到了最具智慧的老人，对金钱、名利，失去了兴趣，回溯自己走过的路，无论是幸运的，还是充满厄运的，无论是输，亦无论是赢，都是有收获的。戏中人生有收获，如戏的人生更应该有收获。人世间就是一个大舞台，每个人的人生就是在这个舞台上出演的不同戏剧。按照不同剧情的需要，不同人物的演绎，来展现舞台的生动与博大！

变脸，当脱下凤冠霞衣，将油彩擦去，大红的幔布闭上，今晚戏如人生的变脸川剧就要落下帷幕，而人生如戏的大幕却不会落幕，继续上演着不同的人生故事。随着角色的变幻，在红尘街市，看一场场心事上演。在经历过的人生中，我不得不感叹，人生没有彩排，只有自己随着人生的每一步的变化，顺其自然。用一生的心血写下自己唯一的故事，或喜或悲，这部戏有高潮迭起的掌声响起，也有平平淡淡的心静如水，有锲而不舍的苦苦追求，也有闲庭信步的飘逸潇洒。这出戏演的好坏，取决于自己能否透悟其中的玄机。

今晚，在欣赏川剧"变脸"时，我惊讶它的瞬息万变，惊讶它在变化中带来的轰动效应，同时也引发了我深深地思索......

游历蜀国眷恋黄龙溪(八)

Mon, 01 June 2009 11:09:10 +0800

这次游历蜀国印象最深的还是黄龙溪古镇，它的宁静古朴豪放，它浪漫悠闲的情调，

它如诗如画的景色; 它古色古香的文化韵含;让我流连忘返恋恋不舍。

整日在喧嚣的城市中匆匆来往，以至于到了黄龙溪古镇，一种莫名的惊讶填满心房。

我悠闲漫步在古香古色的明清仿古街道，脚下光溜溜的石板路蜿蜒而行，幽深的街道，弯弯曲曲，两旁是木结构的两层楼房，楼下临街的大都是店铺，门前无一例外都飘着蓝底白字的 "鱼香子"、"小磨豆花"、"龙凤酒家"、"周记餐馆"、"肉豆花"各种小旗，古色古香的招牌透着浓浓古意。环视着青瓦木柱的房舍楼阁、雕刻精美的窗棂栏杆，不是古木之树，就古木楼阁，古屋错落有序，间间相依，一家挨一家，有的飞檐雕花，有的古墙古檐，或者朱漆，或者原木，栏杆窗棂镂刻精美，古之气息萦绕我每一寸肌肤，一种古朴宁静的感觉心底油然而生，心底竟滋生一种如醉的痴迷，竟有些说不清道不明眷恋黄龙溪古镇的滋味。我喜欢古镇的静谧和安定，古镇经过1700多年的历史变迁，至今仍保存完整，现存的正街西、中、东分别有古龙寺、潮音寺和镇江寺三座清代所建的寺庙，形成"一街三寺庙"独特景观，全国罕有，是佛教文化的集中展示点。

古龙寺是黄龙溪镇修建最早的一座寺，位于古镇正街南首，坐西向东，山门与正街直对。寺内大殿供奉黄龙祖师，殿前一侧立千佛铁塔。古龙寺正门上为戏台，名为万年台，是黄龙溪九个戏台仅存的一个。台前300平方米的院坝，成为正街的尽端广场，过去为集会、交易、看戏的场所。院坝南北各有一棵据考有1700多年的古榕树，树冠遮蔽了整个院坝。北边古榕树干分岔处有中央有约二尺见方的小庙，供奉"黄葛大仙"，传说只要摸摸树身。即能祛病消灾。南边古榕树，盘根错节，严密包裹着一座小土地庙。这两棵古树，庙骑树、树裹庙，堪称天下一绝。寺以古寺庙、古戏台、古榕树"三古"有机结合，相得益彰，成为一大特色，而成为各寺之首。

当我虔诚走出寺庙时，看到了老榕树下卖花生的古稀老人，她八十多岁依然精神矍烁，耳不聋，眼不花，手不颤，3元一斤的花生，真是物有所值。老人还异常健谈，聊起当年电影《芙蓉镇》在这里拍摄的情景，老人还历历在目，用略感自豪的口音告诉我，她也参加了电影的拍摄，当的是群众演员，一天有20元的工资。我问道这个工资比她现在卖花生怎么样？她轻叹一口气，现在一天哪挣得上20元啊。不过这又何妨？从早到晚，安祥坐在门口，和当年的闺中密友闲话人生，在我看来何尝不是晚年的逍遥？

历史沉积成斑驳的古迹，时间沉淀成斑驳的记忆。古镇犹如老人，有着看遍沧海桑田后的淡然和宽容，即使是遍体鳞伤的苦行者，都能在这里得到真正的安稳和守护。眼前伫立在码头石岸上的老榕树，任江水从脚下川流而过，俯视往来于码头的船只，经过了与古镇同样长的历史，它显得越发的壮硕，突出的根茎纵横交错，叶子黄了、落了、又绿了，一年又一年。我忽然觉得这榕树就是一棵具化的黄龙古镇，树叶就是生活在那里的人们，依偎着榕树粗壮的枝杆，一代人老了，去了，又来了后代，一代又一代，榕树仍然贮立在江边，挺拨着苍劲的腰身，只默默在心里刻下一道岁月的年轮。

我倘佯在黄龙溪古镇，午后的街道两旁看到的多是择菜的、看报的、打牌的、泡茶的、聊天的，会遇见三三两两拄拐杖坐在黄榕树荫下闲谈的老人，享受儿孙绕膝之乐，一股浓浓的田园乡野气息扑面而来。看来不管是艳阳普照还是凄风苦雨，古镇的人们仍旧从从容容地过着宁静而知足的小日子。

走走停停，停停走走，我在织布机前驻足，在酒坛前迷醉，在赌坊前沉思，在典当铺前留恋不去，眼前铁匠铺、典当铺、县令、纺车......在现代生活中，它们已经成了一种符号，一种象征。我透过它们，寻觅到了祖先们生活的印迹。用我的镜头拍下这岁月的流痕。

人类的脚步走到今天，留下了许许多多的记忆，它们有的以文字书本的形式留存着，有的以思想智慧传承着，有的以人文的精神融入了我们的血脉，使我们没有了无根的恐惧，断裂的迷茫。沉醉于黄龙古镇，我感到它浓厚的古韵文化，正鲜活着我们的现代生活，使古镇彰显出有别于自然景区的独特魅力。

然而，黄龙溪古镇这一切都无法在城市中实现，或许只能在黄龙溪古镇中寻找到这份隔世的慢怠，没有机械的轰鸣，没有拥挤的人流，没有日新月异的变化，没有规则方圆的限制。古镇中房子古老而类似，邻里相熟，鸡犬相鸣，没有铁门重锁的隔断离隙，古镇中大多是老人和孩子，态度和蔼，自然真切，最古老的生命和最幼稚的生灵同时相安并存；黄龙溪古镇的人素衣素食，百家百饭，最接近于最自然原始的镜缘。

我行走在黄龙溪古镇，恰如一位朴素柔美的乡间女子，不加修饰的把她的美传递到我的眼里，传到我的镜头，让我恋恋不舍......

游历蜀国走进黄龙溪(七)

Fri, 29 May 2009 00:16:36 +0800

看过刘晓庆、姜文主演的《芙蓉镇》吗？导演谢晋在这里不仅让姜文、刘晓庆出了名,也让这个川西小镇名声大噪，影片中那座不起眼的、古朴悠然的小镇，你还有印象吗？那些岁月斑驳的深巷老房，你还能回忆起来吗？这座小镇就是如今大名鼎鼎的黄龙溪古镇。

黄龙溪古镇位于四川平原的南部，距离成都四十公里双流县境内，府河和鹿溪河流经这里，是四川有名的十大水乡之一，距今有1700多年的历史，历史的黄龙溪以其特殊的地理位置，成为兵家必争之地。传说秦灭巴蜀，蜀王在黄龙溪战败身亡。蜀汉时为诸葛亮的江防要地。清代以前在黄龙溪至彭山段曾发生过多次战争。

据传，明未张献忠和明将杨展部曾大战于此，至今还留有许多传说。"一镇灵奇，明时宝刹元时树；两河隐约，中古神龙上古风" 可见黄龙溪积淀的丰厚文化让人称赞，给人留下依恋。

古人云"黄龙渡青江，真龙内中藏"，据说黄龙溪由此得名。蜀中自古地杰人灵，四川的古镇大多离不开山水，所谓一方水土养一方才人，这个东临锦江，北靠牧马山的古镇黄龙溪，从成都驱车不到一个小时就走入了我的视线。

远远望见一座大牌坊，上书"黄龙古镇"四个古香古色大字，里面是一座连一座的古建筑，一条接一条的窄巷子，一块挨一块的青石板，走进弯弯曲曲幽深的小巷，青石板铺成的街道被一双双、一辈又一辈的脚印走出了明显的痕迹，显示出了她的古老和沧桑，明清时代的古建筑林立成排，古香古色，我漫步在镇龙街，正街，背街，新街，横街，上河街，下河街，巷子街构成的黄龙溪古镇，这里的路都是由青石板铺成，大多宽3-4米，巷窄深幽，最窄的地方难以并行两辆三轮车，路的两旁是林立的店铺，那些鳞次栉比的两层木制楼房，错落有致；廊柱灰瓦，排列有序；栏杆窗棂，古香古色。悬挂在每家店铺上的蓝底白字小旗随风飘动，木柱青瓦的楼阁房舍，镂刻精美的栏杆窗棂，乌黑发亮的门板，给我一种朴实宁静的感受，一条弯曲的古河道在街中流淌，注入镇东的锦江，青石的拦坝，红石的拱桥，雕龙刻凤的栏杆，显示出了古人的才华和文明。

我漫无目的地走着、看着、感受着，许多店铺都刚刚开门，很安静，没有琳琅满目的东西干扰视线，没有震耳欲聋的叫卖声，没有导游挥动的小黄旗，没有带队的喇叭声，只有几缕炊烟在袅袅升起，街道两边，卖的就是红薯，山药，野生菌...这一切都把古镇显得格外冷清，而这一切又是显得那么的随和，那么的亲切。这里虽然没有茶马古道上沧桑和久远，但这里的一砖一瓦、一草一木也都有太多讲不完的故事，据《仁寿县志》记载："赤水与锦江汇流，溪水褐，江水清，古人谓之黄龙溪清江，真龙内中藏"；三国时期，武侯率蜀军南征，此地曾是军事重地；到了2001年，美环保专家巴克里教授，爱美女士又来此考察，称其为"东方塞纳河"，虽然历经1700多年的历史变迁，古镇还是静静地生活在这里，看着那些质朴的木结构建筑，以及河边那棵伴随着古镇饱经风雨的古榕树，无不给我们这些从喧嚣的城市中走出来的人以宁静、和谐的感觉。

走过一条街，我看到了坐在路边编花环的老婆婆，须发皆白却手织不缀，婆婆的花环都取材于古镇周边的野花，刚刚摘下来，很多还透着淡然的芬芳，在婆婆灵巧的手中很快就变成了一顶绿色衬底、五颜六色点缀的工艺品，虽然并不精致，甚至色彩的搭配也不尽如人意，但那浓浓的田园气息却让我这颗久违的城市的心如沐甘露。

在古镇里，众多的游客戴着用鲜花编成的美丽花环，当作太阳帽。一个花环有几十朵鲜花和数朵玫瑰，竟然只卖三元钱，因此，到那的游客买个戴戴，戴的人一多，倒为黄龙古镇增添了一道亮丽的风景线。在这种环境里，年轻小伙子们也不会为戴花帽感到别扭，真是一件惬意的事情。

在古镇，特色传统的石磨豆花几乎是每家饭馆的招牌菜，那自然原始的石磨和石磨上流淌着的乳白色豆浆，使过往游客都抗拒不了它的诱惑，古镇人热情朴实，青花瓷的大海碗里盛着份量实足的豆花，上面是清清的豆花汤，下面是嫩嫩的富有弹性的豆花，加上老板娘泡制的原汁原味辣椒和豆瓣酱，添少许盐和味精，三朋四友聚在一起，一边品尝着古镇特有的石磨豆花，一边欣赏着古镇之美，花钱不多，却是一种悠闲，雅致的享受。

随着熙熙攘攘的游客，我漫步在青石板的小巷里，身着古装不施脂粉的女子，撑着花伞环视着青瓦木柱的房舍楼阁、静静地沉浸在一种古朴宁静满魅惑的感觉，别有一番情调戴望舒"撑着油纸伞，独自彷徨在悠长，悠长／又寂寥的雨巷，我希望逢着／一个丁香一样地／结着愁怨的姑娘。"的诗文在我心中油然而生，身着古装，浪漫悠闲撑着花伞的姑娘，依然风采俊逸，构造了一幅古镇如诗如画而真实自然的动人画卷，我忍不住心中狂喜，频频按下相机的快门。

游历蜀国拜谒武侯祠(六)

Tue, 26 May 2009 09:52:33 +0800

我到了什么地方？武侯祠......

游历蜀国，莅临成都，是要去拜谒武侯祠的。

随便翻开哪一张成都市区地图，都可以看见老南门外南河岸边，有一块方方的绿底白纹的图案。那翠色的绿，如同经霜的松柏，坚贞而又生机盎然；那耀眼的白，就像雄浑的青藏高原上蓝天衬托下的白云，圣洁而又纯厚。

这就是蜀汉丞相诸葛亮给五朝古都成都留下的深深的烙印--成都武侯祠。

武侯祠坐落在成都市区略偏南的当街闹市，下车，首先映入眼帘的是启功先生的亲笔书法"三国圣地"四个大字，朱红飞檐的武候祠庙旁边，两颗古榕为屏，一对石狮拱卫，我站在门口，一种尘世暂离，而圣地在即的庄严肃穆之感便油然而生......

我正是怀着仰慕诸葛亮一生励精图治、爱国爱民、万古清高的风采来拜谒武侯祠的。

古朴的青石路自大门始，沿中轴线贯通二门、刘备殿、过厅、诸葛亮殿等主要建筑，宛如一条通往渺远的古代之路，把游人的我引向逝去的岁月，去缅怀曾经叱咤风云的三国英雄们的风采。院内殿宇高大壮丽，气势宏伟；楼阁廊榭造型典雅，翘角飞檐；祠宇四面茂林修竹环抱，古冢惠陵（刘备墓）巍然而立。二门至刘备殿与东西廊，过厅至诸葛亮殿东西两厢房，形成两组四合建筑结构，轴线建筑两侧配翠柏掩映，碧茵铺地，景色宜人。

站在昭烈庙前,我有一种层云满胸,历史袭来的感觉。两厢的文武塑像似乎都在与我对话，那一刻，生死之交，阴阳之界，浑沌了、飘升了。历史在浓缩,镜头在延伸，诸葛亮运筹帷幄，一声令下，阶前的三面釜鼓响起雄浑激昂的鼓声,预示着他的队伍拔灶起程,西征出发。此时，古乐从心底溢出，战马从眼前驰骋，我仿佛成了西域边关的卫士，跟随军师在古栈道上健步如飞。

诸葛亮（公元181-234年），字孔明，琅琊阳都人，是我国历史上卓越的政治家、军事家。他对我国西南地区的统一和经济文化的发展作出过积极的贡献。在历史上，统治者视他为"勋高管乐"的"忠臣良相"，庶民百姓则把他作为智慧的化身。因诸葛亮官至蜀汉丞相，封武乡侯，死后谥为忠武侯，纪念他的祠堂就简称"武侯祠"。虽然武侯祠大门上的横额是"汉昭烈庙"，前面是刘备殿后面才是诸葛亮殿，历史形成了君臣合庙的规模。但人们一直把它称为"武侯祠"。

步进刘备殿后过厅，只见过厅楹上悬着"武侯祠"三个大字匾额。过厅之后又有一殿，殿内供奉着诸葛亮及其子孙一家三代的贴金塑像，人称诸葛亮殿，也是游人仰慕并停足瞻仰时间长的地方。诸葛亮是家喻户晓的人物，只要是中国人，没有不是从罗贯中的《三国演义》知道诸葛亮的。三顾茅庐、草船借箭﹑舌战群儒﹑火烧赤壁、白帝托孤﹑七擒孟获、六出祁山﹑唱空城计﹑造木牛流马，一个个传奇式的故事，构成了诸葛亮辉煌的人生。诸葛亮，字孔明，号卧龙，徐州琅琊阳都人（今山东沂南县）。他才华横溢，机智过人，上通天文，下通地理，一向被国人认作是智慧的化身。

武侯祠从它的布局来看，并不是专门纪念诸葛亮的地方，实际上是合祀蜀国君臣的一座祀庙，若称刘备庙更合适。因为我国的祠庙历来以前殿为次，后殿为主，诸葛亮殿居后，仿佛是应该称为武侯祠。这是诸葛孔明遗爱于民，踏实坦诚车辅助刘备、阿斗做主，受到后人敬仰；而刘备虽是皇帝，却是君沾下臣的光，叫人仰臣的同时也仰他。这也是历史的公正，还是名位殊于勋位的结果，则是游人去自思。

在武侯祠内，当然最引人注目的便是那纶巾羽扇、身披鹤髦、凝目深思，高约有二点五米，被雕塑得栩栩如生的一代贤相诸葛亮塑像了。伫足于此，不禁使人插上遐想和翅膀，越过往事，步入当年。仿佛看到他在运筹帷幄，点将布阵，听到他舌战群儒侃侃陈辞，施政布教的话语，深入民间务农躬耕的脚步声。虽然这些业绩经史书、诗文点化而使诸葛亮名声誉满天下，但他确实是一个使人赞叹不已的人。我想，对清官贤相的尊敬，对智慧的和对我们民族传统的美德的赞颂，是人们对贤相敬仰的主要原因。

千多年来，来武侯祠拜谒武侯的官绅、文人络绎不绝。他们吊古抒怀，或作记刻石，或书匾悬联，留下了大量不右可多得的宝贵历史文物古迹。在众多名人联中，游人大多敬仰和反复诵读、记录的是当年时任四川臬台，代理四川盐茶道使的云南剑川人赵藩撰书的"能攻心则反侧自消，从古知兵非好战；不审势即宽严皆误，后来治蜀要深思"名联。此联悬而未决于诸葛亮殿门柱正中上。在武侯祠数十幅匾额对联中，不仅字写得别具一格，而且赵藩以他渊博的历史知识，深厚的功力，独到的见解，从"攻心"和"审势"的角度出发，高度集中概括和一针见血地评价了诸葛亮用兵及施政的做法和经验，指出后人应该对他的经验和做法"要深思"。诚然，我一时尚未知晓他撰写联的目的和用意何在。但是，此时此地面对贤相塑像读诵此联，那可是别有意思呀！它让人迈过滚滚的历史长河，一下子回忆起千多年前的诸葛孔明治蜀的往事......

也许正因如此，我端详着诸葛亮塑像，看到诸葛亮之"兰花指"尤为暗笑。笑笑即可，然辛弃疾"不见古人吾不恨，恨古人不见吾狂耳"的话，在这里，我是万万不敢作此想的。默默地注视良久，随众人而观。静远堂的脊梁，系硕大一方乌木制成，据称于1672年修整武侯祠时用上的。听导游小姐言，"家有黄金万两，不如乌木一方"，可见乌木之贵重。乌木脊梁上刻有"宁静致远、淡泊明志"八个大字，这也是武侯祠名"静远堂"的由来。诸葛亮在《诫子书》中言："非澹泊无以明志，非宁静无以致远。"这是对其子的要求，典出《淮南子·主术》，然而，诸葛亮年54岁死时，其子诸葛瞻才8岁！而诸葛瞻与诸葛尚父子为蜀捐躯时，瞻37岁，尚20岁，确切可惜可叹。于是，人们于静远堂中同置他们诸葛一家祖孙三代塑像，岁时以祀。胡惟尚飨，诸葛！

也许正因如此，我端详着诸葛亮塑像，透过他深沉的目光，努力想从中发现这位东方"思想家"的过去。我看到他在国乱家丧之时，布衣粗茶，耕读山中；我看到他初出茅庐，羽扇轻轻一挥，八十三万曹兵灰飞烟灭；我看到他在斩马谡时那一滴难言的混浊泪；我看到他在向后主自报家产时那一颗坦然无私的心。记得小时候读《三国》，总希望蜀国能赢，那实在不是为了刘备，而是为了诸葛亮。这样一位才比天高，德昭宇宙的人不赢，真是天理不容。但他还是输了，上帝为中国历史安排了一处最雄壮的悲剧。

也许正因如此，我端详着诸葛亮手持羽扇，端坐在椅子上，那种油然而生的气势让人肃然起敬，对这位"鞠躬尽瘁，死而后已"的蜀国重臣表示崇高的敬意；我默诵"出师未捷身先死，长使英雄泪满襟"，禁不住潸然泪下；我抬头仰望屋顶 "淡泊名志，宁静至远。"八个字，难道不是对我的警世恒言吗？看淡名利，静下心来，就能达到超凡脱俗的境界。

也许正因如此，我端详着诸葛亮塑像，很想在诸葛亮的塑像前留个影,但我知道沉眠于地下的诸葛亮并不喜欢后人虚荣的朝瑾和礼拜。他沉默着,好像在用平和谦恭的神态拒绝我,我收回了相机,然而在我心灵的胶卷上,留下了一张永远也不会褪色的底片。

此时，我徘徊于武侯祠，既感到武侯的形象是那么的庄重，武侯的伟业又让我崇敬，令我深深感到震撼。孔明的精神，意志，心境，不是用语言能够表达的，它需要去品味，沉思......

游历蜀国雨中读草堂(五)

Fri, 22 May 2009 14:33:38 +0800

在雨中，在这寂寥的早晨，一位位游客撑着雨伞像我一样，走进草堂。有人说，到了成都一定得去几个地方，而杜甫草堂是必去地点之一。杜甫草堂（成都杜甫草堂博物馆）位于成都市西门外的浣花溪畔，是中国唐代伟大现实主义诗人杜甫流寓成都时的故居。公元759年冬天，杜甫为避“安史之乱”，携家由陇右入蜀，营建茅屋而居，称“成都草堂”。杜甫先后在此居住近四年，创作诗歌流传至今的有240余首。其中的《闻官军收河南河北》现已成为不少地区学生必学课。草堂故居被视为中国文学史上的“圣地”。

轻细的雨花，像飘忽的雾，白茫茫的，轻吻着我的脸，微微觉着痒；又轻轻濡湿着衣裳。我怀着一份敬仰，揣着一份期待，带着一颗虔诚，冒着淋淋沥沥微雨，走近花木幽邃的浣花溪，走进翠色浓厚的草堂，走进曲径通幽的盛唐里，是一种相约的召唤，是一份心灵的渴盼。

在蒙蒙雨色中，杜甫草堂四个大字像永远都不会倒塌的金字塔一样屹立在门槛上边的牌匾上，仿佛只要看清这四个字就可以看尽草堂里面所有的景色，苍劲有力而又暗藏悲凉，似乎在突出杜甫留给后世无尽的精神财富的同时又暗含哀伤其悲苦的一生。

微雨敲打着轻翘的小伞，染一身绿意微寒。走进草堂，那泉，那石，那亭，那桥，那鸟，那肥绿，那艳红，一切都浸泡在雨雾里，明明暗暗，深深浅浅，眼波里外都入了诗，都入了画，于是心灵陶醉了，思维在漫漫花开闲庭中弥漫。

雨中的草堂，如宣纸上浸染的一幅水墨画，浓淡间隐含着北方的雄浑和江南的秀美。一条青碧幽深的浣花溪环绕着草堂，潺潺的流水似乎已有千年。草堂两旁，是成片的花圃、菜圃、药圃，桂花的香气若有若无的弥漫在其间。幽静的庭院中，随意摆放着粗糙的石桌石凳。满壁的绿荫，深沉的青苔，翠竹芭蕉依偎的土墙竹窗，仿佛过滤着尘世的喧嚣。

杜甫在草堂居住了将近4年，共写下了240多首诗篇。是我国历史上最著名的诗人之一，被后人称为“诗圣”。他的许多诗篇，真实地反映了一个时代的种种社会现象，被誉为“诗史”。 “八月秋高风怒号，卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊，高挂者罥长林梢，下者飘转沉塘坳。南村群童欺我老无力，忍能对面为盗贼！公然抱茅入竹去，唇焦口燥呼不得，归来倚杖自叹息。”这首《茅屋为秋风所破歌》，是杜甫作于唐肃宗上元二年（761），也是他晚年的重要作品之一。

安史之乱后，杜甫流离到四川成都，由于得到严武等人的资助，在成都西郊的浣花溪畔找到了一块荒地，盖了一座小茅草房居住下来，即“杜甫草堂”。茅屋刚盖起来不久，就在这年的八月遭到一场暴风雨的洗劫，屋顶的茅草被刮走，屋内彻夜漏雨不止，诗人一家在寒冷中度过了一个难眠之夜。这就是《茅屋为秋风所破歌》中所描写的景象。

“诗史堂”正中是杜甫行吟的雕塑之像，壁柱间悬挂着历代石刻杜甫像的拓片、木刻板和纪念诗人的对联；两侧陈列室展出近代书画家的“杜甫诗意画”和书法。“工部祠”内有杜甫彩塑像，明、清石刻像和两通“少陵草堂图”碑刻。其中最引我注目的是青铜刻像，先生傲然挺立，瘦削的脸，倔强的脖子，双目直视前方，仿佛还在悲天悯人，我似乎也听到了先生悲怆的声音：“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜，风雨不动安如山。”那么瘦弱的胸膛却能发出如此撼人心魄的呐喊，这呐喊声回响了几千年，仍然令人动容。

我想，每一个读书人读先生这首诗时都会落泪，都会感动。先生一生遭遇坎坷，安史之乱后流落到成都，靠友人帮助才有了栖身之处，虽身居茅屋却时时想的是天下寒士,生活在底层的老百姓，时时想的是国家安危，不然哪来的“感时花溅泪，恨别鸟惊心”？这也许就是中国书生，中华传统文化思想熏陶、铸造的知识分子，真正的龙的传人，以天下为己任，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。呜呼！可能这就是他们悲剧的根源，他们活着就是为了别人，为国家，为百姓，将个人命运与国家命运紧紧联系在一起，屈原、陆游、辛弃疾......但他们是伟大的，他们之所以伟大，是因为他们的痛苦和幸福的根子深深地伸进了社会和历史的土壤里，因为他是社会、时代、人类的代言人。

雨点敲打着，经雨洗涤的草堂，像一幅染湿了的铅笔画。漫步园内，曲径通幽，处处雅草秀竹，这儿一蔟，那儿一抱，其间夹杂少许粉的、白的、红的花朵，让人驻足不前。方留恋间，已是离园时间，默默对着先生眼睛凝视片刻，那一刹那间，我知道我们这代人，对于杜甫，大都怀有特殊的情结。从“万里桥西一草堂，百花潭北即沧浪”的屋舍，到“窗含西岭千秋雪，门泊东吴万里船”的小溪；从眼中“杨柳枝枝弱，枇杷对对香” 的花木，到“随风潜入夜，润物细无声”的春雨……都曾是我们最初的文学记忆。

雨中的草堂，在古柏新竹、竖塔横桥的掩映下，散发着“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”的愁绪。虽然一生遭遇坎坷、终不得志，但在他的诗中，却充溢着忧国忧民的大爱。无论是身处逆境，还是面临困苦，他总是情牵天下，胸怀流离失所的劳苦大众。诗里的草堂，是中国文学史上的一块圣地，一个文化的象征和符号。冯至先生在他所著《杜甫传》中这样说：“人们提到杜甫时，尽可以忽略他的生地和死地，却总忘不了成都草堂。” 一代诗圣的安身立命之处，竟是如此简陋。唯其这样，草堂才长存民间，而多少华堂豪宫，却在历史的烟雨中泯灭。

“小径不曾缘客扫，篷门今始为君开。”吟诵着这样的诗句，静静地体味匾额楹联，感受一草一木。我以一种膜拜的心情，感悟着草堂圣洁而素朴的氛围。草堂内有不少杜甫像，给我的感觉都是很瘦。站在杜甫瘦削而刚劲的铜像前，久久凝视光线里透现的剪影，我更深地体味到诗人承受的风雨洗礼和漂泊流离。很难想象，这样一具瘦弱的身躯，却装满国破的悲痛和对苦难的同情，更传承着一个古老民族自强不息的精神。

细雨中，我阅读着这座千年的草堂。“幽栖地僻经过少”这是杜甫当年描绘的草堂，今天却是游客不断。他们是来看庭院，还是来凭吊诗人呢？我想只有读懂杜甫的人，才会用凭吊的心情来阅读这座千年的草堂吧。

沉默的雨，无声胜有声；逗人的雨，真叫人喜悦。柔软的春雨，理解游人的我，渐渐细如丝，可以不必撑伞，在草堂踯躅漫步，雨似蜜似酒，滋润着我心灵。

诗人已随着岁月和历史的变迁，成为中国悠远文化长河中流淌的底蕴。在我将这座草堂摄入相机时，仿佛觉得浓阴的古木下，那古朴的门槛里有一个清瘦的老人在吟诗。　

——这梦幻似的雨，这奇异的雨，梦幻似的教人幻想。

游历蜀国.走蜀道(四)

Tue, 19 May 2009 09:23:36 +0800

《反拍片》

蜀道之难，难于上青天

往昔难于上青天的蜀道时代，已离我们远去，如今走蜀道，翻越秦岭，穿行峡谷，一路饱览秦岭秀丽风光，追寻三国足迹，我怀着虔敬和充满怀古之情，行走在蜀道……

剑门蜀道，北起西安，南至成都的沧桑古道，曾是中原通往西南的咽喉要道，如今从高速路的“剑门县”出口下来，走20多公里崎岖的山路，就到了剑门古镇。这里的山崖陡立如城墙，断崖天成如门，关口狭窄而险峻；李白“蜀道难”中“剑阁峥嵘而崔嵬，一夫当关，万夫莫开。”说的就是这个地方，也才有了“危乎高哉！蜀道之难，难于上青天！”的惊叹。杜甫也有诗描述剑门：“惟天有设险，剑门天下壮。”“一夫怒临关，百万未可傍。”如今，关口边上就是公路，“一夫开车”，就可以闯关了。

这里，曾是一方风云迭起的热土，一片硝烟弥漫的战场。这里有五丁打开蜀门的印痕，这里有孔明建关设尉的遗址，这里有李白的“蜀道难”，这里有陆游的“消魂诗”，这里有刘皇叔的开国志，这里有唐明皇的逃亡泪，这里有因贪金牛而失蜀土的耻辱，这里有保汉室而成石胄的荣耀。剑门关隶属广元市剑阁县，特指广元至剑阁一带的山峰，因被流水浸蚀切割，形成了如刀削剑劈的险要地势，素有“天下雄关”的美称。剑门关自然风光壮丽而旖旎，具六大特色和两番神韵。六大特色为险、山势峥嵘崔嵬，积石阴云，莽崖峭壁，刀劈斧砍，素有“一夫当关，万夫莫开”之称。　　

巍峨剑门，扼入蜀的咽喉，由于它地势险要，历来为兵家必争之地。相传战国时期，秦惠王欲吞蜀，苦于无路进蜀，谎称赠五金牛、五美女给蜀王，蜀王信以为真，派身边五丁力士，劈山开道，入秦迎美女，运金牛，才开通了这条蜀道，称为“金牛道”，又称剑门蜀道。三国时期，蜀丞相诸葛亮率军伐魏，路经大剑山，见群峰雄伟，山势险峻，便令军士凿山岩，架飞梁，搭栈道。诸葛亮六出祁山，北伐曹魏，曾在此屯粮、驻军、练兵；又在大剑山断崖之间的峡谷隘口砌石为门，修筑关门，派兵把守。当年魏军镇西将军钟会率领10万精兵进取汉中，直逼剑门关欲夺取蜀国，蜀军大将姜维领3 万兵马退守剑门关，抵挡钟会10万大军于剑门关外。真可谓：“一夫当关，万夫莫开”。

原古关城楼是三层翘角式箭楼，阁楼正中悬一横匾，书“天下雄关”，顶楼正中的匾额题有“雄关天堑”。可惜，这座历经千余年的雄伟古关楼，在1935年修筑川陕公路时被全部拆毁，仅存一块长方形 “剑门关”石碑。关楼1992年在原关楼旧址上重新修建的一座更为壮观的仿古式关楼。剑门关集雄、险、幽、秀、奇于一体，它除山雄关险之外，还以峡谷的幽深、翠云廊的秀丽、岩石的怪异、山洞的奇特而闻名，这里风光名胜和文物古迹甚多。现已开发的有：大小剑山“七十二峰”、仙峰观、梁山寺、翠屏峰、经皇洞、照壁、雷公峡、仙女桥、玉女峰、大小穿洞、舍身崖、一线天、石笋峰、后关门、营盘嘴、姜维墓、干河坝等景点。

大剑山脚下有缆车可上石笋峰，然后攀登崖壁小径，顺环山天梯抵达山巅梁山寺和翠屏峰；或从后关门依山傍险的环山天梯抵达石笋峰，再从石笋峰攀崖壁小径抵达山巅。梁山寺，相传是南北朝时梁武帝来此修行而得名。翠屏山下的“经皇洞”，据传是唐明皇避”安史之乱”，经过该地，将金银珠宝、佛经藏在洞里面得名。在关楼东侧扼剑门关险的山顶是当年姜维列营镇守的“营盘嘴”，也叫“姜维城”。这里还有清代炮台遗址，右侧石崖上还刻有康熙皇帝第十七子果亲王亲笔书写的“第一关”三个字。这些胜迹和传说，给秀丽的自然风景增添了风采和稚趣，更让游人流连忘返。

在剑门关游览，能充分领略唐朝大诗人李白《蜀道难》的诗句中所描写的：“蜀道之难，难于上青天”的神韵。剑门关位于四川广元剑阁县境内，紧邻成（都）绵（阳）广（元）告诉公路和宝（鸡）成（都）铁路，集雄、奇、幽、秀的自然风光于一体，汇汉、唐、宋、清的诗人于一地。剑门关是古蜀道上最险要的关隘，扼守着四川的北大门，被公认为“天下第一雄关”，李白叹其“一夫当关，万夫莫开”，杜甫诗云“惟天有设险，剑门天下壮”。自古以来，剑门关就是兵家必争之地，也是文人骚客神往之处。梁武帝曾在此出家修行；唐玄宗曾经过此地到四川避难；张载、李白、杜甫、白居易、岑参、骆宾王、陆游、杨锐等都到此游历，并留下了脍炙人口的诗篇。

当我们驱车临近关口时，我是雄心勃勃准备把山爬完，可是到了剑门关，一下就傻眼了，“5·12”特大地震中也未能幸免，路震垮了，我大概走了2公里，这座有着“一夫当关万夫莫开”之称的雄关，坍塌了，令我大失所望，感到有几分遗憾，只能遥遥远眺关口周围巍峨的青山，想象着“雄关”的模样……　

此时，偶遇剑阁县规划局局长获悉，关楼重建将按照历史记载，把关口收窄，并将关楼恢复到明代的位置，同时恢复原来剑门关旁的沟壑，再现它“天下第一险关”的风貌……

听后，似懂非懂在脑海盘旋，我突然明了，我在游览许多名胜以后，那富丽的工部祠，那恢弘的大雅堂，完完全全是后人的“杰作”，是后人的一种心境的“补偿”，也正是这些“杰作”，这些“补偿”，或多或少掩盖了事实的真相，也就或多或少丢失了它原先的魅力和震撼力。因为有的时候，我们的眼力很难透过历史的变易，还原生活的最初状态。关楼能否还原原始的历史状态，令人试目己待。

我怀着遗憾、抱着失望、带着幻觉，离开剑门关，踏上行程……

　　

游历蜀国途经灾区(三)

Sun, 17 May 2009 07:14:50 +0800

在踏入宁强、阳平关、青川、广元、茂县灾区的地界，顿觉一股苍凉，让我不禁寒

战……

一年前的今天——

2008年5月12日，14时28分__

山川抖动、大地战栗，一声撕心裂肺的巨响，一场摧肝断肠的灾难，降临在泱泱巴蜀，霎那间的震撼，撕碎了绿色的家园，万千幢耸立的大厦化作断壁残垣，一座座桥梁坍塌倾覆，数万鲜活的生命瞬间灰飞湮灭，数百万人无家可归，无数人挂着止不住的泪，伴着一声声悲叹……

一组黑色的数字，成为中国人记忆中不可触碰的伤痛，在中华民族的记忆深处，刻下一道无法抚平的伤痛。

一年后的今天---

我沿着起伏的山路一步步走向偏僻的灾区山村，废墟的痕迹和地震造成的损害随处可见……

我走进村寨，走进农户家，看着他们红红的眼圈、抹不尽的泪水，挣扎半天不想说什么，沉默寡言，脸上始终挂着止不住的泪，伴着一声声悲叹，我心里充满了酸楚……

我本特别想知道这些哭泣的双眼背后有怎样悲惨的故事，我也知道那些煽情的、动人心弦的照片往往是正面的巨幅特写。但我真的没有勇气面对他们因为悲痛颤抖的身体、呼唤离人的名字和止不住的哽咽，更无法面对这些表情深处无以言说的痛楚，或许是一个人良心的底线，我很谨慎地握着手中的相机，更谨慎地未按一次快门。我不想再次侵扰这些人的悲痛，我不想再次触动他们格外脆弱的神经，我从他们的背影和哭泣者身边默默走过，最后只是一句，多保重……

天上下着蒙蒙细雨，道路时好时坏，车子在大山中盘旋而行。路边不时能够看到灾后重建的景象，修路的，建房的，偶尔还可以看到救灾帐篷。我们沿着美丽的嘉陵江溯源而上……

逝者己安息，生者自奋起，生活仍在继续，我们仍要面对人生，灾难已成过去，痛苦写入历史，地动山摇过后，桑田又见炊烟，废墟之上又有了家园。是的，生活还要继续，我们沿路到处可以看到救灾帐篷，看到灾后重建的景象，修路的，建房的，看到灾区人民走出心灵的沼泽，拾起信心，重建家园，他们不再哭泣，他们用沉痛的泪水洗清双眼，虽然还留有饱受创伤的痕迹，但伤口正在慢慢愈合，他们用坚强的信念抚平伤痛，笑容也重新回到灾区人民的脸上。

我们沿路到处可以看到一座座房屋正在废墟上拔地而起，仍旧居住在简易房子里的百姓，正在加紧重建自己的家园，“出自己的力，流自己的汗，自己的事情自己干”，是灾区随处可见的标语，让我看到了灾区人民的坚强，我相信，灾区明天会更好！

千年等一回---佛指舍利安奉入塔(三)

Wed, 13 May 2009 19:23:37 +0800

雨不停地下，烟雨中的法门寺凭增几分肃穆，我在宝殿前、佛塔下、游廊间流连拜谒了地

宫中佛祖释迦摩尼的真身舍利，参观了精美绝伦的唐代文物珍宝，我仍久久徘徊。

一阵缭绕的梵唱飘入耳中，我闻音而觅，几丈高的殿堂里灯火辉煌，身批长袍袈裟的众僧正在颂经，外面的大雨不厌其烦地下着，雨声与众僧梵唱仿佛融在一起，雨水的味道、香火的味道、颂经的味道混合在一起有说不出的醉人。寺内人群熙熙攘攘，跪在大雄宝殿顶礼膜拜的众僧，个个一脸虔诚。一位和尚，举着相机聚精会神地拍照神态，被我抢入镜头，众僧闭目念经的专注吸引了我，那饱含苍桑声调的颂经声在我耳边回荡，“心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖，远离颠倒梦想，究竟涅磐……”

我穿过跪拜的众僧，随心、随意、拍摄不停……

千年等一回--佛指舍利安奉入塔(二)

Tue, 12 May 2009 17:15:03 +0800

下雨了，这是佛祖他老人家慈悲和喜悦的泪水，在法门寺，我虔诚地冒着雨不停的拍

摄……　　

我喜欢雨，喜欢在飘着细雨的时候，独自行走，让如烟的雨丝轻轻的飘洒在肩头，飘进清幽的心田，在一片迷蒙中感受它如雾般缥缈的妖娆与美丽，让它如丝的清凉轻轻的缠绕眉心，喜欢在大雨滂沱的季节，看雨花飞溅，痛快的坠落满地，听那雨声嘀哒，犹如数着生命脉搏的节拍，那是一首富有韵律的激扬的歌。可以深深的感受到它旺盛的生命，感知到它的热情与活力，看着它肆意的跳跃舞动自己的身躯……

当我站在法门寺的寺门前时，天空又飘起了细雨。有人说雨水是上帝的眼泪，是凡间的尘嚣迷蒙了上帝的眼睛，揉出了泪水，带着它的灵性来洗却尘世的浮华，陶冶人的性情。
　

今天游览法门寺，细雨纷纷飘坠，如此飞逸轻灵，犹如律动的生命丰厚而细腻，没有枯燥没有繁琐，只有几许洁净几许无暇。我随着雨中天空柔柔浅浅移动的云，我的思绪悄悄的追随着风轻快的步伐，翩翩跹跹，闪闪忽忽，纵纵横横，无声无息的在追忆着历史的足迹。

法门寺，这一座寺院东距西安120公里，西距宝鸡96公里，建于东汉桓、灵二帝时期，发迹于隋，鼎盛于唐，有“关中塔庙始祖”之说。北周前名阿育王寺，隋改成宝寺，唐高祖李渊武德八年（公元625年）改名法门寺。唐时修瑰琳宫24院，僧尼500余人。明隆庆三年（公元1579年）关中地震，唐建四级木塔玉碎，始建13级8面仿木构式，高47米的砖塔。1981年宝塔崩塌。1987年清理塔基发现藏宝地宫。

1988年重修仿明砖塔，新设有旋转楼梯可登塔。1994年新建仿唐的大雄宝殿。自北魏到唐代，法门寺是皇帝迎送佛指的圣地。仰望巍巍寺塔，荡荡寺院，煌煌藏宝阁，车水马龙，人流如织，英姿勃发，盛况空前。法门寺之所以享誉中外，家喻户晓，不仅是寺塔本身的历史悠久，皇家风范，也因为发现了数千件国宝和佛指舍利的横空出世。法门寺因为有塔，而又因为塔的坍塌，裸露了无数奇珍异宝而声名大噪。仰望巍巍寺塔，荡荡寺院，煌煌藏宝阁，车水马龙，人流如织，英姿勃发，盛况空前。法门寺之所以享誉中外，家喻户晓，不仅是寺塔本身的历史悠久，皇家风范，也因为发现了数千件国宝和佛指舍利的横空出世。法门寺因为有塔，而又因为塔的坍塌，裸露了无数奇珍异宝而声名大噪。

遥想法门寺从前的残垣危塔岁月，我只是因为戏剧《法门寺》那个公公刘谨陪太后寺院进香，平反了一件冤案，对它略知了一二。后因法门寺危塔欲坠，媒体求救声喊成一片，多翻了几页史书，方识此塔的渊源。为摇摇欲坠的斜塔，人们一直呼喊了多少年？记不清了。

面对寺院坚持诵经的几位愁锁心头的僧人，使我痛楚之情难以言表。修行和尚的生活很清苦，面带菜色，高挑的眉骨下，凹陷的眼神流露更多的是一种深深的无奈。与一老僧人话别，他深情地说：“难得施主关心，佛讲因果，有就是无，无便是有。如今此塔倒得好，旧的不去，新的不来。”法门寺可以含垢忍辱，也可以一笑了结仇怨。法门寺的塔倒是这世界上最壮观、最摄人魂魄的一次坍塌，不仅引来了关爱和修葺之资，而且重修使寂寞沉睡尘封了千年的塔基地宫的珍宝重见天日。

前人耕耘后人收。无论先人是为弘扬佛法、出自虔诚之心的寄托，后人收获的却不仅仅是前人心灵祷告的初衷。塔基地宫所藏，光怪陆离，林林总总，珠光宝气，光彩夺目。数量之多，质量之高，秘藏之丰，蕴涵之广，博大精深，令人惊叹。在一件件罗列的国宝面前，一切一切的溢美之词失去了光泽。随侯之珠，显耀传扬，饮誉海内外。

法门寺灵光万丈，忽得黯淡了多少名山古刹，扶摇而升中天，显赫得可以。庆幸的是，此塔之倒塌，适逢国运昌盛，不仅袒裸之佛指舍利能得到恰当的呵护，礼佛自在，信徒无虑，高山仰止。而且供奉的大唐旷世稀珍得以展示，物华天宝，照顾有加，光宗耀祖，亿众同辉。凡此种种，为锦锈中华浓墨重彩、力透纸背地涂抹了如椽的一笔。

法门寺名声远播了，于是拨款捐款多了，广种福田的多了，皈依佛门弟子多了，中外观瞻的游客多了，宽阔的大路好走了，农家乐的臊子面也多了……法门寺渐入佳境，一片好风光无限，不仅造就了各方面的一批批研究人才，弘扬光大了华夏历史文明，也造福一方，使芸芸众生富裕了起来。热闹的法门寺的春天，是如此的姹紫嫣红，钟鼓齐鸣，艳阳高照，熠熠生辉，自建寺以来，任何时代也不能与今媲美。饱蘸千年沧桑的法门寺是因祸得福的。塔倒得好。不是我说的，是佛祖说的。不然哪会有佛指舍利和唐皇供奉的重大发现呢？哪会有像我一样游了多少次，至今仍心往神驰的人呢？哪会有千人百态，不远千里万里跋涉，突发奇想、一睹芳容的人来呢？又哪会有借此宝地，因势得利，派生出各行各业的繁荣呢？眼见用手机联络的和尚谈笑露齿，我无言胜有声。盛唐以后，法门寺便步履艰难地走上萧条之路。人无长生不老之躯体，物无永恒不变之道理。

    山不转水转，水不转云转，世事无常，风云多变。法门寺塔自建立之日起，便是走向毁灭之始，几历几朝几代几轮回，几落几起几修葺？顺其自然的法门寺胸襟似海，浩瀚无疆，没有尘俗的缚绊，历史的得失功过，长短空实，有无真假，荣衰成败，凡是缘皆包容。“我不入地狱，谁入地狱？”菩萨心肠，有容乃大，令人参悟醒悟觉悟。我在细雨霏霏中，一边参观法门寺，一边心潮起伏，浮想联翩。多年来没有背诵的《论佛骨表》硬是从遗忘中挤了出来，我不由地一字一句暗暗背诵着：
   　　
   　　一封朝奏九重天，
   　　夕贬潮州路八千。
   　　欲为圣明除弊事?
   　　肯将衰朽惜残年，
   　　云横秦岭家何在，
   　　雪拥蓝关马不前。
   　　知汝远来应有意，
   　　好收吾骨瘴江边。
   　　
     韩愈因谏迎佛骨，遭到贬逐，他的侄孙韩湘来看他，他写了这一首诗。此时，我却仿佛看到了一个孤苦伶仃的老人，忠君遭贬，我不禁感到一阵凄凉。今天，法门寺的天空下着大雨，雨中的法门寺别具风韵，另有异彩，雨中的的法门寺，车水马龙，摩肩接踵，烟雨中的法门寺更加朦胧秀美。

千年等一回--佛指舍利安奉入塔(一)

Mon, 11 May 2009 11:32:15 +0800

五月九日早，我怀着虔诚，从四川乘机飞回西安，有幸目睹合十舍利塔落成暨佛指舍利安奉，对于没到过法门寺文化景区的我来说，法门寺陌生而神秘……

法门寺1230米长的佛光大道、世界最高佛塔合十舍利塔、安奉世界唯一释迦牟尼真身指骨舍利的神秘地宫，今天向世人掀开了其神秘面纱，上午十时左右，现场主持人凤凰台胡一虎称此次大典的规模“千年等一回”。　　

我漫步细雨之中，尽管水雾弥漫、双脚还未迈进法门寺文化景区，就远远看到了一双高耸的“巨手”合十、金碧辉煌的佛塔——法门寺文化景区标志性的建筑合十舍利塔。据说是世界上最高的佛塔，我从大山门进入，沿着佛光大道前行，依次经过般若门、菩提门、圆融门。每一座门都在精美、威严的建筑美中融入了宗教和美学的特别涵义，以金色为主色调、佛教故事彩绘搭配的色彩美，将我引入了美轮美奂的佛教故事当中——身临其境，庄重之感油然而生。　　

佛光大道是将景区连成一体的一条主轴，它南北贯通山门和合十舍利塔，蔓延1230米，道路宽48米。道路两侧共计60米绿化带里绿树成阴，赏心悦目。佛光大道设置了16组景观艺术小品，动静相宜。一路我看到十八罗汉、五组菩萨和60根经幢。我信步其间，一座佛像、一个故事、一步前行、一个经典，被博大精深的文化和历史所震撼。　

我沿着千余米的佛光大道冒雨缓缓前行，万众瞩目的合十舍利塔，庄严肃穆、气势恢宏，其建筑风格寓意深远，形态独特。合十舍利塔塔高148米，地上11层，地下1层。与其他建筑物相比，结构造型浑、雄、简、净，感觉就是思想的聚合体，美的焦点和历史资讯的储藏室，更具想象的空间，更具人文张力，使我对它的精神之谜产生强烈的探寻欲望。塔内自上而下供奉法、报、化三身佛像。

我缓缓来到法门寺神秘的地宫，地宫供奉着世界唯一的释迦牟尼真身指骨舍利，它象征着和谐安康、国泰民安的旷古盛世。地宫面积广达5000多平方米，比千年前的地宫扩大了100多倍，可容纳2000多人在其中活动。步入地宫，根本觉察不到身在地下，此时地宫正厅的大日如来佛像跃然眼前，坐高7米圆雕錾铜贴金的佛陀，金碧辉煌。原来地宫将灯具埋设于建筑结构的进深处，使灯具与建筑融为一体且避免眩光。进入地宫，感觉塔上与塔下浑然一体。释迦牟尼真身舍利，供奉于宝函之内，位于地宫中心，逢重大佛事活动可用电动液压升降机通过顶部莲花中心藻井开启装置，升至一层供瞻礼。　

上午十时，虔诚的经声佛号之中，人们专注遥望着现场两面大屏幕，心为之牵动，当金碧辉煌、安奉有佛指舍利的宝龛从地下冉冉升起时，佛指舍利安奉大典达到高潮，现场一片肃穆，无数信众在雨中双手合十肃立，念念有词。

面对细雨潇潇中恭敬如仪的数万信众，国家宗教局局长叶小文先生充满感情地比喻道：“今天下雨了，这是佛祖他老人家慈悲和喜悦的泪水……”　

下雨了，这是佛祖他老人家慈悲和喜悦的泪水，我算是不枉此行了，尽管豆大的雨珠从脸上不断滴下，裤脚、鞋袜已经湿透，但我冒雨兴奋地虔诚地不停拍摄……

晚上带着佛光乘机飞往四川，继续我的蜀国游历和图文整理……

游历蜀国绕行青木川(二)

Sun, 10 May 2009 22:14:10 +0800

想去青木川是很多年的愿望了，特别是这几年听到青木川的传闻越来越多，想去的欲望也就越来越强烈……

我对作家叶广芩长篇小说《青木川》的迷恋和青木川知名度的诱惑，绕道来到在陕西地图上，被搁置在一个偏远角落里的青木川。

青木川——很好听的名字，“青”总是会让人联想到草地、石板和群山，“木”自然离不开葱绿的树木和木质的古屋，“川”应该会有条河从这儿流过。试想如果一个人叫“青木”、“青川”或是“木川”，也是很好的名字。真正认识青木川得益于叶广苓的《青木川》小说，才知道青木川还是一个有故事的地方，我总是对这样既有美丽风景又有人文风俗的地方情有独钟。

青木川是一个典型的“一脚踏三省”、“鸡鸣醒三省”的地方。她隶属于陕西省汉中市宁强县，形成于明成化年间，成型于清中后期，鼎盛于民国时期，是陕西最西边的一个乡镇。西连四川青川县，北邻甘肃武都、康县，陕、甘、川三省在此交界，历史上曾是一个羌汉杂居地区。明朝以前这里属四川管辖，明初归陕西管辖，称草场坝，后建回龙寺，遂改称回龙场；清同治年间称永宁里，民国时称凤凰乡，解放后称青木川。

我到青木川已是下午三点左右，一条悠长的古街尽释眼底,灰青色的街道,深青色的瓦檐,掉色的木质建筑一溜延伸着,想必原来都是刷着红漆的,在木色上还可以看到一些痕迹,中间偶尔夹杂着一两间青石和瓷片的房子,几乎都是两层吊角楼, 古街老房子上1959年 “战胜灾害为完成和超额完成全年粮棉计划而努力奋斗！1959年囯庆节”、“一天节约一两粮,十年要用库来装” 的旧标语还清晰可见。整条街道的建筑雕梁画栋，四水倒堂，建筑风格以民国时期为主，颇具明清风貌，我沉浸在老街，边走边拍，注视着别致的建筑，聆听有关老街的古老传说……

一位84岁高龄的徐种德老人与我巧遇，老人精神矍铄，非常热情，颇具外交风范。虽听力不好,但依旧才思敏捷.见到老人时,他正在签名售书.我很感兴趣,买了本叶广岑的《青木川》,老人看看我,点头笑笑,用毛笔蘸了墨汁慢慢的蓖墨,轻轻的一下又一下,然后又蘸了墨汁,轻轻的一下又一下,我端着相机,静静的看着,看到老人如此重复了几次,重重的蓖下墨,提笔一书而就“‘智者乐山水、高士论人物’徐种德-青木川”，搁笔抬头,我与老人相视一笑，我们的话题自然从青木川近百年的沧桑变幻说起，徐老带着川陕口音的普通话，缓慢而有节奏的讲述：

青木川因川道有一颗青木树而得名，却因魏辅唐的传奇生涯而名声大振。魏辅唐这个人，最早是个贫困农民。弟兄三个，他为老三，在街上以卖油为生。青木川地处三省交界偏远地带，算是一个典型的山高皇帝远的地方。历史上，就是盗匪众多，烟赌盛行之处。魏辅唐弟兄三个，生性都很顽劣，他们参加了民团，后杀死了团长，从此掌握了这个偏僻地方的大权。魏辅唐的发达，主要靠种大烟。民国年间，汉中这个地方种大烟很多，当时的军阀吴新田就是靠种大烟来搞军饷。魏辅唐利用三省交界这一特殊的地理环境，种植了大量的大烟。那时候的青木川，到处开满了罂粟花。他一年的收入就是三大缸烟浆，青木川的街上，也开了不少烟馆。但是，魏辅唐本人从来不抽大烟，也不允许部下和周围的人抽大烟。人人都知道大烟是最能赚钱的。

魏辅唐就是通过种植大烟，来不断地充实自己。他有了钱就用来买枪，一千多人的队伍就有四百多杆枪，其中有美式冲锋枪、卡宾枪，还有重机枪、轻机枪。他本人使用的是德式驳壳枪。他的势力愈来愈大，连胡宗南、祝绍周等国民党军政要员，他都去打点过，因此打开了不少门路。

民国三十三年大烟收购季节，天南海北的烟贩子蜂拥而至，都来到青木川。当时的老街上酒店茶馆，通宵达旦，声势空前。时任宁强县长刘凤文曾派县保安大队长周瑞生，带上保安队来到青木川查烟禁烟，因所带人马大大少于魏辅唐的队伍，在这里吃喝了几天，连一根烟苗也没有敢动，结果是带上所送大烟土和票子，返回县城。

县长刘凤文又亲自带上几十名警察骑马到了青木川，魏辅唐组织了列队欢迎，并招待县长一行人马。第二天，刘县长要上山查烟，遇到山上打冷枪，为了保命，急匆匆带上人马收兵返回。

后任县长叫何葆华，曾带上警保大队长伍夺元来查魏辅唐。但没有想到伍夺元是个大烟鬼，恰恰被魏辅唐利用了。来禁烟的伍夺元悄悄在烟馆过足了烟瘾后，又得到了送给他的上等货南坪土五十两。县长和查烟的一行人，当天也被魏辅唐好好款待了一顿，大小头目轮流敬酒，一行人被灌的酩酊大醉。第二天，伍夺元假称有病，让下边的人查一查就行了，但提前镇上早已隐藏了大烟，烟馆也收拾的干干净净，什麽也没有查出，就不了了之了。

魏辅唐这个人，一生有两大爱好，一是枪，二是女人。

爱枪，当然是为了武装自己，独霸一方。他自从有了队伍，有了枪子弹药，在这里名声大震。他号称为“宁西人民自卫总队”。他当总队队长，收编于国民党，穿着军装，马靴，带着驳壳枪。当民团头目，穿着毛哔叽军装，挎着武装带，但多数时候穿着蓝色绸大褂，带着礼帽，一幅绅士模样。

他很少走出青木川，这是他的根据地。他非常向往大山以外的文明世界，但是，又是十分警惕的远望着大山外面的一切。没事，他绝对不走出青木川。他的部队骚扰过周边地方，他本人却固守着自己的“根据地”。即使外面的政府有事，也要派员来这里和他谈判。他有手摇电话机，留声机，还有上海式黄包车，当时太太小姐们逛街，都坐着这种黄包车。

那个时代，有钱的男人都有妻有妾，魏辅唐当然也不例外。他一生有六个老婆，大老婆早死，基本上都是大户人家或书香门第人家。他的五姨太姓瞿，近年才去世。至今还流传着他爱女人的事。说是他的五个女人，每人值班三个晚上，还要管三天厨房。其中有两个女人都是手使双枪的高手。他的女人们的主要任务就是吃喝打扮，伺候男人。晚上睡觉，有时喜欢让俩个女人陪他一起睡。老街上流传着“三人一床会，男女不相配，六个脚板咋个睡？”但魏辅唐是不理会这些闲言碎语的。可见他确实爱女人。

魏辅堂充分利用了这里“三不管”的特殊环境，大量种植鸦片，一时，山上山下罂粟灿烂。令人不解的是他不抽大烟，也不允许周围的人和部下抽。有当地人插嘴道：“他不喝酒，不喝茶，只喝白水，像蒋介石一般。”只言片语道出魏辅堂在当地人心目中的地位。

魏辅堂用大烟充实了自己，修建了四处围堰，治理了水患；建造了方便生意往来的唐世盛及魏氏宅院；统一规划了古镇布局；创建了惠及三边的辅仁中学，开设西洋画、洋文及剧社，其一视同仁的商业策略使青木川一度成了边陲商业“天堂”，他虽未走出深山，却将山外文明带了进来，将尊师重教之传统发挥到极致。

对于社会及市井关于魏辅堂的传说，老人有着独到的切身感受，详解魏辅堂为“四不像”：“是坏人，却做好事；是好人，亦做坏事；非普渡众生，却广为施舍；非绿林好汉，不打家劫舍。”此话既出四座称奇，经典。徐老用“才能亢宗，功能补过，武以卫乡，文以辅仁”、“三边衣冠推麾下，一生功过作奇人” 对魏辅堂贬多褒少的传说进行概括。

魏辅唐就是这样一个人，资助了像徐种德一样的一大批学子完成中学、大学学业，使他们依然决然的回到家乡知恩图报，徐种德回来后任魏辅堂“宁西人民自卫总队”少校参谋主任，并参加辅仁中学的执教、管理。土匪恶霸在管理与选用人才方面与当今政策如出一辙，让我不可思议。

饱经沧桑、布满皱纹的徐老对我说：“青木川是不平静的，我的心是不平静的。”是的，徐老生动的回忆，让我的心也不能平静。

关于魏辅唐的传奇故事一定不是这几小时就可以讲完的,徐种德老人心中有着更多的回忆。至于是褒是贬,每个人心中自有思量. 因时间和行程我与徐老依依不舍握手告别……

在车里，徐种德、青木川、魏辅唐一直萦绕在我的脑海之中，回味无穷，挥之不去……

游历蜀国踏上旅程(一)

Thu, 07 May 2009 10:15:16 +0800

游历蜀国期待了很久很久，今天，确信踏上了旅程。

从西安启程，从一个静静地沉睡在古都长安的梦境中醒来，背着相机，带着笔记本，与朋友自驾车翻越秦岭，穿行峡谷，踏上游历蜀国的旅程，感受行走蜀道之难，追寻古人的脚步，领略充满安逸的蜀国人文……

【京城掠影】博爱--瞻仰中山陵

Sat, 02 May 2009 15:45:54 +0800

一个春日的早晨，我怀着敬仰、追忆、凭吊的心情来到了中山陵。
　　天空阴沉，下着丝丝小雨，中山陵云雾缭绕，雨絮纷飞，苍翠的山峦，古松参天，绿树拥簇，枝繁叶茂，层层叠叠地伴随着一代伟人在此长驻，又象忠诚的卫士护在陵园两旁，也给陵园平添了庄严肃穆的气势，远处的山峰和树木被罩在一片雨雾中。

景区朝拜陵墓的人很多，川流不息，一路上静悄悄地，到处不闻一声喧嚣，我随着拜谒人流，带着几分仰慕之情也带着几分悲哀，默默地向中山陵走去……

中山陵就是中国民主革命的伟大先行者中山先生的陵墓，位于南京紫金山南坡，傍山而筑。中山陵，是孙中山先生的陵园。孙中山，姓孙名文，字逸仙， 1866年11月12日生于广东省香山县翠亨村（现已改为中山市）， 1892年毕业于香港西医学院，曾一度行医。20世纪初清政府与帝国主义列强签订了丧权辱国的《辛丑条约》，使中国完全陷入半殖民地半封建社会的苦难深渊。目睹清政府的腐败，中山毅然弃医投身革命， 1905年8月在日本东京组织成立“中国同盟会”，提出了“驱除鞑虏、恢复中华、建立民国、平均地权”的纲领，并多次发动武装起义。辛亥革命，推翻了 2000多年的中国封建帝制，建立中华民国，中山1921年元旦就住中华民国临大总统。1925年3月12日，因肝病恶化在北京逝世。中山先生生前十分喜欢钟山。钟山古称金陵，汉代始称钟山，自古被称为“江南四大名山之一”，因脊山有紫色页岩，每当旭日东升，或残阳斜照，紫气升腾，变幻莫测，故称紫金山。中山在弥留之际，再三叮嘱左右将他遗体葬于紫金山。根据中山的遗愿，他的陵墓中山陵建于南京市东郊紫金山南麓。

中山陵，坐北朝南，地势开阔，前临平川，背靠青山，依山而筑，墓室建在海拔158米的山顶高处，高出明孝陵位置90米，从牌坊到墓道高差70米，平面距离700多米。

中山陵1926年1月15日破土动工，1929年春竣工，历时3年，耗资220万多银元。中山先生的灵柩是在1929年6月1日从北京抵达这里。整个陵区面积83600平方米，主要建筑有牌坊、墓道、陵门、碑亭、祭台和墓室等，墓地设计呈警钟形图案，别具匠心，巧夺天工，谒陵至此，革命尚未成功，同志仍需努力的遗训萦绕耳边。

走进陵园，墓道的入口处有一冲天而立的牌坊，壮观雄伟。抬头仰望，先生手书的 “博爱”隶体金色两字，在朦胧的云雾中闪耀着光芒，犹如两道利箭，穿透浓厚的雾气，穿透密密的雨丝，也穿透了遥远的时空，使我仿佛置身于一个世纪以前风雨如磐的中国。或许正是这两个字的感召，先辈在凄冷的夜里，不再感到寒冷。“博爱”两字就像一盏巨大的明灯照亮许多夜行的人们，我仿佛看到一大批的青年走出了黑暗的困扰，如飞蛾一般扑向了光明；我也仿佛看到当时社会的一丝思想的变化：人们从那时不愿意把领袖称作“万岁”或“老爷”，而是象朋友一样地称呼其为“先生”。在当时的中国，先生的称呼，比起其他的称呼更具有诱惑力。这或许是中国思想史上最具有划时代意义的变化之一。韩愈道：“博爱之谓仁”。“博爱”二字是中山先生的座佑铭，充分体现了中山先生忧国忧民、济世苍生的博大情怀。

经过牌坊，有三条长480多米的墓道，中道钢筋水泥路面宽12米，左右两边柏油路面小道各宽12米。墓道两旁种有雪松和桧柏，青翠茂盛，鸟语蝉鸣，喻意孙中山先生的浩然正气永留天地之间。游人至此，感慨万千。

走完墓道，是中山陵陵墓正门，坐北朝南，有三道拱门，每个拱门上装有一对开的楼花铜门。陵门平面为长方形，高16.5米、宽27米、进深8.8米，用福建花岗岩建成，屋檐单层歇山式，门楣上镌刻有中山先生亲笔书写的“天下为公”四个大字。“天下为公”是先生毕生的追求，也是先生一生人格的写照。

陵门之后，是一座用花岗岩建成的长方形碑亭，边长12米，高约17米。亭中有块高8.1米、宽4米的巨碑。碑正面刻有国民党元老潭廷闿手书的“中国国民党葬总理孙先生于此，中华民国十八年六月一日”24个刚劲有力的颜体馏金大字。先生的是非功过石碑上一字未提。这大概就是是非功过，留与后人评说吧，有点武则天无字碑的意思。碑亭四周各有一个拱门，北侧拱门下设石栏倚护，凭栏远眺，中山陵祭堂雄姿历历在目。

从广场到祭堂共有392级石阶，392级石阶分为8个段，每一段有一个平台。台阶设计十分巧妙，往下看不见石阶，只见平台；往上看，只见石阶，不见平台。392级石阶暗喻当时中国有三亿九千两百万同胞。石阶两旁种有终年常青的松柏、枫树、海棠等，增添了石阶景观内容。在第五层平台上，有一对巨大的紫铜鼎，上刻“奉安大典”四个篆体大字，是当时上海市政府为纪念中山葬礼而敬献的。第八个平台，是陵墓的最高处，海拔158米。这座平台东西宽162米、南北进深38米，平台正中为祭堂。祭堂为融中西建筑于一体的仿宫式建筑，长30米、宽25米、高29米，用花岗岩砌成。祭堂的三道门额上刻有国民党元老张静“民族”、“民生”、“民权”6个篆体大字，中门上方嵌有中山手书“天地正气”四个金字直额。

走进祭堂，出于法国雕塑家保罗·朗特斯基之手的先生巨大汉白玉座像，赫然屹立在我的面前，先生凝视前方，目光深邃，显示出一代伟人的深沉和睿智。人们静穆肃立，以表达对先生的崇敬之情。祭堂底座镌刻有六幅浮雕，东西护壁大理石上刻着中山先生手书的遣著《建国大纲》和胡汉民等人书写的《总理遗嘱》，使我在这里看到中山为推翻2000多年封建制帝的不朽勋业和艰苦斗争的历程，看到中山先生为我中华独立、富强，大展宏图的建国思想。堂后有墓门二重。第一重是两扇美国产的紫铜保险门，门楣上刻有中山先生亲笔书“浩气长存”横额；第二重为独扇铜门，上刻有江静所题的“孙中山先生之墓”7个篆字。进门为圆形墓室，顶呈西式穹窿状，四壁用人造石帖面，墓室地面铺白色大理石，中央是长方形大理石墓穴，四周有精致的白色大理石栏杆。墓护正中的长方形墓穴上安放着捷克雕塑家高浓按中山遗体形象创作的中山先生白王卧像，下面安葬着中山先生的遗体。进入墓室，光线充足柔和，庄严肃静，中山先生身着中山装，神态宁静，面容慈祥地卧于汉白玉的大理石上，令游人的我肃然起敬。

走出祭堂，站在平台上，放眼远望，中山陵牌坊、墓道、陵门、碑亭尽收眼底。这里青松翠柏簇拥，幽雅宁静，气势十足，风景迷人，是一块不可多得的风水宝地，是一代伟大中山先生长眠的地方——中山陵。作为一代国父的中山，仿佛与我们同在。

中山陵是一个让人敬仰的地方。

我驻足门前，凝神遐思，沉浸在无比的感慨之中，中山陵经历风风雨雨依然巍峨屹立，是因为精神所在，理想之高；瞩仰人之多，是因为坚定信念的感召，在人生的旅途中，总会有许多让人难以忘怀的事，中山陵算是我生命中的一点记忆，尽管这点记忆原来是那么的陌生，那么单纯，也会深深的熏陶着我。　

坐在车上，天空下起了细雨，绵绵的细雨如丝如泣，望着掩映在青山翠柏中的中山陵，我的心情久久不能平静，不禁陷入了沉思……

离别徽州留恋徽州(十)

Wed, 29 April 2009 21:48:51 +0800

从九华山下来，汽车又驶上了平坦的柏油路，看着窗外飞逝，而过的风景，离别

徽州，心里充满了留恋......品着从徽州带回来的绿茶，品着用茶油炒出的菜肴，品着在徽州拍摄的照片，徽州之行的一幕幕在心头涌现，经过积淀的记忆让人难忘。

最初对徽州的印象始于一幅图片：潺潺溪水与幽幽远山相连，黄灿灿的油菜花与白墙黑瓦的徽派民居相衬，宛如一幅水墨画！一直都向往这个被称为“中国最美乡村”的地方，每个让人留连的地方，必有其独特的风度或风韵，但往往文写不尽而图描有成，如苏东坡笔下的西湖，深浅随所得，谁能识其全。而作为游客的我，最重要的收获不外两种，见识和温情，这几乎是天赐的，只有靠我所到之地的神灵对我的眷顾和青睐。

来到徽州，看不到城市的霓红闪烁和烟尘的飞扬翻滚，只有眼前的白墙黑瓦，映着慵懒滑动的溪水，晨间或可闻有雀儿唧唧喳喳地挣食，或者有灰褐的猴子友善地跑到我的脚下，虔诚地亲吻我的脚和你轻踩的泥土。徽州多水多山，因此常有山水交错环绕缠绵的景象，有时候在路上起伏盘转的多了，竟也会有了错觉，总想，这路的尽头便是西天境地了吧。

我走走拍拍，我的镜头就是我和徽州相遇、神交的经历。我把它整理成几个系列，尽管它不够详尽完整，但能让我感受徽州的美魅。因为, 徽州给了我太多的记忆，全部烙在心里了。所以在徽州短短的凢天时间仓促，而离开徽州的时候十分的留恋…… 徽州的感悟，说它是散文集、摄影展、游记，什么都是，又什么都不是，只是黑的是家的瓦,白是家的墙,在墙的裏头,是徽州人的生活故事，这一切，构成一部风情万种徽州游的长片，将永远在我脑海里倒片和回放……

走进徽州走进九华山(九)

Mon, 27 April 2009 20:30:04 +0800

色与山异性，性并山亦然。

境变山不动，性存形自迁。

自迁不阻俗，自定不失贤。

浮华与朱紫，安可迷心田。 唐代—谭铢

天空中飘着丝丝细雨，在蜿蜒曲折的路途，迎着斜斜飘洒的丝雨，前往享有“东南第一山”美称的九华山……

一路观景,不知不觉中已至安徽池州境内，汽车沿着盘山公路在云雾中向九华山驶去。抬头望去，九华山座座巍峨挺拔、姿意奇特, 山脉之间葱绿青翠、缥缈如幻、气势磅礴,莲峰则清秀明媚、娥娜多姿、山脉连绵起伏，南北透远，东西纵横，灵秀神奇，山光物态，寺院丛林，独具特色，享有“东南第一山”美称，是我国著名的四大佛教名山之一。

当跨进宝光寺的大门时，我就嗅到一股股浓烈的香火味道，接着耳畔又被灌进了一阵阵急促的敲打木鱼的声音，再接着红红的蜡烛闪耀的火光迸现在眼前，源源不断的香客蜂拥而至，那些善男信女们跪地进香、行礼、求愿、静心，那些香客三跪一拜、执着、虔诚的朝拜，香炉飘出的缕缕香烟缭绕，是那样地超凡脱俗，那样地和蔼可亲，那样地淡泊宁静-----好一个神奇幽秘的莲花佛国！这一切都让我领略了不到九华山不知道信众有多少；不到九华山不知道人的欲望有多长。不到九华山不知道香火有多旺；不到九华山不知道寺庙有多盛。这一切都让我不由自主地忘记了城市的喧嚣，静静的闭上双眼，慢慢地用心感受着、品味着，仿佛心灵被佛祖的灵气一下子荡涤得欲虑全无，顿觉清新脱俗，神怡性爽，感到身在佛山，禅意绵绵……

我怀着一种崇敬和虔诚的心情，跪地进香、行礼、三跪九叩头后，随众香客去百岁宫。我乘缆车爬上871米的山上，来到百岁宫前，外边有许多和尚在休息，左边墙上张贴着一张法事单，说明法事的程序及花费，百岁宫门口匾额是民国临时大总统黎元洪所题：“钦赐百岁宫，护国万年寺”。

这百岁宫乃明朝万历年间，无瑕和尚自幼信佛，曾遍游名山大寺。无瑕来到九华山后，在东崖摩空岭的摘星厅旁一石洞中苦修。无瑕在洞中刻苦修炼，每天只吃一些野果充饥，化城寺里的《血经》就是他写的，无瑕和尚126岁时圆寂，僧徒们于是尊称他为“百岁公”。无瑕和尚死后数年后人们在石洞里发现他的不朽遗体和保存完好的《血经》，于是人们将无暇和尚的遗体装金，建庵供奉，庵名为“百岁庵”。

明崇祯三年，皇帝敕封无瑕为“应身菩萨”，赐额“为善最乐”。赐庵名为“百岁宫”，现在无瑕和尚的肉身就供奉在百岁宫内，他头戴莲花宝冠，身披朱红袈裟，头部大小与常人相似，身躯已干缩如孩童，端坐莲台之上。据说，这种金身，是把尸体放进陶缸，用石灰封口，缸外放木炭，再用文火烘烤数十日才制成的。这具金身至今已保存了３５０多年，但肉身始终不腐。

导游介绍说80年代时，九华山又出现了一具大德高僧的肉身，就是双溪寺的大兴和尚。大兴和尚也是一位传奇式的高僧，他生前衣着不整，成天脏兮兮的，说话也颠三倒四，人们都叫他疯和尚。其实大兴和尚是大智若愚，外憨内秀，话语常含禅机。他常为当地的村民看病，附近的村民都很喜欢他。后来大兴和尚圆寂后装缸，三年后开缸，大兴和尚身体柔软，容貌也如生前，海内外的香客们都说他是神僧活佛转世，便纷纷捐资，将大兴和尚的遗体装金，供奉在他生前住持的双模寺内。九华山为长江南岸，气候温和，土地湿润，当然这几位和尚去世后三年遗体不腐，目前还无科学的论断。

肉身不腐也是不解之谜，但是这几具不腐真身，为九华山增添了扑朔迷离的神秘宗教色彩。尽管从表面上的繁华来说，九华山跟中国四大佛教名山中的五台山、峨眉山、普陀山三座山相差很多，但是以“香火甲天下”的九华山，还是兀自张扬佛教文化的大旗，吸引着络绎不绝的游人。

其实，在相关史料的记载里，是看不到这些民间的传闻的。九华山，的确是有名的是地藏佛教道场，迄今还存有庙宇80余座。但是它的传播渊源，却跟来自异域的僧人金乔觉有关。唐开元年间，朝鲜半岛东南部的新罗国贵族金乔觉出家为僧，跋山涉水来到到九华山苦修，国王几次派人来请，他都不回去。

据说，金乔觉居住的地方，就在东崖峰一个山洞中。如今当然五处可寻。当时金乔决孤对石屋，以土为食，度过了很多日夜。对于以土为食的传闻，我最初听到时，是有点胆战心惊的。土怎么能吃呢？后来一问，这才哑然释笑。用来吃的土，当然不是真的土，而是九华山特产的黄精果。九华山植被葱茏，野果满山遍野都是。在金乔觉矢志渡人的时候，这恐怕是最实际的物质支撑。满怀信念的金乔觉，毕竟立下了“众生渡尽方证菩提，地狱未空誓不成佛”的誓言。

站在东崖峰前，面对旷野的寂静和沉闷的钟声，遥想当年，面对寂寥和不理解，年轻的贵族可能也退却过。他留下的那句“空门寂寞汝思家”的诗，让我轻易就触摸到了一个真实的灵魂。一个血肉丰满的人，抛弃了曾经的繁华，潜入九华山腹中，烹茗瓯中，弄花山间，需要忍受多少落差？但是，金乔觉又不愿意让后人看到，自己因为强烈的孤独而落泪，在他留下的诗作中，清晰地记载着他的超脱：虽然渐渐成了老僧，可是还有烟霞相伴。好在金乔觉一心向佛的意志，渐渐为外人所知。这成了佛心相向的契机。金乔觉圆寂时，群鸟哀鸣。而他的肉身三年后还很绵软。佛门弟子就把他当作金地藏菩萨转世，加以供奉。九华山遂成为地藏菩萨道场并闻名于世。

与百岁宫相映生辉的是新建的五百罗汉堂。五百罗汉堂总建筑面积为1000多平方米，为宫殿式结构，与百岁宫配套协调，形成一个建在悬崖峭壁上的城堡式建筑群。五百罗汉堂供奉五百尊罗汉，各式形态不一的五百尊罗汉，每一尊菩萨都是不同的神情，整个堂内千姿百态，气势壮观。不知为何，当我站在这些五百罗汉殿的菩萨的面前，只有一种亲切的感觉，让我心生惮意。

　我站在九华山五百罗汉堂后面的山巅上登高望远，远远望去是起伏连绵的翠绿群山，近观乃苍松翠柏把大山披了一身绿装，远眺惊讶发现一天然睡佛安详地仰天休憩，眉毛清晰可见，这就是九华山的天然睡佛，不能不使人感喟于大自然的鬼斧神工呀。

九华山上洋溢着浓郁的佛教文化，令我沉醉。我一边游玩一边思考，山道上石阶旁的铁链上，链着许多同心锁，令铁链都不堪重载。人是多么脆弱和缺乏自信，有时需要借助一些外界的力量来抑制内心的欲望，两颗鲜活的心何曾是一把铁锁能锁得住？何况还要锁住一辈子。那漫长的几十年，要是真有那样的神锁，使相爱的心能永远相爱，那该是怎样的一种幸福啊。那些当初在这儿山盟海誓锁上同心锁的人们，在平凡的风雨中，可也像这同心锁一样，心已被锈蚀？

我站在九华山上，心情平静很多，扫去灰尘落满的心间。山间的静谧与菩萨的肃静时不时会涌上心头。它们都会慢慢的告知我，人生降世，就是劳碌一生，没有必要计较太多，也没有必要给自己的心灵与思想套上厚厚的枷锁，人的一生，十分短暂，要有舍才有得。明代哲学家王阳明官场失意后，两次来到这里，遁入山林，最终悟到天外有天，宇宙无限。这份禅机，岂能是一般的境地，能够轻易领悟得到的？

我久久凝视着九华山，久久不愿离去，那缕缕香烟缭绕,像一缕馨香,缓缓飘进我心房, 顿觉清新脱俗，神怡性爽……

走进徽州走进歙县(八)

Fri, 24 April 2009 06:37:21 +0800

望着徽州府那片天，奇怪它为什么那么雾蒙蒙，望着头顶掠过的那片云，似乎缀着永远飘不完的雨……

我站立在天井里，仰头看八脚牌楼廊下的燕子窝，上面织着密密的蜘蛛网，嗅出岁月深处凋零的岁月气息，不由得有些痴痴的意味，很多东西都随风而逝……

游客少了，暮色多了，炊烟从马头墙上升起，又淡淡散去，空气中，弥漫着稻草的烟幕，又轻轻的散去，淡淡的正如岁月流逝……

汽车启动了，我又要出发了，离开歙县去往去九华山。而歙县，就这样在启程的脚步声中与我渐行渐远，我望着窗外，在徽州这一方萦绕着离别气息的歙县小城里，无限的沉迷和思念，已经积淀、发酵，弥漫着，让我思忖的滋味，时时撩拨我心的琴弦，又犹如不曾远去的歌声，隐隐唱在我心的最深边……

　我在歙县行走的时候，循着梦中的足迹，独自一人踩着青青的小石板路，踌伫在这条被雨浸润的小巷里。穿过仁和楼，走过许国大学士牌坊，来到了斗坪街，轻轻推开一扇半掩的木门，世代耕读的徽州人家尽收眼底：门前横叠的青石阶、门拱上雕刻的精致花纹、四角的天井透露着不多的光亮；随意的摆设尽显小院的从容恬静、屋檐下淡淡的灯光散发着丝丝的温暖。屋里客厅都是正中八仙桌，两侧各有一把太师椅，后面的条形柜上依次摆放着座钟、铜镜、花瓶，取“终生平安”之意，古老的房屋，斑驳的白墙，弯弯的石板路，记载着一代又一代沧桑岁月，仿佛是从世纪深处浮现出来的一个又一个故事……

我在歙县行走的时候，无论是潜口、棠樾、斗山街，女人，这个封建社会的弱势群体，在徽州这片土地上约束了她们的一生，巍峨壮观座座牌坊，一块块镶银的匾额，写满了忠节孝义，记载了徽商妇太多女人的辛酸与无辜，无奈与悲凉！翘首雄踞的马头墙，威风依然如故，高墙环绕重门紧闭，她曾锁锢了徽州女人对外界诱惑触发的青春躁动，酿造了徽州女人守节持家的无数悲歌，它浓缩了徽州女人的一段命运，写滿了徽州女人凄惨的心境，我深深地为高墙禁锢的徽商妇婉惜……

我在歙县行走的时候，让我沉迷的还是徽州那灰顶白墙的老式民居，墙壁已经破损，四处脱落的墙灰，赤裸地洒在太阳底下，灰灰白白的一片。当看着这些，是会想到这里曾经有过喧闹，有过风情，然后是经过岁月漫漫沉淀了下来，才流露出褪色的斑驳和沧桑……

歙县自古就是个儒商并重的地方。且不说当年徽商富甲天下的威风凛凛，也不说历代书香的文采风流，我所去的地方，也出了不少的富商与文官。岁月沧桑，人老了、树长了、一代一代，村中的老屋还在，住的，又多是故主的嫡传，那一脉书香就这样从从容容地在血液中汩汩相承，流在斜晖里……

阳光依然照耀在沉寂很久的属于历史的痕迹上，流水依然从那痕迹的生硬形骸旁流走，每天仍然有如我的赶路人远它而去，夕阳的光线慵懒地从天井洒落，旧式的座钟投影成模糊的一镜菱花，昔日的儒商之气都成了青瓷与旧玉，在窗楹与院落间静默，只留一份无言独对，这人来人往的街巷，故主们早已化作村外青山中的黄土，唯有这残留的蝉噪，一声声从几百年的时空飘出，仍是落在了故纸陈器之上，看着墙上蒙了灰埃的苍枯遒劲的字画，我忽然觉得我曾是歙县的旧画卷里背着竹笠和酒壶的一个过客，前世或者梦中，我一下子回到了很久以前的辰光。

该走了，我的脚步镜头随着一一闪过这里的街巷，这里的建筑带不走，带走影像和心情……

走进徽州走进潜口(七)

Wed, 22 April 2009 10:57:41 +0800

走过幢幢民宅，白白的粉墙，黝黑的屋瓦，飞翘的檐角，鳞次栉比的兽脊斗拱，还有那高低错落、层层昂起的马头墙，绵亘着一幅千年时光斑斓的痕迹，那久远的徽州民宅古韵扑面来......

“观皇宫去北京，看民宅到潜口”

这是我国著名古建筑专家、中国建筑学会理事长、故宫博物院副院长单元士先生的感叹。潜口民宅坐落在黄山第一峰的紫霞山麓，依山傍水，自然和谐，环境十分优雅。在一九八八年一月被国务院公布为全国重点文物保护单位，是一座荟萃了徽州明、清两代古徽州精致的幽静典雅的小舍和富丽豪华的宏楼绮园，五百年的时空及数不尽的徽人的生活在这里凝固成历史的断面……

当踏进古老厚重的山门，迎面望去是一座“方氏宗祠坊”耸立眼前。

此牌坊建于明嘉靖丁亥年（公元一五二七年）。徽州历史上做官的多，牌坊树立的也较多，这座牌楼与众不同的是，别的牌坊上大多是题书 “圣旨”、“恩荣”、“御敕”，唯独这座“龙凤榜”处没有题字，只雕刻着一个龇牙咧嘴的鬼，手里拿着一支生花妙笔，脚上托着一只方形大斗，“斗”用来衡量人的才华，“笔”用来点状元，学富五车、才高八斗，鬼、斗合起来是“魁”字。牌坊反面雕刻着“月宫桂树图”，正间额袱为双狮戏球，上枋为双大鹏展翅飞翔，体现了立牌坊者希望家族子孙中多出文魁星，去蟾宫折桂，入仕做官、光宗耀祖，其用心可谓良苦，这是我第一次领略到当年建设者的独具匠心，将魁字与石雕艺术结合得如此巧妙，那精妙绝伦的石刻令我叹服，更让我感悟到人生的最佳状态或许就是顺其自然，生命中总有许多“有意栽花花不开，无意插柳柳成荫”的阴错阳差，或许有个无形的“鬼”在与你争“斗”，能否成 “魁”倒是次要的。

拾阶而上，“善化亭”映入眼帘。

善化亭建于明嘉靖辛亥年（公元一五五一年），“善化亭”顾名思义，意在劝人行善积德。古徽州民风淳朴，修桥补路、建亭留名、助人为乐、蔚然成风。这是明代一位善士为方便行人歇脚而建造的一座雨亭，亭顶梁横木上刻的一副楹联特别引人注目，“阴德无根方寸地中种出，阳春有脚九重天上行来”，意欲劝人诚心行善方可积德。还有一副对联寓意也很深刻，“走不完的前程，停一停，从容步出；急不来的心事，想一想，暂且丢开。” 我咀嚼着其中人生哲理，受益匪浅。我边琢磨边走近乐善堂、司谏第、方观田宅、苏雪痕宅......

幢幢民宅精巧别致，大多是高墙飞檐，白色的外墙高高挺拔，正面宅门上有精美的砖雕，大门两边有细致的石雕，屋内还有各种图案的木雕，看到家家屋子正中有个天井，觉得很是奇怪。其实在四面围合的深宅大院的房檐下，留下一方天空，这正是徽商的高明所在。小小一方天井的二次折光，既起到通风透光的作用，使人坐于室内能晨沐朝霞、夜观星斗；雨水经过天井的水沟排入地下，又寓意着“肥水不外流”，徽商真是敛财有道。

正当我的思绪漫无边际地信天游时，同行的朋友大声告诉我：“老曹，曹门厅，你们曹家厅。”

我的精神为之一振，目光打量着气宇轩昂的曹门厅，一看就是历史上名门辈出的声势显赫的大家族。高高的门槛、气派的仪门、抱鼓石、门廊前依次排开的八根粗大的廊柱，宛若八大金刚，折射出家族的显赫。明朝朝廷严格限定民间建筑不得超过三间五架，不准用斗拱，饰彩色，然而，曹门厅九开间，比山东孔庙还多出两开间布局。结构简直能与宫廷建筑相媲美，真是上有上的规定，下有下的对策。

大概这里远离朝廷，山高皇帝远，鞭长莫及，想管也管不了，朝廷也只好睁一只眼闭一只眼罢了……

此时此刻，我不由自主的回想起矗立在歙县雄村村口的“四世一品”牌坊，关于曹氏家族的故事： “四世一品”牌坊建造于乾隆年间，为曹氏新厅门房，三间三楼，四柱冲天，全部采用灰凝石构造，中间三楼字匾上刻“四世一品”。二楼额坊上刻曹文植及其父、祖父、曾祖父四世姓名及官衔。曹文植的祖父是扬州盐商，父亲曹景宸在赚足了银两之后，富而思退。却给自己的几个儿子设计好了今后要走的路。经商的只管打理生意，管理田产的负责巩固后方，读书的就专攻仕途。

　承担了读书重任的曹文植，而且不负父望。

乾隆二十五年（1765年），曹文植高中第四名，后来担任户部尚书，在皇上身边待了20多年，成了皇上最信任的人。很巧的是，他的儿子曹振镛，也跟父同朝称臣，长达六年。儿子显然继承了他父亲的所有优点，而且青出于蓝而胜于蓝，比曹文植还深受皇上宠信，历任三朝工部尚书、太子太保、军机大臣兼上书房总师傅，官场54年始终荣衔不断。

仅凭这点，就可以看出曹振镛的政治智慧的确有过人之处。而他那三个月的代理朝政经历，更是成了曹氏后人乃至整个徽州津津乐道的谈资。曹振镛的这段经历发生在嘉庆年间，皇上塞外出巡，委托他代理军国大事3个月。这3个月，成就了曹振镛在中国历史上独一无二的“代理皇上”声誉。但是这座“四世一品“牌坊，据说并不是为曹振镛立的，而是因为曹文植的缘故。曹文植深得皇上欢心，乾隆六次江南之行又均得到徽商赞助，乾隆一高兴，对曹文植的父亲、祖父和曾祖父三代盐商进行“突击提干”，一概封了个一品虚衔。于是，这座名正言顺诞生的“四世一品”牌坊，成了曹家登峰造极的丰碑。对牌坊深有研究的考古学家邵国榔说，这座牌坊建造时，曹振镛还未位居一品，否则，这座牌坊恐怕就是“五世一品”了。

造物弄人，没有谁可以预料未来。但是看看曹氏家族从一开始对子女所作的安排，就不能不感慨，这个徽商家族，处处体现着有别于他人的精明几个儿子各有分工，有的做生意有的专门读书从政，结果又都做的很好。这真是很不容易的事情，但曹氏家庭却做到了。这种家庭成员的分工，体现的恰恰是徽商“贾而好儒”氛围。

做生意是为了谋求利益，读书是为了追求功名，以商养文，以文传家，在儒和贾之间，自主追逐，这里面本来就寄托着大多数徽商相同的愿望呵。游走在徽州民宅中，商人不仅留下古宅，更值得珍惜的应该是几乎家家正中高悬的楹联， “读书好、营商好、效好便好，创业难、守成难、知难不难”；“欲高门第须为善，要好儿女必读书” “快乐多从辛苦得，便宜多自吃亏来”，我把他抄录下来，不是为了验证什么，只是隐约感觉到，这里面，或许能深刻地反映出徽商普遍的思想，其中蕴含经商的艰险、做人的道理、治家的高招，令数百年后的人们获益非浅。那副 “辛”里多出的一横“亏”里多出的一点，告诫后人要勤奋，要厚道，不正是我们今天所提倡的一种社会风气吗？还有 “读书好经商好效好便好，创业难守业难知难不难”，上联提醒不论干什么事情只要效果好就是好的，下联则说明了知难而进便可克服困难，再难的事情也就不难了，这一副副楹联，都传递着民俗文化的魅力。

我站在曹门厅前，凝视着，驻足小憩，思忖着这座纯明代山庄，感悟着先民生活，感受着徽州古村落“人与自然”的和谐，琢磨着徽州人的儒雅风范和处世哲学，深感潜口看民宅，不虚此行，待日，我会重返，继续来看你……

走进徽州走进老街(六)

Sun, 19 April 2009 11:52:37 +0800

黄山归来不看山，黄山归来看老街。

一个下着淅淅沥沥小雨的春日早晨，我走在屯溪老街上，有一种久远的味道，扑面而来。皖南的遗风，徽派的建筑，镂空的木窗，斑剥沧桑的店铺，那古香古色的临街建筑，错落有致的青石板路，琳琅满目的笔墨纸砚，一家接一家的斋、苑、阁、轩、行，让我感到徜徉在古徽州的繁华闹市之中，我夹在如潮的游人中，边逛边观赏边拍摄. 悠闲漫步，感受那赋有书法韵味的古招牌、古题额，仿佛置身于历史的走廊之中......

我到过不少古城，走访过许多老街，但给我印象最深、最使我流连忘返的还是屯溪老街。

屯溪青山环抱，碧水迂回，风景如画。郁达夫在《屯溪夜泊》中赞道：“新安江水碧悠悠，两岸人家散若舟。几夜屯溪桥下梦，断肠春色似扬州。” 屯溪，因水而得名，此地诸溪聚合，故谓之屯溪。横江、率水两股清流在浙江会合，汇入新安江后流经屯溪。整个城市被3条江切割成3个部分，形成一种独特的地理风貌。

屯溪是一座古老的市镇，其形成历史有2000多年，古时简称昱，现在改称为黄山市。据说它始建于南宋，当时徽州一带外出经商的人多，他们发了迹返回后纷纷依照宋城的模样和建筑风格，在家乡大兴土木、筑房建屋。故从这个意义上说，老街的形成与发展，与南宋移都临安有着密不可分的关系。因此，老街也被称作“宋城”。

时至元末明初，一位名叫程雄宗的屯溪人在外经商发了大财，为了显示自己的实力，居然在老街上开设了47所店铺，由此可见老街的规模有多大了。到了清代，屯溪茶商崛起，茶号林立，老街从屯溪的发祥地八家栈不断延伸，一直延伸到“镇长四里”。现在的屯溪老街虽然没有原来的气势与规模，但仍是目前国内保存最完整、最长的老街之一，仅像模像样、堂而皇之的店铺就达300多家。而更为可贵的是，这些店铺不仅经营的商品多、品种全，而且大多是“老字号”，有着很深的商业渊源和文化内涵。那一扇扇门楣上悬挂的诸如同和、鸿大、信茂、同益、裕盛昌、大吉祥之类的金字招牌，那一面面墙柜上标明的诚如谷丰源、富隆庄、成龙、怡凤、磬玉、颐寿堂、步云轩等等的经营物品，无不透出很深的文化内涵，体现了主人们的气质和品位。尤其是那些琳琅满目的古董、字画店和各具特色的“文房四宝”铺子，内里“雅名”所折射出来的精神气息和思想光芒，更是深入骨髓、令我难忘，如：醉墨房、文雕苑、一品斋、艺林阁、荟萃轩、集雅间等。而一些“老字号”店铺，如“同德仁”中药铺，则在褐漆的门柜上标出“枯井流香”四字，意思是经营药物要仁德为先、济仁施德。其间所包含的经营理念和商业道德令人钦敬，无不闪耀着“东南邹鲁”的儒和“程朱阙里”的品，打上了深深的“徽商”烙印。

　面对老街，不由让我想起“无徽不成镇”这句古话。历史上，徽州商人素以精于生意而著称。徽商起于东晋，衰落于晚清，在中国商业舞台上至少活跃了1500年。明清之际的300多年，是徽商的鼎盛时期。当时，称为“徽帮”的徽州巨商大贾，以无可抗衡的地位雄踞江南，全国大部分盐业市场为其垄断，长江中下游金融业亦受其控制。“徽帮”与同一时期的“晋商”并称为我国的两大商业壁垒，旧时有“北晋商，南徽帮”之说。乾隆皇帝下江南，召见的八大巨商中，就有一半是徽商。而今在老街，还能看到旧时徽商繁荣时期的遗风遗韵，使我有一种重览史书的感觉。徜徉在屯溪老街，令我顿生怀古之情。李白游屯溪时曾留有诗句：“人行明镜中，鸟度屏风里。借问新安江，见底何如此？”苏舜钦游屯溪时曾题咏：“新安道中物色佳，山昏云淡晚雨斜。眼看好景懒下马，心随流水先还家。”正如诗句中所赞美的，屯溪老街是一幅古风古韵的风俗画。赏不尽的风景，品不完的文化，让人看不完，读不尽，留下我对屯渓老街深深眷恋。

走进徽州走进呈坎(五)

Thu, 16 April 2009 17:37:44 +0800

　 一路走，一路看，看天赐美景，看优美画卷，恍如是在天上走，画中游，而眼前所

见，却分明是一幅真真切切的世外桃源，人间瑶池，人间哪得几回游，到过徽州的人，都会醉心于她的清澈，她的甘甜，她的灵秀，她的醉人，她的丰厚底蕴，增添游人的我无限向往和游览兴致。

"呈坎双贤里、江南第一村"

宋代著名哲学家朱熹誉的赞叹，诱惑我前往呈坎...... 古村呈坎位于黄山南麓，东距全国历史文化名城歙县25公里。呈坎原名龙溪。始建于东汉三国时期，距今己有1700余年的历史。走在呈坎，仿佛走进一个遥远而熟悉的梦，伴着淡淡的轻雾，一些前尘往事和如烟思绪犹如马头墙上的春草悄悄蔓延生长，仿佛曾经在这里住了好久好久。

踩着斑驳的石板道，沿着蜿蜒的溪流，一幢幢粉墙黛瓦的徽派民居缓缓地迎面走来又悄悄地退开，鸡鸣狗吠猫喵和着"人尚古衣冠"的村民的乡音鸟语缭绕，这些民宅多为楼房，马头墙似乎成了徽州建筑的代表特征，每到一处总是最先瞥见层层跌落的马头墙，墙头偶尔还窜出簇簇生机勃勃的嫩草，幽幽地在风中招摇，抬头仰望，蔚蓝的天际，被这些曲折的线条划出一道道清晰的，简约的轮廓。呈坎号称有3街99巷，街巷全部由花岗条石铺筑，纵横交错。走在这石头铺成的路上，感觉每走一步，都能看到不同的风景，步移景异、无处不景，一路走过去真的是其乐无穷。

民居的檐头下、祠堂的门匾上，牌坊、亭、塔、墓等建筑的边角，都饰以精美的石、木、砖雕，优雅被发挥到了极致。优雅归优雅，我好像迷失在呈坎的99条巷子里，转来转去，抬头看看这檐头似曾相识，却又不是先前看过的。转身翘首，那楼阁是不是已经走过，转来转去又回到了原地。就在这些曲曲弯弯的巷道里，隐藏着一座气势恢弘的-宝纶阁建筑，徽州吴士鸿手书的"宝纶阁"匾额高高地挂在门上。宝纶阁，原名"贞静罗东舒先生祠"，现为全国重点文物保护单位。始建于明嘉靖间（约1542年），后殿几成，因遇事中辍，七十年后重新扩建。古祠占地五亩余，分前、中、后三进，五层山墙，层层升高，显得气势宏伟威武。第一进为仪门，仪门内是八丈见方的天井，天井两旁为廊庑，第二进为大厅，前方六根方石柱巍然耸立，石柱之后是二十四根圆木大柱，堂中四根大立柱一人难以合抱。上面檩梁重叠，横直交错，正中的冬瓜梁粗大庄重，现堂上还挂着一块匾额，上书"彝伦攸叙"四字，为明代著名书法家董其昌所书。大厅高大的板门照壁后又是一个天井，其后第三间才是宝纶阁。宝纶阁是整个祠堂的精华部分，相传主持此祠续建的罗应鹤，明万历间曾任监察御使和大理寺丞等职，深得明神宗庞信。罗"盖之以阁用藏历代恩纶"，故名"宝纶阁"，后来约定俗成地称整座祠堂为"宝纶阁"。宝纶阁是按照北京的太和殿所建。上下两层，底层是明嘉靖年间，上层是明万历年间，相隔20多年。宝纶阁有九开间，这在当时的大逆不道，罗氏不会不知道，九开间寓意"九五之尊"。但罗氏的野心又怕被皇帝老儿窥视，就用木门隔开，成为三间。外人进来，如果不仔细看，是看不出其中的奥妙。还有柱子上的雕龙，一下子泄漏了罗氏的秘密。后来，可能觉得这样太张扬，就把雕龙改造成鱼身，摇身一变成为鳌鱼吐花。罗英贺做官的时候，就是一副傲气，在朝廷上顶撞驸马，让皇帝很下不了台，又不好怪罪。正好接到家父去世的消息，就乘机告老还乡。皇帝给了个送水人情。封一个定国公，回乡修造这个中华第一祠。临行前，同为徽州老乡的许国送他一个箱子，嘱咐他回乡后看，回到家打开一开，都是同朝官员诋毁他的奏折。他深感官场钩心斗角，回乡后潜心修书，偶尔也会出来平息村中是非。他的子孙继承了他的优点，在教育上钻研。到了1905年，在日本早稻田大学留学归来的罗氏第26世孙，回到乡里，创建了一所小学堂。以家乡一条河流命名。学堂是仿造日本的学校建造的。第一次将日本的开明学风引进国内，开创了男女同堂上课的先河。现在这所学堂还保留着，成为村里的托儿所。走出宝纶阁，我出自对"贞靖罗东舒先生祠"的好奇心，与祠堂的一位上年工作人员攀谈...... 罗氏宗祠全称"贞靖罗东舒先生祠"，它应该是徽州古祠中气势最为恢宏的一座。生于宋末元初的罗东舒，是一位经天纬地的奇才，但在乱世之中，清高耿介的罗东舒雄心和抱负无法实现，只好以陶渊明为榜样归隐田园，元朝廷多次聘请他为高官，都遭到拒绝。陶渊明自号"靖节"，罗东舒就自号"贞靖"。意思是决不与元朝合作，以维护着自己的名声。

罗东舒不愿当官，就得找点事情做。他做的一件最重要的事，就是花了很长时间为呈坎罗氏宗族整理族谱。罗东舒怀着对祖先的恭敬和感恩，在做这些事情时，兢兢业业，认真精确，"凡先世茔墓逐一稽考"。因为罗东舒梳理了罗氏宗族的脉络，办了大事，所以呈坎村罗姓，一直对他感恩戴德，忘不了这个为家族做出很大贡献的大儒。有一年修祠堂，有长老提议，把罗氏祠堂命名为"贞靖罗东舒先生祠"。这样的建议，得到了呈坎村罗姓的一致认可。

东舒祠陆续造了70年。在这70年中，呈坎罗氏的好几代人都在为家族的祠堂添砖加瓦。开头的是罗洁宗，这是1542年的事情；收工的则是罗应鹤。当祠堂勾勒完最后一笔图案时，已经是1617年的秋天了。新祠堂落成那一天，全体罗氏家族的人都聚集在祠堂里，肃立，然后静穆地注视着高悬的"贞靖罗东舒先生祠"巨匾。家族祠堂之所以以罗东舒先生命名，就是想以高风亮节的罗东舒勉励后人，做人要讲道德，要有出息，同时做一个有境界的人，做一个对于罗氏家族有贡献的人。

这个足足花了70年才建起的族祠，的确值得罗氏人骄傲---高大门楼的雕刻以历史戏文和龙狮相舞为主体图案。祠堂占地5亩，建筑面积达3000多平方米，北侧有厨房、杂院，南侧有女祠，整个祠堂一看就气势非凡，精雅恢宏，甚至直到今天还可以睥睨周围的其他建筑。

罗东舒祠在某种程度上更像是一座文庙，它的结构出现了只有孔庙才有的棂星门、拜台等，这些均为一般祠堂所没有。正厅的每根屋梁，两端皆为椭圆形梁托，梁托上雕刻着彩云、飘带，中间分别镂成麒麟和老虎，檩上镶嵌片片花雕，连梁钩均刻有蟠龙、孔雀、水仙花、鲤鱼吐水等，仰首凝望，玲珑别致。正厅两侧和上首的花雕更是精美。更令人称奇的是花中有物，物中有景。荷花在池水中荡漾，或微波粼粼，或浪花朵朵，花群之中，有鸟翔蓝天，鱼潜水底，鸭戏碧波，还有蛙跃荷塘，鸳鸯交颈，整个荷群画面描绘得生动逼真，妙趣横生......跟所有家族祠堂一样，罗东舒祠也有着天井，寓意还是"四水归堂"，但四水归堂在这里不仅仅象征着财源兴旺，也象征着人丁兴旺、家族如源远天水一样长流不息...... 听着、看着这些千百年前的建筑，祠堂、民居、都在夕阳下显示她生命的沧桑！罗家的辉煌在历史的遗风中早已随风而逝，，把一声声叹息与嚎啸留在云烟深处！只有呈坎永远不变的容颜闪现着，这个千百年的八卦古村带着飘飘的白发与银髯还会在徽州这片土地上存在，依然带着她的谜！

凡夫俗子的我读不懂你，愈加显得弥足珍贵，留给我的却是永远的牵挂和无尽的回忆......

走进徽州走进棠樾(四）

Mon, 13 April 2009 19:50:58 +0800

老的印痕，淡去的历史，斑驳的墙体、沧桑的容颜，都有一颗无法释怀的心，似乎想诉说着什么，似乎又在隐藏着什么… 棠樾，是我一直想去，但从未去过的地方。棠樾，它坐落在歙县城南十公里处，离县城十几华里的棠樾村村头大道上，井然有序地屹立着七座牌坊，雄伟壮观，参观者赞称为“国宝”。走进棠樾村口，约莫20岁左右，穿着时尚入时，气质不凡，手持导游图的徽州乡间导游小姐，在第一栋牌坊下，侃侃而谈：

“棠樾”为一村名，又名“唐越”，因村中有人发现古墓碑上刻有“唐越鲍氏”字样。隋未唐初，居住此地的鲍氏家族成员鲍安国，是东晋新安太守鲍弘的后代，家有良田千顷，金银珠玉无数。

安国兄弟 10人，合族3百余口同炊，世代守义不屈，时人赞称他们的居处为“十安堂”。后因有恩于国，其妻弟汪华受唐高祖册封为“唐越国公”，为感戴唐越国公的大恩大德，就把村名改为“唐越”。后因《诗经·甘棠》篇，歌颂周宣王贤臣召伯的故事：召伯推行文王政令，深入基层，在一棵甘棠树下现场办公，为民解忧。人民为感激他，特意保护那棵甘棠树，让它枝繁叶茂，清阴覆地。后来把“棠阴”一词喻德政。“樾”字指树阴，“唐越”因谐音演绎为“棠樾”。

　棠樾牌坊群，是我国古代牌坊的杰出代表作，按“忠、孝、节、义”为序排列，几乎包涵了封建礼教的全部内容。

　　西边的一座叫“鲍灿孝子坊”，建于明嘉靖初。鲍灿是明代成化年间一个博学多才而又有教养的儒生，虽没做官，但非常孝顺。据说，母亲七十多岁，两脚生毒疮，他昼夜不离母亲的病床，侍奉饮食、药汤，用口吮吸清净毒疮的伤口，疮口终于好了。乡人都说是他的孝心治愈了母亲的病。他的孙子鲍象贤做到兵部左侍郎，屡建战功，皇帝饮水思源，荣封三代，并追赠的灿为兵部右侍郎。历代帝王都把“孝”作为修身齐家、治国的根本思想，故立牌标榜。

　　第二座是“慈孝里坊”。该坊建于明永乐十八年。坊上龙凤板的“御制”二字说明乃皇帝从国库里拿出银于造的，可见其规格之高。

　宋末元初，徽州府城守将李世达起兵叛乱，妄想称霸为王，到处行凶抢劫，搜掠钱财。得知棠樾鲍家有钱，便将鲍寿孙同其父鲍宗岩捆在村后龙山上的两棵古松下。当刀刃逼近父亲的咽喉时，躲在草丛中的儿子一跃而起，跪在强人面前，苦求愿代父死。而当利刃转向儿子时，父亲连连磕头拜揖，甘愿自死。一幕父子争死场面，竟感动了行凶者，便放了鲍氏父子。当皇帝知道这件事后，让史官把它编入史册。永乐皇帝朱棣还颁布诏书表彰鲍氏父子，敕令造“慈孝里访”，并御制诗碑。清乾隆皇帝下江南来棠樾一游，得知“慈孝里”故事后，欣然挥笔题对：“慈孝天下无双里，锦锈江南第一乡。”

　 “立节完孤”为第三座牌坊，建于清乾隆四十一年，是为了旌表鲍文龄妻汪氏守节的。汪氏二十六岁丧夫，她立志守节，在守节岁月里对公婆孝顺，并含辛茹苦，将孩子扶养成人，儿子后来成为歙县有名的疡科大夫，本想让母亲享清福了，不料年仅四十五岁的汪氏长年积劳成疾不幸亡故。为尽孝心，儿子多次向皇帝上书，要求为母亲立一座节孝牌坊。封建社会的程朱理学“饿死事小，失节事大”在这牌坊上得到验证。

我站在汪氏守节牌坊下，连打几个寒噤。青石牌坊透出阵阵寒气，直逼我的心底，而一种揪心的悲悯教我好久都释然不得。我所悲悯的与其说是汪氏熬过漫漫长夜，不如说无数明清时代的妇女，与其说是她们寂寞守寡的漫长岁月，不如说是那种隐藏在当时所有人灵魂深处的集体无意识。

第四座为“乐善好施”坊，建于清嘉庆廿五年。嘉庆年间安微、江浙三省军饷馈乏，鲍家父子放发了三省三年的军饷，当时又因黄、淮洪灾，鲍家捐小麦四万担，大米六万担、救灾民十万之众，并捐银修筑淮河八百里河堤，不仅如此，鲍家还置义田，办义学，铺桥修路等，其善举众口皆碑。朝廷中的礼部尚书、两江总督、安徽巡抚等官员纷纷上书请求皇帝为鲍氏立“义”字坊。嘉庆皇帝终于因鲍家“屡次捐输，叠奉恩旨，以优论叙，加一须”，建了“乐善好施”牌坊。

　　第五座“鲍文渊继妻吴氏节孝坊”及第六座“鲍逢昌孝子坊”，均建于清朝。从牌坊名上便可知是“节、奉’之意。

　　最东面一座是“鲍象贤尚书坊”，建于明朝天启二年，这是忠字坊。鲍象贤，嘉靖八年中进士，历经户部右侍郎、刑部右侍郎、兵部左、右郎等职。戎马一生，功勋卓著。因秉性亢直、文韬武略，卑视权贵，多次遭奸臣中伤，一度罢官，后又复用，宦海沉浮，不计毁誉，以“官不择位”勉励自己。许多大学士为之不平，隆庆二年鲍死后，才追封为“工部尚书”谕予葬祭。额坊上的“官联台斗”、“命涣丝纶”八字出自隆庆帝《特赠二部尚书鲍象贤诰命》。

　　棠樾牌坊群，是我国古代众多牌坊的典型代表，牌坊它集我国封建儒家思想“忠、孝、节、义”于一体，代表了我国古代封建社会的正宗思想——一个完整的中央集权制，一个完整的思想体系，“罢黜百家，独尊儒术”，表彰先进、树碑立传，让百姓去敬仰去追慕。

我仰望那些精致的七座牌楼，巍峨壮观，明三座、清四座，一座一座，写满了忠节孝义，座座牌楼都镌刻着许多诱人的故事，座座牌楼都雕刻着一种心酸的感觉……

我静静地伫立在那里，看着一座又一座那么高那么大的牌楼，历经数百年的凄风苦雨，傲岸而坚强，坚强里，我隐约听到徽州商妇凄厉的泣音，听着她们的不幸，听着她们的哭诉……

我透过镜头回望它们，弥漫着让人心酸的滋味，我竟不知是该为它们精美浓厚的内涵而自豪还是该为它们其中凝固的冰冷而怅然？令我默然无语……

走进徽州走进庆源（三）

Fri, 10 April 2009 10:18:43 +0800

来也匆匆，去也匆匆，对婺源的山、婺源的水、婺源的景我走马观花，本想寻找古村遗韵，聆听历史足音，然而，要真正去领悟婺源的青山绿水、古宅人家、民风民俗、文史遗风，谈何容易。

满载黄澄澄的喜悦，恋恋不舍地离开了婺源，沿着蜿蜒山路穿过崇山峻岭，走近被青山环抱的小小村落庆源……

庆源古村位于婺源县东北部的段莘乡，与安徽黄山市的休宁县五城仅隔一座五龙山，东与浙江开化也只隔一条马金岭。庆源建村于唐开元间（公元674年），是一个有1300多年历史的古村落。

庆源古村与婺源的许许多多其他村落一样，掩映在群山、绿树和花丛中。村庄呈船形，这里峡谷深幽，美如武陵之桃源，地处万山之巅，阻外而溢中，是始祖几经选择的避乱胜地，素有小桃源之称。

我背着心爱的尼康D3相机，走进庆源，一条涓涓小溪穿村而过，溪中建有石碣7处，让溪水时缓时伏，座座石桥木桥将两岸连为一体，一条千米长窄窄的的青石板路上，一座座凉亭作点缀，两岸溪埠斜相对应，我徒步沿溪游走，已有不少农家妇女在溪边洗衣、洗菜、刷锅，潺潺流水声、女人笑语声、阵阵棒槌捣衣声汇成一首交响，随小溪漂向远方，好一幅"小桥、流水、浣纱"的美丽画图。

我漫步在那先宅古巷之中，举起相机按下快门，尽情地拍摄。那爬满青藤的粉墙，长着青苔的黛瓦，精巧雕刻的飞檐斗角，剥落的雕梁画栋和门楣，都成为我镜头中一一捕捉的影像，百年老屋上精细的砖雕石雕木雕无声的讲述着悠远的文明，世世辈辈生活在这里的村民日出而作日落而息，这里的一草一木，一砖一瓦便有了一股历经沧桑后与世无争的豁达，整个小村散发着一种甘于寂寞的恬淡。近听门前水响，窗外鸟啼，远看梨花点点，油菜飘香，油菜花簇围中的古村落建筑群，灰瓦叠叠，白墙片片…… 我沿着河水向村外走去，路边的田野散发着草香、花香，空气中飘荡着沁人心脾的芬芳和清凉。小桥、流水、粉墙、黛瓦、蓝天、碧岭，体现出人与自然融合和谐的最佳境界。

在庆源村内，“山地种茶、水田种稻、家庭养猪、房前种果、流水养鱼”这种封闭式的家庭原始劳作模式一直沿续至今，山边水畔栽满连片的各种花果，其中有桃梨等水果两千余棵，每当菜花、梨花和桃花盛开之际，庆源人家笼罩在一派“金山、银海、胭脂云”的景象之中，田园牧歌式的家耕文化，得到淋漓尽致的展示。

大有“人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开，长恨春归无觅处，不知转入此中来”的感叹，体验到这处世外小桃源的真正内涵。

面对着这山青青，水碧碧，以及粉墙黛瓦画影深的如梦美景，每一缕清风，每一滴甘泉，每一声鸟鸣，每一阵花香，我不由地放慢脚步，放慢呼吸，悠悠然，缓缓行走，少了份拥挤和喧哗，更多的是那份宁静、恬淡。有游客评论说，“在别处见到的河流都让我想流浪去远方，而这里的河流却让我想停留，永远住在这里。”

走进徽州走进婺源(二)

Mon, 06 April 2009 22:57:38 +0800

早就听说婺源，被誉为中国最美的乡村。一生痴绝处，无梦到徽州，能到婺源走一

走，一直是我的心愿，只为一个梦，我走进你，今天终于成行…… 走进婺源，蓝天，青山，碧水，小桥，流水，人家，粉墙，黛瓦，天人合一，相映成趣，不愧为“中国最美的乡村”，这里的一切，都让我陶醉其中……

江西婺源，古徽州最大的县，明清村落，粉墙黛瓦，民风淳朴，文韵悠然风光好。婺源历史上曾属安徽管辖。是古徽州一府六县之一。是南宋著名理学家朱熹的故里和中国铁路之父詹天佑的家乡。

婺源的美，是清晰的，也是朦胧的。是现在的，也是过去的。“半亩方塘一鉴开，天光云影共徘徊，问渠哪得清如许，为有源头活水来。”品味着大师朱熹赞美家乡婺源的诗句，陶醉在水墨大作般、恍如仙境的清代庄园延村，欣赏着婺源一个个闪光的美景。

在步入婺源的那一刻，我的心便醉了。那满目洒满山坡的金色黄花，如一幅变幻多端的画卷，似湖水波光粼粼，微风荡漾，翻滚着层层金色细浪。油菜花又如期开放了，似报春的使者，露着灿烂的笑容，走进人间，走进山川，走进山寨，散发着迷人的清香，沁入心扉，让我如喝了一口山泉，清爽甘冽，分外惬意。

　　那满目层层梯田的油菜花错落有致，青翠欲滴的油菜叶，像绿色的海洋，黄灿灿的油菜花，就像海上的波浪，绿海金浪，绵延推涌，前赴后继，奔腾着、起伏着，无声无息地扑面而来，让我突然感到精神抖擞，心旷神怡。

那满目一望无际漫山遍野的油菜花，成畦成片的金黄色成了一个花的海洋，淹没了田野，淹没了山岗，甚至淹没了村庄，金色的花海潮起潮落，荡漾着清香，空气中似乎飘满了浓烈的油菜花的花粉气息，钻进鼻翼里，顿时芳香弥漫周身，仿佛是在全身的血液里穿梭如流，那万枝摇动如波浪在春风里翻滚的万千风情，把我的心情，我的思绪，我的梦想都染的金灿灿的，让我的心都醉了。

那满目油菜花，块块纯然明亮的黄色就会映入眼帘。整齐而细腻，恣肆地向我扑来。那耀眼的黄、迷人的香，真是叫我看个够，嗅个饱。那景色好像一个刚学画的孩子，用稚嫩的蜡笔在婺源的山间东一块、西一块地涂鸦出来似的，从来没有用心去观看过这一切的我，此刻竟有一种说不出的兴奋从心底涌起。让我疲惫的心灵之鸟放飞在高高的蓝天之下，栖息在黄灿灿的花海中，感受自由，感受宁静，忧愁烦恼都被荡涤的干干净净。

走进婺源乡村的小路上，，宛如置身自然的庄园，点缀在青山上和村寨旁的黑白灰调子的徽式建筑，虽然没有油菜花这黄的热烈恣意，却给这块美丽的画卷上添上了一抹抹不同的颜色，使这幅画卷更加诱人。只是那些零零散散、羞羞答答在黄花绿树中的粉墙黛瓦，显得神神秘秘，它们的色彩与它们的风姿使整个画卷更加和谐一致，浑然天成。看到这些石墙石瓦，我一下子想到是他们构思了这么美丽的画图，是他们创造了这么美丽的画卷。我真想走进去，变成它们中的一员，从此停留在这里。

婺源油菜花，没有孤寂，没有冷清，走在它们中间，带给我的是热情、希望、自由的遐思。

走进徽州走进村落(一)

Fri, 03 April 2009 15:31:12 +0800

春日融融,我端着相机背着行囊,走进徽州, 走进村落,踏上这块古朴而秀丽的土地上,去访探、去感悟、去领略……

一路春雨潇潇,我眼前是一望无际的金黄的油菜花，开在一层层绿的望不到边的梯田上，泛出清醇的花香扑鼻而来,无数的蜜蜂、蝴蝶在花间翩翩起舞,洋溢着浓浓的春的气息……

一路踩着厚重的石板，走进依山而建的村落，和傍水而建的村落，一扇扇木门、门罩、窗扇、雀替精美的图案折射出徽派砖、木、石雕精湛的技艺，雕花的窗棂光影婆婆，我在细密的花纹里拾拣历史的麦穗,沿着村村落落的街巷百转千回，绕出一条宛转的柔肠……

一路嵌有明清时代的徽派古建筑，白墙黑瓦，静卧于青山绿水间，白灰剥落的墙面上爬山虎交织缠绕，一对石鼓在门坎边上默默对立，一对石狮在古朴的台阶前见证着历史的沧桑,一座牌坊述说着一个动人的故事……

一路连绵的青山绿水都迷蒙在云遮雾绕之中，背影是灰瓦粉墙的山村，雾蒙蒙的天空下，似乎缀着永远飘不完的雨,若云若烟,雾气霭霭,慢慢润了我的眼睛，到处都充溢着一种灵气的美，让我心旷神怡，犹如身陷迷宫,端着相机悠闲地走进徽州走进村落拍摄旅程……

【京城掠影】苦命人--徐悲鸿

Thu, 26 March 2009 17:15:42 +0800

北京，西城区新街口北大街53号。

在这个普通的门牌号码背后，站着一个伟大的艺术家。

他叫徐悲鸿。

冒着寒冷的春风，我来到这个躲在路边的“徐悲鸿纪念馆”，怀着对徐悲鸿大师的崇敬之心，瞻仰了徐悲鸿纪念馆……

那是一座典雅的灰绿色二层楼房。在它的前面有一个开阔的花园，园内树木葱翠，徐悲鸿大师高大的全身铜塑像耸立在幽竹、枝叶繁茂的国槐树和白皮松之间；他面带微笑与坚毅，左手托着调色板，微弯曲的右手握着两支画笔，挺胸昂首，好似在勤奋工作，镌刻着徐悲鸿灿烂光辉的名字耀眼夺目，持久不衰地吸引着来自世界各地的人们……

我漫步在纪念馆内设有七个展室和一个序厅。在肃穆宁静的序厅里，迎面一块大展示板上有一幅徐悲鸿大师的半身自画像，看上去是那样的真切，神采奕奕，和蔼可亲，他好似在那里迎接八方来宾的光临！在自画像的左右两旁分别写着悲鸿先生的生年1895与卒年1953，徐悲鸿艰难坎坷又勇敢顽强的一生展现在我的面前。

     有人说，悲鸿的名字取坏了。悲鸿真的是个命苦的人。
    1895年7月19日深夜，江苏宜兴县屺亭桥镇的知名画师徐达章第一个孩子呱呱落地，鄙薄功名、不求闻达的他，靠课徒鬻字卖画养家糊口，为了图个吉祥，他把儿子取名“寿康”。因家境贫寒，他无法供儿子上学堂，6岁时就让儿子随他读书，9岁便读完了四书五经。这时他开始教儿子学画。小寿康还喜欢到茶馆里听评书，《三国》、《水浒》、《岳飞》中的英雄人物强烈地影响了他的性格，他为自己精心刻了一枚“江南贫侠”的印章。13岁，寿康随父亲开始流浪江湖卖画。看到当时军阀割据、民不聊生的现像，他开始忧国忧民，便在自己的画上署名为“神州少年”。17岁时，父亲重病卧床，寿康开始独自挑起家庭生活重担。他靠自己的画技和名声，开始担任三个学校的图画教师。这时他听从父母，与邻村的一贫寒人家的女孩结婚，婚后不久，妻子与孩子双双病故。19岁时，父亲也撒手人寰，寿康借债埋葬了父亲。他牢记父亲“业精于勤，生活再苦，也不要对权势折腰”的教诲，离开家乡来到上海。
    在历尽颠沛流离中的饥饿、失业和屈辱后，他在一些爱惜纔华的乡亲的帮助下，一边卖画，一边在上海复旦大学学习法语。这时，他深深感受到民族、国家和人民的苦难，想到自己像一只孤独的鸿雁，四处流浪漂泊，便给自己取了个笔名––“悲鸿”，来警醒自己。也就是在这个时候，23岁的徐悲鸿认识了上海大同学院的国文教授蒋梅笙。蒋家夫妇与次女蒋碧薇都喜欢上了悲鸿，但19岁的女儿已在13岁时就许配他人。就在徐悲鸿准备东渡日本时，蒋碧薇毅然与他同行。面对反抗封建婚姻的美丽姑娘，徐悲鸿深深感动了，他尝到了爱的甜蜜。但由于他们结合是草率的，对爱情和婚姻都缺乏深刻的了解。视艺术为生命的徐悲鸿和过不惯贫苦生活、讲究穿戴对艺术不感兴趣的大家闺秀蒋碧薇，渐渐在感情上出现了矛盾，并开始干涉他的创作和思想。无论在日本，还是在巴黎，还是后来回国，蒋碧薇都处处为难，最后成为他人的情妇，徐悲鸿念及当年私奔的初情和不愿毁掉家庭，为了艺术和真理，他把痛苦埋在心里，仍全身心地投入创作，以复兴中国美术为己任。
    有人说，“悲鸿的名字取坏了。悲鸿真的是个命苦的人。”而在这样的艰苦环境中，徐悲鸿创作了《田横五百士》、《九方皋》、《愚公移山》等许多作品，对国民党和帝国主义进行无情鞭籉，抒发对国家命运的忧虑和对劳动人民的同情。他的美术作品也开创了“中西结合”的“先驱”，是融会中西绘画艺术的一代画魂。
    廖静文从19岁第一次见到徐悲鸿就爱上了他，至死也不改变。“人不可有傲气，但不可无傲骨”。
    带着婚姻的失败和生活的无奈，徐悲鸿抱着一颗受伤的心，在桂林独居7年，为中国美术肩起自己的责任。他在民族危难之时，把自己在国画展所得的全部巨款捐献给祖国和人民。他不怕威胁利诱，积极投身民主运动，不参加国民党，并与田汉等共产党人结为好友，写宣传共产党的文章，拒绝为蒋介石画像，拒绝卖画给援蒋的美国外交官。
   1942年，离开故乡湖南，只身来到桂林考大学的廖静文，因为火车遭日本人轰炸而错过了报名时间，只好到一家文工团当歌唱演员。这年底，她在报纸上看到重庆中国美术学院筹备处招收图书管理员，她就去报考。她在这里认识了徐悲鸿。
    然而，28岁的年龄差距，遭到了她父亲和姐姐的反对，年轻的廖静文在彷徨和犹豫中不能自拨。1943年春天，徐悲鸿在重庆和成都举办的画展，都深深地打动了廖静文。但她仍然没有勇气答应徐悲鸿的爱情。后来，她终于考上了在成都的金陵女大。
    不久，独自一人生活的徐悲鸿病倒了。廖静文知道后，心里充满着痛苦和焦急，她想起了17岁时就读过的小说《简‧爱》。
    她心中长久地回荡着罗契斯特尔与简‧爱的那段对话––
   “一个残废的人，比你大二十岁，你必得伺候他的？”
   “愿，先生。”   “真正愿意吗，简？”
   “最真不过了，先生。”
    于是，她毅然辍学陪徐悲鸿回到重庆。虽然又受到蒋碧薇的重重阻挠干扰，但廖静文还是坚决和徐悲鸿在贵阳正式举行了订婚礼。1945年抗战胜利后，徐悲鸿和廖静文在重庆中苏文化协会举行了婚礼，由郭沫若和渖钧儒证婚。郭沫若还送诗祝贺：“嘉陵江水碧如茶，松竹青青胜似花。别有一番新气像，盘溪风月画人家。”后来，田汉风趣地把巴尔扎克的话“恋爱是人生最难的学校”送给他们夫妇，还说“现在悲鸿已经从这个学校以优秀的成绩毕业了。”
    从此，徐悲鸿和廖静文畅饮着爱情的甘露，她更加热爱徐悲鸿，热爱他的艺术和事业，为他铺纸磨墨，饮食起居体贴入微，可谓举案齐眉。正如徐悲鸿自己多次对他心爱的妻子所说的：“静，我真正找到了我所爱的人。除了你，没有人能对我有这样的真诚坚定、纯洁无私的爱情。”而为了报答妻子，徐悲鸿在自己的创作和收藏的珍贵画卷中都题写了“赠给爱妻廖静文”。
    对他们来说，幸福的春天真的是刚刚开始。婚后不久他们迁居北京，徐悲鸿担任北平艺专院长，随后有了两个儿女。廖静文用自己忠诚的爱情给悲鸿营造一个温暖的家，让悲鸿享受晚年的幸福。
    然而，在1953年9月23日凌晨，身为中央美术学院院长的徐悲鸿在参加全国文艺工作者代表大会期间，由于工作劳累和医生误诊，不幸因脑溢血病逝。
    徐悲鸿和廖静文在结婚不到8年后，孤独地留下了纔30岁的妻子和两个不到7岁的孩子。廖静文悲痛欲绝。周恩来总理沉重地说：“徐悲鸿的死是一个永远无法补偿的损失！为什么让他带病从早到晚开会？以后决不允许再有这样的情况发生！”并亲临他的遗体前告别。
    徐悲鸿大师拚搏的一生，为人类带来了取之不尽，用之不竭的精神食粮，不愧是“中国近代艺术的曙光”、“中国的骄傲”、炎黄子孙学习的榜样！
    在我心目中的书画大师，徐悲鸿他穷毕生之心血，耗终身之精力，培养和发现了众多的美术人才。他唯才是举，成就了白石老人，使之成为人民艺术家。他鼎立扶持年轻的学子，造就了一位一位优秀的画家。许许多多的感人故事，令人敬佩。我从中看到了悲鸿大师无私的品德、和善的人性、非凡的气度、深厚的修养，折射出大师人格魅力的闪光点。缅怀徐悲鸿辉煌的艺术人生之际，一种崇敬之感在我心中油然而升，我逢人就说徐悲鸿纪念馆一定要去看一看，我逢人就讲徐悲鸿半生漂泊情路坎坷，他与三个女人的故事《徐悲鸿与孙多慈》、《蒋碧微·我与悲鸿》《徐悲鸿一生》值得一读……

春天的泥香

Sun, 22 March 2009 09:08:19 +0800

三月间，一个平平常常的日子，细蒙蒙的雨丝夹着一星半点的雪花，正纷纷淋淋地向大地飘洒着。时令惊蛰已过，雪往往还没等落地，就已经消失得无踪无影了。冬天残留的积雪和冰溜子正在雨点的敲击下蚀化，黄土高原严寒而漫长的冬天就要过去，春风融化着土地，春光融消着冰雪……

犁铧一曲情深处，忙里春耕绿韵稠。我迎着春风行走在黄土高坡，闻到春天的气息，感受到春天的力量，听到春天的脚步。人勤春早，目光所至村头村落的田野上、山岗上、山路上、田埂上，一个个面朝黄土背朝天的父辈，牵着牛，扶着梨，挽着裤脚，甩响了春耕的长鞭。田间一个个忙碌的身影，似乎一个个活跃的音符，轻轻唤醒着沉睡的大地，黄土高坡已进入了春天的腹地。

一日春耕十日粮，十日春耕谷满仓。

俗话说：“春不种，秋不收。人哄地一天，地哄人一年。”随着布谷鸟儿那 “布谷”的歌咏　，天刚麻麻亮，朴实厚道的陕北汉便哼唱着小曲儿，吆着牛，扛着锄头，斜叼着旱烟锅向冷落了一冬的田野走去。紧跟在牛屁股后面的大姑娘、小媳妇口里嚼着过年剩下的油饼、干馍馍有说有笑地走着，那洋溢着幸福与满足的笑声，悠扬划开田野的宁静，惊扰了泥土的美梦，泥土翻个身，呢喃呓语，父辈们吆喝老黄牛的“驾驾、喔喔、噫噫”声由远而近，结满茧花粗糙的大手握着那锃磨光亮的犁铧，他们把汗水洒在土地里，把喘息播在种子里，那一头头膘肥肉满的耕牛，拖着希望的犁耙，把太阳从东山拉到西山，又从西山拉到东山，翻开一片一片的冻土，僵硬变成松软，霜白变成黝黑，一片一片犁开的冻土，泛着芬芳的泥香，仿佛股股茶叶清香，扑鼻而来。

汗珠落滴摔八瓣，溅起黄土一股烟。

一块块肥沃的泥土，翻新着一垄垄喜悦的春景，田野被春风唤醒，土壤变得膨松绵软。嫩黄的草芽羞涩地钻出地面，不久便绿茵茵连成一片。我行走在田埂上，极目远眺，四周空旷无边，高低不平的田埂在脚下延伸着，农民刨耕、种植着一个个希望，让心灵和春天交融在一起，看着眼前这片黄土地，我心中涌起一阵莫名的感动，这是一方简单而充满生机的旷野，没有那么多的高楼大厦阻挡我的视线，没有防不胜防的流言蜚语充斥我的耳膜，更没有世俗的人情冷暖刺激我的神经。在这里，我将自己彻底地放松，卸掉一身身重压，揭开一层层包裹，让我最真实最纯朴的一面裸露，犹如田间犁耙翻出的黝黑却泛着芬芳的泥土。

　　这里没有说三道四的闲人，没有指手划脚的官人，没有好吃懒做的游民，只有辛勤劳作的农民。不论是肥沃的头等田，还是贫脊的盐碱地，他们从不埋怨计较，他们只相信种瓜得瓜，种豆得豆，有播种，就会有收获，这是多么的超脱，我站在田野里，闭上双眼，嗅着泥土的味道，聆听低低的鸟语声，一切那么有序，一切又那么自然，静思一个人真正的淡泊，不是淡而无味，而是有取有舍，有失有得。无强取豪夺，无繁冗奢华，我应一如既往、宽容执著，才是内心的祥和与安宁，让岁月与年华纵然平凡但却脉脉流芳。

春天的脚步

Thu, 19 March 2009 12:24:25 +0800

春天已向我们悄悄走来，那轻柔迷离的脚步声，那坚冰撕裂时的咯咯声，那小草发芽时的呻吟声，那柳枝梳妆时的羞赧声，不正是春天的梦呓，不正是春天的絮语，不正是春天的脚步声吗？我行走在陕北黄土高原，行走在黄土小路上，在暖暖阳光的照耀下，已经星星点点地泛着茸茸的绿意，在这沟沟峁茆的黄土地上，闻到春天的气息，听到春天的脚步……

　　远处隐隐传来一声悠长的长鞭声，我寻声而望，看到了那些裸露着满是黄土和汗水冲出许多泥沟的黑红脊背的后生，和那穿着满面污垢的羊皮坎肩、扎着汗渍渍、油津津白羊肚手巾的老汉，还有那丰满壮硕的婆姨，度过了舒适的冬闲开始忙碌了起来，吆着牛穿行于山涧那土路上，赶着驮粪的小毛驴翻越那山峁的坪坪台台，在黄土高坡上，农人来来往往，畜犁前行，人随其后，耕土、播种、送粪，乡亲们一双双结满老茧的手挥起锄头，拿起锹，“吭哧、吭哧”的整地、施肥、播种，勤勤恳恳的重复着黄土地的历史……

那满山道上的骡子，那拉着小车的毛驴，那行走在田间的黄牛，那一疙瘩一疙瘩的云似的点缀在山间的羊群呀，代表着一个生生不息的民族。我久久地凝视着父老乡亲们脸上的皱褶，那些又粗又深的痕迹分明刻着黄土地上赶生灵的轱辘碾过的车辙，随着春的脚步踏歌而来，随着吆着毛驴脚步向着远方无休止的延伸，泥泞的土地上所留下的已不止是或深或浅的脚印，更有着随着春风而播下的希望的种子和未来丰收的信念。

哦，陕北，不管我流浪到什么地方，是我的家园！是我的生命之根！黄土高坡的沟沟墚墚，吆着牛赶着毛驴上山坡的送粪父老乡亲，在我镜头中已不再是简单的劳作画面，分明是用朴实粗旷的画笔和勤劳无私的情怀勾勒出的一幅花果飘香、五谷丰登的诱人的丰收画卷。

春天的希望

Mon, 16 March 2009 12:13:33 +0800

一场春雨的洗礼, 春的脚步踏歌而来，风、种子、花园逐一醒来。太阳笑红了脸，

湿漉漉的羞赧爬满朝霞的脸颊。

看着柳树嫩黄的枝条，看着小草欢快地发芽，望着那漫山遍野的绿，望着那环绕樱花的村庄，那自然界万物竞发，那斑斓的色彩，挤进我眼睛，桃花开了，开满了枝头，开出了人间的喜庆。那粉红色、浅粉色、淡白色的桃花，在春风的吹拂下，颤巍巍地乱抖着身上的花瓣，尽情展示着妩媚的娇艳身姿。她们争奇斗艳，使出了浑身的解数，如同妙龄少女般，发出银铃似的欢呼声，在畅想美好的未来，繁华似锦的春天增添新的活力。

白诗云：“一树春风千万枝，嫩于金色软于丝”。棵细柳随风摇摆，款款而舞，都是春天的气息。闭目细听，耳边是一声又一声春天的脚步，微风吹过，淡淡的草香，那湖畔的绿草也已装点了睿智湖的春天。春风吹绿了田野，吹绿了我的心田……

【京城掠影】想起毛泽东

Fri, 13 March 2009 17:36:03 +0800

看到天安门，就想起毛泽东，看到天安门，就想起那首歌。

三月七日，我踏上了北京的土地，再次站立在天安门广场时，“我爱北京天安门，天安门上太阳升，伟大领袖毛主席，指引我们向前进”的儿歌，从我心底再次涌起，远远的看着它，看着被小平同志宣布永久悬挂的毛主席的画象，以及独特标语“中国人民共和国万岁、世界人民大团结万岁”的城墙，我的心是百感交集。天安门城楼不高，这也为以后的建筑埋下了伏笔，在广场这一带的建筑都不能高过天安门城楼。天安门城楼是典型的中国风建筑，金铜色的琉璃瓦、别具一格的屋檐、大红的柱子，城楼的两旁是观礼台，却显得庄严和神圣的。我闭上了双眼，把我的手伸向了前方，去触碰这无法实际触碰到的，仿佛此时能够听到近60年前，毛主席站在城楼上向世界人民宣布“中华人民共和国成立”那铿锵有力的声音在我耳边萦绕。

天安门广场位于北京市中心，南北长880米，东西宽500米，占地面积44万平方米，可容纳100万人举行盛大的集会、游行，是世界上最宏大的城市中心广场。从天安门这座古老建筑500多年的历史轨迹中可知，天安门是中华文明悠久历史的象征，是目睹封建王朝兴衰更迭的历史见证人，天安门已经不属于一个地名的范畴，更多是一种象征和神圣，天安门让我产生无限的遐想……

我爱北京天安门是文化大革命时期，最流行的一首歌曲，一时间在大江南北响彻云霄。那段激情燃烧的岁月，又引入我眼帘……

大约是八九岁童年时，人们身背心字型的红色小挂包，随着喇叭里播放的歌曲，一齐跺脚摆手，跳着欢快的忠字舞。“我爱北京天安门，天安门上太阳升，伟大领袖毛主席，指引我们向前进！”有时跳完忠字舞还要在一张毛主席的像前，庄严宣誓：“伟大领袖毛主席，我们无限忠于您，无限忠于您的伟大思想，无限忠于您的革命路线，把无产阶级革命进行到底！”。随着日夜歌唱《我爱北京天安门》的歌曲，毛主席的画像使人产生一股庄严的情感，毛主席和天安门便在亿万人民心中铸起了神圣的丰碑……

红卫兵大串连徒步去北京，接受毛主席的接见和检阅，伟大领袖毛主席在天安门城楼上来回挥着巨手，接见全国各地的红卫兵，红卫兵狂呼高喊毛主席万岁，万岁万岁万万岁，有的嗓子喊哑了，有的鞋挤丢了，还有的什么也不说，只顾悄悄地抹眼泪，若在天安门广场，戴着红卫兵袖标，手捧毛主席语录，气昂昂地站在雄伟壮丽的天安门城楼和毛主席的巨幅画像前拍照，有一种格外自豪感和骄傲感，是一生中的最大荣兴，让许许多多人羨慕，那段红色的岁月，把人们的激情燃烧得炽热发狂……

电影《开国大典》天安门那壮观的场景，开国领袖毛泽东和他的战友们，在悠扬悦耳的《东方红》乐曲声中，神采地弈弈地登上了天安门城楼。至今，毛泽东那气壮山河，声震环宇的宏亮声音，依然在耳畔回荡。

“中华人民共和国、中央人民政府已于本日正式成立了！”

天安门广场上几十万群众的欢呼声，翻江倒海。让亿万人民心中感奋莫名，难道不是吗？随着1949年10月1日毛泽东主席站在天安门城楼上宣布：“中国人民从此站起来了！”之后，中国结束了百年屈辱，国力日益强盛，人民终于可以在世界上扬眉吐气了！特别是改革开放以来，中国经济繁荣，人民生活安定而富裕，歌舞升平，一派盛世景象。天安门，是历史的见证人，天安门，这座庄严神圣的城楼，封建帝王曾在这里金凤颁诏，君临天下；一代伟人毛泽东曾在这里向全世界庄严宣告，中国人民从此站立起来了，缔造了一个新中国；共和国的领袖们曾在这里一次又一次地举行盛大活动。从明成祖朱棣迁都北京的大兴土木，到清朝末代皇帝溥仪的无奈退位，从闯王李自成箭射“承天门”的传说，到义和团运动的淋淋鲜血，从五四运动的高声呐喊，到建国的隆隆礼炮，天安门见证了500多年的历史风雨。

古老的金水桥，走过了沧桑的岁月；清澈的金水河，洗去了辛酸的耻辱；飘扬的五星红旗，凝结着炎黄子孙的心血，溶铸了中华民族的精魂。天安门广场人民英雄纪念碑的南面，耸立着毛主席纪念堂，这位被人民誉为红太阳的大救星，和亿万人民一样对天安门充满了无限的深情，生前他在天安门城楼上一声登高而呼，中国人民从此站立起来了，死后他老人家长眠在这里，和死去的先烈们日夜守望着天安门……

看到天安门，就想起毛泽东，今天一批批人来了又去了，在这块让人思索的土地上匆匆而过。毛泽东留下的财富，不是他的身影和猜想，也没有玄妙与神奇，而是他——感性和理性地观察这个世界的想象。爱人民是领袖所具备的基本素质，所以今天人们还在怀念他。纪念堂是亿万人缅怀故人的地方，同时，亿万人民看到天安门，就想起毛泽东。

看到天安门，就想起毛泽东，今天，我再次站立在天安门广场时，又找回了我的童年，找回了我童年的爱：我爱天安门———我找到了我的爱，这种爱不可触摸，但它确实是爱，我可以感觉到我心里涌动的激情，它是如此的澎湃而不可遏止……

澄城火炕的情结

Tue, 03 March 2009 01:11:07 +0800

2009年2月28日星期六，在好友的邀请下，我前往澄城县博物馆游赏……

澄城县城是我第一次来，确实是陌生的，对于在陕北生活太久的我来讲，心里的故土却还是那山连山、山套山的黄土高坡。就某种程度来说，对这个陌生的县城知道很少，虽好友一路详细介绍，但心中的那种陌生却还是存在着，看着繁忙的车流，生疏的人流，高高低低的建筑群，总是有一种走错地方的错觉，觉得格格不入。陌生，在陌生的感觉中，我慢慢的走进这所陌生的县城博物馆里……

走进宽敞明亮的澄城博物馆，我们一行人不禁发出啧啧的惊叹声：这是古钱币，那是陶瓷碗……欣喜之情溢于言表，在这一刻，对自己陌生的澄城有了初步的了解，看见了澄城几千年的文明与发展史，看见了澄城那么多的特色文化遗产：剪纸、刺绣、土布、面花、皮影、手绘门帘、艺术雕刻、城隍庙神楼、精进寺塔、良周遗址、关则口魏长城遗址、精湛的尧头陶瓷制作模拟图画、形态各异的澄城拴马桩……

在二楼的展厅里，我看见了昔日的老式的锅碗瓢盆、犁耙镰耱等等一些农用家具，很兴奋，当我把镜头对准那些我再熟悉不过的农具时，心里瞬间便充满了温馨的感觉，那摇耧播种的声音，那牛铃悦耳而有节奏的叮当声好像在我的耳边又一次轻轻地摇响。我那充满了麦子香味的童年，在这一刻便被悠悠的回想起来，打开相机，我将它们逐一留念，毕竟它们曾经给我的童年乃至少年时代的生活，注入过那样一股鲜活的力量，毕竟它们曾是我的生命里最优美欢快的舞者，也曾经是我纯真记忆里听过的最纯情古老的歌谣……

　　站在一扇扇老式的木门和花格窗子前，映入眼帘的是一串串火红辣椒和一堆堆金灿灿的甜玉米，摆放整齐的样样农具里散发出农人特有的勤劳质朴的气息，在“澄城人家”的窑洞里，一张大炕上用蜡像做的婆媳孙儿三个人一个纺线，一个剪窗花，孩子正在向炕头的窗上贴窗花。那祖孙三代，其乐融融，居然让我有了一丝热切的渴望，我好想爬上那暖暖的热炕头，和那土炕上的慈祥的老奶奶拉拉话，居然想摇一摇那墙角外婆的纺线车，还想跟那俊俏的农家媳妇学一手漂亮的女红针线活……

那窗前扎着羊角辫子身穿红平布花正在贴窗花的小女孩，不正是当年可爱的我妹妹吗？那披着黑粗步棉袄，头顶白羊肚毛巾，圪蹴在凳子上抽旱烟的关中老人，不正是陕北村口的那位慈祥而又勤劳的，农活侍弄的那叫“一把手”的老爷爷吗？我目睹澄城的民居风俗，那年那月，特别是冬天，炕洞里煨着火，炕上天天都是热乎乎的，睡觉一家六七口挤在一个炕上，没事了一家人坐在炕上说可说可不说的话，聊着无拘无束的天，外边是天寒地冻，窑里是其乐融融。有邻居来串门，先把手往被褥底下一塞，说“哎呀，炕热个触触” 的情景又引入我眼帘，让我想起 “二亩地一头牛，老婆娃娃热炕头” 那句多少农民百姓期盼的理想生活啊……

想吃就吃，想睡就睡，昔日豪爽、坦然的意味和感受令我回味无穷……

这眼前熟悉的一切，让我仿佛回到了我那离别了的家乡黄土高坡，我站在了硷畔那山峁峁上，听见了发芽柳树上的布谷鸟，看见了满山的绵羊，油绿的庄稼，鲜红的大枣，滚圆的西瓜，金黄的麦田，弯腰的谷子。飘飞的柳絮、粉红色的桃花、淡白色的桃花，以及那袅袅炊烟，我仿佛嗅见了槐花榆钱菜疙瘩饭的香甜，听见了响彻大山沟壑韵味十足的信天游，我想起了那么多勤劳善良的人们，看见了他们红彤彤黝黑红润的面孔上晶莹剔透的汗珠……

这些甜蜜的回味与遐想，让我再一次嗅到了黄土厚重的气息，再一次感受到了我生命之根的深沉与美丽，生命源泉的清澈与满……

澄城县博物馆淳朴的风土人情和丰富的民族文化底蕴象一块巨大的磁石，深深的吸引着我，我陶醉，我忘情，真的是忘不了我在大热炕的情结，忘不了澄城这一片神奇土地上的悠久历史和灿烂文化，从而更加热爱生我养我的陕北那片故土。

远去的背影

Thu, 26 February 2009 17:08:21 +0800

在一个寒冷寂静的早晨，我行走在陕北无定河畔的一个小乡村。那时正是正月十五时节，尽管过十五元宵节，但整个村子里见不到一丝的喜庆，一位眼神显得滞重呆板和懵懂的孩童眼角挂着泪蹲在窑洞前一动不动，眼望着那条通往山外的小路发呆……

他回过头来，苦笑一下：“走了，是的，走了，爸爸妈妈又走了，又进城打工去了……”

我顺着那条通往山外的小路看到，离别时孩子眼里伤心而绝望的泪水，在村子的马路上，一个孩子死命地抱住就要上车的母亲的腿，疯狂得在地上打滚，母亲狠狠打了孩子一顿，上车走了，而孩子在地上一直把眼泪哭干，不停地抽搐……

我顺着那条通往山外的小路看到，“好好照顾孩子”，“好好看着咱娘”，“听爷爷奶奶的话”，“好好读书”，“在家好好的”，甚至更简单的一句“我走了”！不善言辞的他们此刻都用各自的方式向村子说“再见”……

我顺着那条通往山外的小路看到，穿着最耐脏的棉衣，扛着翻新的被褥，背着沉甸甸蛇皮袋的一个个男女遥远的背影远去……

因为害怕晚了工期，到外面找不到活做，绝大部分出远门的农民工在这几天都走了，离开了家。

人们都说，男人是乡村的脊梁，女人是乡村的乳汁。当男人和女人离开，留下了什么？留下没有了脊梁和乳汁的农村，留下一个受伤的、虚弱的农村。

走了，是的，在远去的背影身后，是蔓延的野草、枯萎的树木、腥臭的水沟、生锈的铁门、生锈的锁、静悄悄的空气、空气里悲凉的鸟叫、还有来访者的心跳。

走了，是的，在远去的背影身后，只有老人和孩子的村庄，很少见到青壮年男女在村子里行走，这样的村庄虚弱，虚弱得让人担忧；一幢幢的新房子，一套套的新家具、家电，可是这一切没有主人，主人远远地离开了，剩下他们的孩子和父母，孩子和父母无力经营那份家业。这就是我要回去的农村吗？我一直在想农村消失了吗？不，农村变了，农村不再完整，农村伤了。受伤的农村在我心里长久地萦绕，伴随着往昔的时光。

走了，是的，在远去的背影身后，是孩子的哭声，是男人或者女人的眼泪，是老人的嗟叹，是无奈，是依恋，是某种割不断却又触不到的父爱与母爱……

走了，是的，在远去的背影身后，大半个村子空荡荡的，冷清得很，只能见到年幼无知的孩子到处玩耍和年过花甲的老人踽踽独行，只有老人的叨唠和儿童哭啼陪伴。

走了，是的，在远去的背影身后，有些孩子则整天躲在家里，不见人、不说话；孩子与留下来的母亲、奶奶、邻居顶嘴的次数和程度明显加倍；甚至我们还看见几个孩子躲在墙角偷偷地抽烟。而这些失去父母的孩子则成了没人看管的羔羊。这是一种戏讽，更是一种无奈。

走了，是的，在远去的背影身后，让我们感到疼的是留下来的孩子，伴随疼痛的是巨大的忧虑与思考，某种意义上，孩子仿佛一群被潮水抛到岸上的小鱼，让人感觉到危险、窒息。

走了，是的，在远去的背影身后，总是无法抹不去，尤其是那些新房多、笑声少、落寞而空荡的乡村，有如潮湿的阴影，压在心头，久久不去……

年过了，儿子又走了

Tue, 24 February 2009 13:34:55 +0800

穿过车水马龙的大街，绕开无数喧嚣的汽车，我远离了城市的繁杂和喧闹，走进了乡

村小路，一位慈眉善颜的老人走进了我的镜头……

这位七旬老人静静地坐在院子的门口守望着，院子里静静的,院子里里外外静得不能再静了，我极轻极轻地走过去，生怕发出一点声响，惊扰到他，虽然我知道他听不见，我在他身旁伫立，终于轻轻地拍了拍他的肩膀，他微微点头示意，良久，他回过头来，含着泪水嘶哑地说：“年过了，儿子走了……”

看着这位慈眉善颜的老者，我静静地倾听着七旬老人迟钝的述说……是的年过了，儿子走了，院子里令老人家激动、兴奋的一年一度春节热闹欢快的气氛一扫而空，由于聚少离多，“热闹”终究是短暂的，儿子又走了，老人似乎失魂落魄，心里似乎一下子被掏空了……

是的年过了，儿子走了，院子里静静的，鸡都给圈在窝里，院子里静得不能再静，山上是寂寞的，远远近近，鸟儿在叫着，它们为什么不停地在那里叫？也许，它们是嫌老人太寂寞？但它们不知道，它们这么一叫，老人的心里就更寂寞了。是的年过了，儿子走了，老人的眼睛现在像是中了魔道,只会跟着儿子走的方向转来转去。守望守望,守和望构成了老人生命的主旋律，守着土地,守着家园,望着儿子……

送走了儿子, 老人心中油然生起巨大的失落感，现在呢，院子里静得不能再静。老人一下子看到了什么?嘴角抽了抽,像是要哭了，不难看出，儿子走了，老人守望着静静的院子、静静的窑洞、静静的几块田地，这是老人的守望,一个父亲对儿子的守望。别看那只是几孔窑洞,几块田地，可那里面已经融入了老人几十年的时光,几十年的欢乐与痛苦，老人的根已经生在了这。

当儿子像鸟儿一样飞走时, 老人却更愿意像树一样站在那儿,守护着他心灵的家园。这是他对儿子的守望，除了窑洞和土地,儿子在他的家园中占有至高无至上的地位。从老人含辛茹苦将儿子抚养成人、放飞到远方的那一天起,他注定了就必须是一棵树,一棵不能移动的树,时时刻刻等待着远方的儿子再归来……

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童年滑冰车

Fri, 13 February 2009 23:26:52 +0800

【鼠去牛来辞旧岁•民俗】峡口手工造纸掠影

Thu, 29 January 2009 22:01:41 +0800

一说到造纸，人们自然会想起蔡伦，想起造纸是我国最伟大的四大发明之一，可现在会手工造纸的人可以说少之又少了。近日，与摄友在陕北佳县峡口偶遇用土法造纸的艺人。

陕北佳县峪口造纸，源于何时，很难考证，从老人们口传中得知一二。但是峪口造纸工艺，可谓原始，产品质地，纯正优良。

峪口村，因生产手工纸而名传千里。早在仰韶文化时期，就有人居住，繁衍生息，但在大村人们的生活，说法不一。一曰，秦汉时就有人居住、生活、繁衍后代。一曰，朝朝迁移定居人口而住。但从孙氏家谱中，记载：北魏孝文帝时期，天下太平。政府便将军中服役老兵退役下来，休生养息，发展地方经济。峪口来了魏、孙姓氏两个老兵，在此席地而居，繁衍后代。这方人在此居住，与北魏佛教传入中原有很大关系。峪口周边有规模相当大的“洪门寺”（已毁）。葭州周边有好多石窑、石刻。这些直接反映了峪口人当时的生活习惯、环境及文化。

峪口人那时的主要生活来源是以农业生产为主，加上比较好的自然环境，人气很旺，发展规模相当可观。后来有河南受灾的两兄弟沿河乞讨来到这里，有人说姓鱼，有人说是姓党。发现这里人好水好，很适合发展手工造纸，遂把想法告诉村里人。峪口人好客，不排外，乐意接受新生事物，几位长者商议后遂划出适宜地块让这二人住下。传授造纸工艺，至今峪口人还保留“和谐相处”“不拒外人”的良好风气。一九五八年大跃进时，峪口村民在米粮市前圪堵打灌溉水井时，打了几十米深，水流很大了，准备压轧时，又发现一处古民居遗址，有烧火做饭的灶台，火炕的洞子，晒纸的窑内墙。又往周边扩展后发现了做纸的碾子和旧碓臼等物。有人说这可能是隋唐遗址，有人推测是宋朝村落遗址，但谁也没有去考证，但可得出一点结论，在那时已有人开始在这里造纸了。

造纸，用料很讲究。最好的麻绳要算黄河纤夫的拉船绳，煤矿的大炭绳。下来就是民用麻绳。城市、农村人穿过的烂布鞋比较差。用好绳做的纸张质量好。用烂布鞋加工后做的纸一般用于民间祭祀。至于其它破布、书本只做配料。

造纸的工艺很严格，把选好的麻绳用斧头将结头疙瘩砸烂，绳再长也要砸成一尺左右的绳头。捆成小捆，用水浸泡一夜后，拿出来再用麻斧将其剁成一公分左右的碎料。再用碾子碾烂用水冲洗干净，叫造麻。洗干净后再用生石灰拌好后堆放在土炕上进行热蒸七至十天，使其变成熟麻，而后用水漂洗干净后，包成三十二大块，以备待用。

加工程序，最早时光使用麻绳，纸质相当好，后来逐渐加书本或废纸。用书本纸或日用纸时，用碾子加工，一碾废纸要用毛驴拉一天时间，在把书本子碾烂后加纸三分之二，三分之一熟麻，一同加工成造纸用的原料，这是第三道工序。当把加工好的纸浆用河水漂洗干净后，就要放进碓臼里处理，经过碓臼处理的纸斤，又光又好用。这时就可以进造纸泄了，放进造纸泄后，又要用柳棍，比拇指粗一点搅汗，大纸一千，小纸八百为了计数边搅边唱“搅一对对，搅二三……”十分热闹，他们唱出了造纸工人的艰辛，唱出了造纸工人的感言，搅完汗后就能上竹帘子进行打捞了。

造纸的竹帘子，做法很是细致、讲究，用选好的上等竹子破开，先劈成细条，去掉竹心，剩竹皮，再通过手工加工成比头发粗一点的竹蔑后再用上好的安边清油炸出来，淋干。最后用上好的马尾把他们加工成造纸帘子，纸一般1.85尺、1.2尺、8寸（烧纸）。大纸用来糊窗户，中等用于民间，小纸用于祭祀了。

民主革命时期的陕甘宁边区边币纸的造纸来料，加工工艺都要比一般纸精细。到了抄纸这道工艺上，这就是最关键的一道，手法好的，造的既规范又薄厚均匀，这是衡量造纸工人手艺好与差的标准。

到了晒纸这道程序上，工艺也很严格，也很重要，晒纸用的刷子是猪身上的猪鬃，一头大猪身上的鬃也做不了几把好刷子。而晒纸墙上则是用上好白灰泥出又打光光的，这样晒出来的纸质量高，感光。晒纸人也要讲究艺术，否则，晒出来的纸就不正。

最后到了整理纸这道工艺上，也有说法，把纸按大小边从墙上剥下来后，清点好数量，一区200张，一刀100张，按交叉垛住，用细麻绳捆好，再用石头或浮石将大边擦光，压上个人所记，就可出售。

总的说造纸工艺，在每道程序上都很严格，很讲究来不得半点马虎。

造纸工人，又劳累又劳心，既要把纸生产出来又要销售出去，为此，峪口纸远销宁夏，内蒙古等大西北，销出去后，主要是用于裱糊窗子，包装，读书写字和祭祀先祖之用。适用面广，需求量大，这样就显得峪口手工纸的销路比较好，信誉度高。他们在造纸过程中，不掺假，不使坏，他们的心和造出的麻纸一样清清白白，他们做人也和麻纸一样踏踏实实。

特别是在民主革命时期，峪口纸为共和国做出了很大的贡献，当陕甘宁边区被国民党层层封锁时，峪口纸给党中央提供了大量的办公用纸，课本和民用纸张。同时也造出了相当数量的票证纸和边币纸。为此，毛主席在转战陕北的途中，专门视察了峪口纸业，勉励造纸工人，加紧生产，为共和国的建立再立新功。这种无形的动力，又把峪口纸推向一个新的高潮。

现在峪口纸的工艺少了，纸质降了，用纤维代替了麻绳，用机器打浆代替了手工操作，很多传统工艺慢慢丢失，峪口人十分痛心。谁来保留继承发扬峪口传统的手工造纸工艺，这值得我们去深思。

站在父母坟前

Fri, 23 January 2009 21:17:18 +0800

过年了，不仅仅是亲人团聚的节日，同时，是上坟祭祖感恩的日子。

烧一沓冥纸，以一种无言的方式与先人对话；点燃一注香火，沟通阴阳两界，寄托哀思，慰籍思念之情；敬一杯酒、夹一筷菜，尊老敬老, 表达后人难尽的孝道。对祖先的敬重，不仅是孝道的体现，也是尊老敬老的美德，只有敬重祖先，才能维持家运昌盛。

今天，我与妻子、儿子，兄嫂、姊妹驾车回到榆林镇川瓦岗寨老家，沿着那条曲曲弯弯的羊肠小道，来到父母的坟前……

每当我站在父母坟前的时候，我的思想总是沉浸在一个梦一般迷幻的境地里，梦的细节竟然显得越发清晰，仿佛梦是真的，街道、阳光和人是虚假的。梦是断断续续在我的思想里，渐渐地完整的像电影一样播放。父母去世已经18年了。我的意识之中，他们仍然生活在现实中的某个地方，只是我暂时见不到他们。他们在病中，很重的病，治愈不了的病，早晚会带走他们生命的病。我在一种煎熬之中，等待着一个已知的坏结果，却不能逆转。而这些当然还是似是而非的梦境，但我不相信，我想更多地沉迷于这个梦境，沉迷于这个情绪。

每当我站在父母坟前的时候，眼泪禁不住就流了下来，每当烟火在我的面前袅袅娜娜地向上而去，我透过烟火看到的一切便是影影绰绰的了，仿佛是另外一个我永远不能到达的世界。像在梦中一样，父母被拉了回来，我感觉到自己与父母靠近了，甚至在一起。我可以堂而皇之地与别人说说父母，可以一个人陷入沉思，努力地想念父母，让自己的心情处在悲凉之中。

每当我站在父母坟前的时候，父母不可能真正地完全离去，父母仍然在我的生活里，他们在以另外一种形式存在。有一座山存在于我们之间。我们都不能相互探视，但可以远远地相望。父母走的时候丢下了他们的身体，还有所有的往事。久病之后的父母太虚弱了，不能背动它们翻山越岭，它们被留存在山的这边，于是就成了我梦中永恒的主题。我也是这些事物中的一个，被丢在了山的这边。每天每时，四季更迭，我坐在时光里看晨曦初露，夕光渐去，听雨打窗前，雪落无声，心里就充满无边的落寞和无奈。很多事情渐渐清晰起来，仿佛又有谁在提醒，父母已经远离了，我再也见不到他们了，除非到了我生命终了之后。这是一件多么令人绝望的事情呀。我不敢想象，却又不得不、不能不去想。思想中一有空隙，我就会不自觉地抬起头，向那座虚拟的高山上眺望。那些往事，连同父母穹庐之下圆满的坟茔，便在意识之中强烈起来。

每当我站在父母坟前的时候，看见齐刷刷跪倒在父母坟前的儿女，我心怀万分感激,人的一生，无论是辉煌或是平淡，此处都是归宿！我叹息：父母真的很可怜！当年为了六个子女能长大成人，在贫困中挣扎过来的父母是最富有爱心的父母。因为，当他们只能凭着那点余温在拥抱儿女，拥抱生活的时候，那么他们给予儿女的不仅仅是爱，还有善良，还有坚强，还有人格，还有永不屈从于命运的品格。刚强的父母吃尽苦头，一直在清贫中料理精致的生活，养育着他们的孩子们，可是当孩子们长大了，经济条件好了，生活刚有好转时，58岁的母亲就因为脑溢血而撒手西去，67岁的父亲半年后相继也撒手西去，没有过上一天的好日子！不知今天父母看见这些成家立业、英俊潇洒的孙男、孙女们该是多么的高兴！我很虔诚的为父母恭恭敬敬地上香，摆供品，我与家人在坟地周围插上红红绿绿的纸张，最后是烧纸。看着纸张冥票在火光中渐成纸灰，看着纸灰在风中飞舞飘忽，跪在身旁的儿子问我：“这烧了的纸钱祖宗真能拿去吗？”我说：“能吧。”儿子追根究源：“怎么知道能的？”我回答有些含糊：“听长辈说的，一代代传下来的。”见儿子还要再问，便说：“这是谁也没见着，谁也说不清的。当后代的只要记着有老祖宗就行了。”

每当我们齐齐跪倒在父母坟前的时候，当大家齐齐跪倒在母亲坟前时，我感慨：人的一生，无论是辉煌或是平淡，此处都是归宿！我叹息：父母真的很可怜！当哥嫂、妹妹、妻子和父母的家孙外孙一齐轻声呼唤着父母时，我却一句话也说不出来，只是默默的跪在那里，任眼泪横流。燃烧的纸钱，却烧不去我对父母的思念，烧不去那压在我心头的对母亲的负罪感……

十多年来，每逢跪在父母坟前，静静地燃起我回忆的思绪。怀念，愧疚，悔恨，这些感觉，年复一年的交织在一起，熬煎着我，使我每每追悔莫及，每每泪眼不能自已。父母的音容常常清晰的浮现在我的眼前……

每当我站在父母坟前的时候，一种深重的、隐忍许久的愧疚撞击着我。在父亲病倒一年多的时间里，年轻气盛的我，为了工作，为了农行，为了金融事业，却没有能去至始自终地照顾他老人家。在他最需要我的时候，我没有尽到一份做儿子的责任。当他闭上眼睛永远离开我的时候，我才忽然感到一种亏欠，一种由于自己的愚蠢、无能和麻木而导致的终身遗憾和悔恨。一种永远无法原谅自己的负罪感，一种从此压在我心头在有生之年无法还清的债，我痛悔不已。我知道自己再也无颜面对他老人家，这愧疚至今令我叹息、心酸、愧悔。

每当我站在父母坟前的时候，父亲“做人要公平合理”、“能高能低、能屈能伸”、“尊老爱幼”的教诲，总在耳际边响起。在众人心目中，父亲是普普通通的百姓，清清白白的平凡厨师，却德高望重，我因有这样一位低微却崇高，平凡而伟大的父亲备感自豪。父亲的灵魂永远地活在我心中。

每当我站在父母坟前的时候，每每想起母亲，内心满是苦涩，母亲为我付出了那么多，而我又为母亲做了些什么呢？想着想着泪水便顺着脸颊无声地滑落……

每当我站在父母坟前的时候，我仿佛透过窗口上的玻璃，看着母亲坐在炕边上，在昏暗的油灯下埋着头给我缝补衣袖，我的眼泪夺眶而出。我又看到母亲担心我摸黑找不着家，总是在漆黑的夜幕下，冒着凛冽的寒风，在迎候着我。远远就能听到母亲在黑夜里呼唤着我的名字。这声音在沉沉的夜幕里和着北风飘来，是那样熟悉和牵魂，那样温暖和宽慰。每当这时，自己总是感觉酸楚。

每当我站在父母坟前的时候，母亲生前“做人不要小肚鸡肠，斤斤计较，只顾自已，只顾眼前，那样子，终究还是要吃亏的，于人于已，都不能利”。“善有善报，恶有恶报，不是不报，时间未到，时间一到，一切都报！”“受人点滴之恩，必当涌泉相报，”“不能忘恩负义，要想方设法报答人家才是”的教诲，铭刻在我脑中，流淌在我心中。

每当我站在父母坟前的时候，母亲安睡在那棺木中，永远地阖上了她那善良的眼睛，安祥沉睡，永远地关上她那善良、博爱、无私的心之门……

我的泪在脸上流淌。伤心！真伤心啊！我的泪水如泉涌出，这是永别呀！至今每当我想起这个情景，仍旧泪水难抑……

我的心就像刀绞一样；母亲刚刚58岁就被病魔折磨辞世，想到母亲在世时美丽慈祥，对生活充满热爱，对我们儿女无比关爱，却带着那么多的痛苦，我的心如同刀绞一样；想到母亲在世时没有过上安稳富裕的日子，许许多多的愿望没有实现，我的心如同刀绞一样。我不敢想她，我的心无法承受那种刀绞……

我一面流着泪，一面跪着烧纸钱，我成了无母的孤儿。正如老舍先生所讲：人，即使活到八九十岁，有母亲便可以还有点孩子气，失了慈母便像花插在瓶子里，虽然还有色有香，却失去了根。有母亲的人，心里是安定的。我已是失了根的花草，永远得不到温柔的母爱了！过去我对母亲的歉疚太多太多，如今只能跪在母亲的坟前，流着忏悔的泪，祈祷母亲在九泉之下安宁。

母亲，您永远活在我心中。每当我跪倒在父母坟前的时候，我认真而庄重地磕三个头，边磕边数着一二三的数字，有时一下子磕了许多。为父母磕三个响头，既是对他们短暂人生的敬仰，也是对他们辛苦养育儿女的报答。

当我站在父母坟前的时候，云幕低垂，微风中夹着若有若无的雨丝，吹到脸上凉丝丝的，雨丝飘落面颊，满眼迷蒙。雨声沙沙，撩拨着我的思绪，我很感叹我们祖先的伟大！是伟大的祖先创造了“清明”这个祭奠祖先们的时节，让无数的后人能够不忘先人，铭记自己的祖辈！

当我站在父母坟前的时候，雨已沙沙有声。细密的雨丝交织成薄薄的纱，远处的大山、近处的坟茔，都被笼罩在如烟似雾的薄纱之中。我，默默俯瞰父母的坟茔，静静倾听雨声呢喃，任眼泪无声流淌，泉涌而流的满脸的泪水既是怀念的泪，也是悔罪的泪。这泪从我的心中流出，淌过脸颊，永远无法使它停下来。

我面对苍天：父母亲啊，永远在我心中。

杀猪过年

Mon, 19 January 2009 21:11:44 +0800

小寒大寒杀猪过年，是陕北乡村民众的一句俗语，也是当地生活习俗的真实反映。

　　陕北乡村大多数老乡都喜欢在院门之侧垒砌猪圈养猪，少者可供自给，多则可出卖换钱，一般来说，“圈里养着几口大肥猪”被视为家道殷实的标志之一，“肥猪满圈”也是普通农家的美好愿望。

养猪虽然很普遍，但一般人家一年到头却难得吃几回猪肉。原因是家里养的猪起码要长过一百二三十斤才能杀或卖，平时杀猪，家里人一般都是卖了换钱花。只是到八月十五和“过年”时才舍得将自己喂了一年的大肥猪杀掉，尤其是过年时，大部分人家都要杀猪，为过年包饺子、做菜准备肉料，民间谓之“杀年猪”。记得小时候我们常念的童谣“小孩小孩你别哭，进了腊月就杀猪”，“小孩小孩你别馋，过了腊月就是年”，从一定程度上反映了人们盼望过年杀猪吃肉的心情。过年杀猪是农村人的习俗，每年进入蜡月后，乡村中的大事就是杀年猪了。

过年杀猪要看天气，最好是冷天，越冷越好，再最好下点雪，猪肉能冻住，易放，杀猪过年的气氛可就更浓了。杀猪吃肉人多才有意思，图喜气。农村杀猪时多来几个人是很有面子的事。因此，过了腊八后，天气更冷了，杀猪的人家一家挨一家排着号的进行。整个腊月的清晨总是被一阵阵猪的嚎叫声惊醒，直到过春节前，全村便在杀猪请客的氛围中热闹地进行着。

　　杀猪在农村算是一件大事，因为一般人家每年也就是一两次，几乎相当于过节。因此，杀猪要请行家，俗称“掌刀的”，人家不仅干得干净麻利，而且不浪费有用的东西，把猪的肉、头、蹄、内脏、血、骨头等各部分收拾得干干净净、井井有条，各尽其用，用民间的话说是“能多杀出五斤肉来”。当然，请这些杀猪的行家也要给一定的报酬，通常是把头蹄下水中的一部分赠送其为酬资，杀猪者也并不推辞，因为这是约定俗成的惯例。在杀猪的这天，主家都要请至近亲友前来聚宴，既为联络感情，也是表示庆贺。

快过年了，回家看看

Sat, 17 January 2009 09:58:55 +0800

春节一天天临近，年味也越来越浓了，“常回家看看、常回家看看”的歌曲萦绕在我

的心头，却深深的触动了我的内心，产生了一丝隐隐的痛，心里依然有着不尽的酸楚哀伤，眼睛禁不住发潮，直接唤起我心灵深处对逝去的母亲、父亲静谧的情思……

人，即使活到八九十岁，有母亲便可以多少有点孩子气。失了慈母便像花插在瓶子里，虽然还有色有香，却失去了根。

母亲离开人世已整整十八年了，每逢佳节我便思念我的母亲，使我心头萦绕着一份对老人深深的眷恋……

快过年了，在这即将到来的团圆之日，我含着泪水重温珍藏了十八年前《父亲》、《母亲》出殡的纪实片，我想各位博友看着这一幕，心里也很难受。我想尊重的各位博友看着这一幕，哪儿也不去，就回老家，陪父母过年，过年天天陪在父母身边，和他们唠唠知心话……
博友们，回家看看，回家是亲切的，温馨的，回家看看，看看我们的父母，享受一下儿时的欢乐，儿女再大，在父母眼里永远都是个孩子；回家看看，给我们的父母在精神上最大的安慰，让他们多享受一下儿女绕膝的天伦之乐。

快过年了，博友们，无论工作再忙，一定要记得回家看看。父母需要的不是子女在物质、金钱上的给予，他们需要的是一家人团聚，尽享天伦之乐的那分骨肉亲情啊！

快过年了，回家看看，回家看看，是的，我们做子女的，如果有时间就回家过年，看看我们日渐年迈的双亲，尽一份孝心吧!

快过年了，回家看看，是的！漂泊在外的人，应该常回家看看，哪怕只是陪父母吃一餐饭，说一宿话！我想这也是对父母们最大的慰藉。

因况

Thu, 08 January 2009 22:33:31 +0800

尊敬的各位博友，十分报疚，因况暂休博一段……

腊八粥--施舍粥

Sat, 03 January 2009 11:07:58 +0800

今天是农历十二月初八，叫做腊八……

这“腊八粥”的来历，长辈讲和佛教纪念释迦牟尼成佛有些渊源。据说汉朝时，每年农历十二月必定要举行年终腊祭，因此农历的十二月又叫“腊月”或者“蜡月”。在腊月初八日所煮的粥，就取名叫“腊八粥”。

传说释迦牟尼逃出王宫到迦嘟山当了和尚以后，学习经典，在深山之中苦度了6年。他学经完毕的时候，正是腊月初八日，也就是一般的佛教所说的“释迦牟尼得道日”。

　　又根据《因果经》记载，释迦牟尼因6年苦行，无暇顾及个人衣食，每天只吃一些麻麦，常年不得温饱。在他学习期满时，已是衣杉褴履，瘦骨嶙峋，容貌好似枯木一般。

　　他疲惫不堪地走下迦嘟山，坐在河畔，向村人乞讨。村中一牧牛女子，用钵盂煮牛奶给释迦牟尼吃，使释迦牟尼很快恢复健康。佛教兴盛以后，为了纪念这件事，就规定这个日子为古印度人民“斋僧”和救济穷人而施舍饮食的日子。

　　东汉佛教传入中国以后，腊月初八施舍这件事逐渐变成了熬煮“腊八粥”的习俗。我国一些佛教寺庙里熬煮“腊八粥”，就纪念尼连河畔牧牛女子救济释迦牟尼的故事。

　随着佛教的兴盛，腊八粥也流行到民间。早在宋代，每逢十二月初八日，东京开封各大寺院都要送七宝五味粥，即“腊八粥”。孟元老<<东京梦华录>>记载，十二月初八日，各个寺院送七宝五味粥让门徒斗饮，称之为“腊八粥”，又称“佛粥”。宋代大诗人陆游诗中说：“今朝佛粥更相馈，反觉江村节物新。”也说的是腊八送粥之事。

　　腊八粥还被诗人李福充满感情的写入诗中：《腊八粥》“腊月八日粥，传自梵王国。七宝美调和，五味香糁入。用以供伊蒲，藉之作功德。僧尼多好事，踵事增华饰。此风未汰除，歉岁尚沿袭。今晨或馈遗，啜之不能食。吾家住城南，饥民两寺集。男女叫号喧，老少吞声泣。问尔“泣何为”？答言“我无得”。此景亲见之，令我心凄恻。荒政十有二，蠲赈最下策。悭囊未易破，胥吏弊何极。所以经费艰，安能按户给？吾佛好施舍，君子贵周急。愿言借粟多，苍生免菜色。此志虚莫偿，嗟叹复何益！安得布地金，凭仗大慈力。眷焉对是粥，跻望蒸民粒。”诗人看到荒年民不聊生，对饥民寄予深切的同情。

今天是熬制腊八粥的日子，是所有的寺庙架起大锅烧"腊八粥"施舍穷人的日子，我将零八年五月十日在陕北佳县白云山庙施舍粥的镜头再现，为寄予喝了腊八粥明年更吉祥如意……

回望平遥古城

Fri, 02 January 2009 11:36:48 +0800

08年在博联社马王爷的诱惑下，去平遥观看了影展。在平遥我长了不少见识，尝试到了摄影的满足和愉悦，更多的是一份美好回忆……

位于山西的平遥古城，是一座具有2700多年历史的文化名城，是中国目前保存最为完整的四座古城之一，也是目前我国唯一以整座古城申报世界文化遗产获得成功的古县城。平遥旧称“古陶”，明朝初年，为防御外族南扰，始建城墙，洪武三年（公元一三七零年）在旧墙垣基础上重筑扩修，并全面包砖。以后景德、正德、嘉靖、隆庆和万历各代进行过十次的补修和修葺，更新城楼，增设敌台。康熙四十三年（公元一七零三年）因皇帝西巡路经平遥，而筑了四面大城楼，使城池更加壮观。平遥城墙总周长6163米，墙高约12米，把面积约2.25平方公里的平遥县城一隔为两个风格迥异的世界。城墙以内街道、铺面、市楼保留明清形制；城墙以外称新城。这是一座古代与现代建筑各成一体、交相辉映、令人遐思不已的佳地。

今天，扫街乱七八糟的硬盘，又看到了08年在平遥拍的零零碎碎的照片，又想起平遥，一个值得回味的平遥国际摄影节在我的大脑里若隐若现，这些碎片在流走的岁月里让我静静地想起，浅浅地回味，还想去看看……

平遥扫街

Sun, 28 December 2008 16:28:59 +0800

很不幸，博联社发生了“大地震”，众多博友受灾......

我也不例外，三篇文章不翼而飞，按照博联社提供的方法，只恢复了1篇，其他无法恢复，更让人痛心的是，那么多博友的互动评论和留言都无影无踪。哭天喊地！怪谁？怨谁？全无用！

但我心情烦躁，郁闷！没心思恢复了！也没心情写新文章，等心情平静时再写平遥感受吧！扫街硬盘时发现一组平遥的照片，贴上来让大家指教指教！

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